Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 13. Андимешк, Бише, Доруд, Боруджерд, Керманшах

23.04.2011 г. Андимешк, Бише, Доруд, Боруджерд, Керманшах.  

     Вечером предыдущего дня мы спрашивали у нескольких местных жителей о времени отхода  поезда Андимешк – Доруд. Все они называли разное от 3.30 до 5.30 ночи. Поэтому решили выселиться из отеля в 2.30 ночи. Ночной дежурный на ресепшен вызвал  такси. До соседнего города Андимешк добрались за 20 минут по пустым ночным дорогам.  За такси заплатили 35 000 рл. Железнодорожная станция Андимешка находится буквально в 8 километрах от Дезфуля. Население этого города составляет 180 000 человек. Он попал в историю тем, что 25.11.1986 г. около 150 самолётов иракской авиации нанесли по нему бомбовые удары. Этот налёт стал самой крупной воздушной атакой на город планеты со времен Вьетнамской войны.
        По пути мы проехали возле парка с мемориалом шейха Ансари, возле танка, установленного перед военной базой и рядом с конной статуей Якуба Лес Сафари. На вокзале уже толпилось около 20 человек. Здесь удалось узнать точное время отхода поезда. Оказалось, что сейчас он отправляется в Доруд в 5.20 утра.  Где-то за час до этого на вокзал стал съезжаться народ. Вся площадь перед ним мгновенно заполнилась. В окошке, расположенном в 2 метрах от центрального входа, открылась касса. Само здание вокзала ночью закрыто. Я купил два билета. Они стоят совершенно смешные деньги – по 5 000 рл. То есть за 200 км пути по горной железной дороге мы заплатили всего по 13 рублей за билет. Наконец в 5.00 вся толпа ринулась на железнодорожный перрон к поезду. С помощью работника станции мы нашли свой вагон. Там какая-то странная нумерация. Найти свои места внутри вагона уже не составило труда. Все места пронумерованы в строгом порядке. Сиденья достаточно мягкие и удобные. Поезд выехал из Андимешка во время – в 5.20. Часа два мы ехали по унылому пейзажу, я дремал. Но с рассветом виды за окном стали меняться. Поезд въехал в соседнюю провинцию Луристан. С обеих сторон дороги над поездом стали нависать высокие горы. Периодически их разбавляли небольшие долины с протекающими внизу горными речушками.
 
Поезд то пропадал в темноте тоннелей, то неожиданно выскакивал на свет. Наиболее мне понравился мост Сиром, раскинувшийся над пропастью, по которой протекала речка Сезар, и почти упирающийся в горный тоннель. Здесь на 200 км дороги проложено 100 тоннелей. Один из них имеет длину 5 километров. Имеется множество мостов в виде арок-виадуков, построенных немецкими специалистами в 20-30-ых годах прошлого века  в стиле времен эпохи Сасанидов. Время от времени поезд останавливался возле небольших деревушек. В этот момент можно было немного окунуться в быт местных жителей.  Эта железная дорога считается одной из самых живописных в мире. Самое удивительное, что она даже не дублируется автомобильной трассой. То есть в эти, укрытые горами Загрос, деревни невозможно попасть каким-либо иным способом, кроме поезда.  Ближе к полудню я стал интересоваться у пассажиров о времени приезда на станцию Бише. Вновь был назван целый диапазон времен. Тогда я обратился за помощью к периодически проходившему по вагонам проводнику по имени Мохаммед Реза. Он оказался очень отзывчивым человеком. Он пообещал подойти к нам, когда будем подъезжать.
 
       В тамбуре стояла группа молодых людей. Они постоянно создавали какую-то суету, ходили по вагонам, подозрительно посматривали на пассажиров, в том числе и на нас. Снова возвращались в тамбур и что-то докладывали молодому высокому иранцу с колючим серьезным взглядом. Он постоянно поглядывал на нас. Я насторожился. Мне представилось,  что это какая-то банда, выискивающая богатых пассажиров для грабежа. На всякий случай переложил в нагрудный карман небольшой ножик и занял наиболее удобную для защиты позицию. Предупредил жену, чтобы она была настороже и внимательно смотрела за вещами. В конечном итоге все мои опасения рассыпались в прах. Парень стоявший в тамбуре, оказался абсолютно безобидным и добропорядочным человеком. Мы просто не смогли понять иной менталитет местных жителей, а потому и неправильно трактовали их действия. Ребята просто хотели с нами познакомиться и поговорить, но не знали, как это сделать. Английским языком они не владели, а то, что я могу немного говорить на фарси, им даже не приходило в голову. Авторитетного парня из тамбура звали Айуб.  На подъезде к станции Бише проводник действительно вернулся к нам. Разговорились. Вокруг собралось человек десять. Всем было интересно пообщаться с туристом из далекой России. Когда я сообщил им о цели нашего визита в Бише, а мы хотели посмотреть там водопад, то все присутствующие стали утверждать, что мы зря не вышли раньше на какой-то станции. Там, оказывается, имеются еще более высокие, полноводные  и красивые водопады. Я объяснил им, что слышал об этом месте, но из путеводителя «Лонели плэнет» следует, что там туристы часто подвергаются нападениям грабителей. Мое утверждение вызвало дружный хохот у всех присутствующих попутчиков. Они категорически отвергли эти домыслы, и сказали, что там абсолютно безопасно.  Один из иранцев, одетый в строгий костюм пригласил нас к себе в гости в Доруд. К сожалению, в очередной раз пришлось отказаться, так как весь наш маршрут был строго расписан по часам. И мы выходили в Бише, не доезжая около часа до Доруда. Сфотографировались на память.
        Наконец, в 12.50, поезд прибыл на нужную нам станцию. Почти вся толпа наших новых знакомых высыпала на перрон проводить нас. Проводник подозвал кого-то из местных подростков и попросил показать нам направление к водопаду. Вскоре поезд, миновав мост - виадук, скрылся в проеме тоннеля, высеченного в высокой горе, а мы пошли к водопаду по маршруту, указанному нам местными мальчишками.
  
         Сначала мы спустились под  железнодорожный мост. Там протекала бурная горная речка с прозрачной водой. Немного прошлись по прилегающим скалам и лежащим булыжникам влево. Метров через 50 стало ясно, что мы идем не в ту сторону. Я решил переспросить дорогу. Недалеко на ровной площадке экскаватор грузил землей кузов самосвала. Возле них стоял руководитель работ. Он объяснил мне дальнейшую дорогу к водопаду. Оказалось, что от железнодорожного моста надо идти не влево, а направо, вдоль горной речушки, по течению. Мужчина поинтересовался, не могу ли я водить самосвал, так как ему срочно был нужен водитель, сделать несколько рейсов. После ранения, полученного во время событий 3-4 октября 1993 года, когда разрушители нашего Отечества - ельциноиды расстреляли восставший русский народ, я, к сожалению, не могу водить автотранспорт. Раненая нога не чувствует педалей. Поэтому я не могу плавно на них нажимать. Только рывком. Пришлось отказать иранцу в помощи.
 
          Пройдя около  200 метров, переходя пешеходный мостик белого цвета, мы, наконец, узрели водный поток, стремительно падающий со склона горы в реку. До него шли еще метров 500. На подходе встретили группу молодых иранских туристов. Они уже возвращались на станцию. Перекинулись парой дежурных фраз, пожелали друг другу успехов. Девушки были одеты в спортивные костюмы и футболки, но в платках. Было так необычно видеть иранок в таком одеянии. На какой-то момент я даже подумал, что они из какой-то другой страны. Позднее мы встретили их на станции, когда уезжали дальше в Доруд. Там эти девушки уже были облачены в стандартную иранскую одежду.
          Водопад Бише (Бише уотерфол, Абшар Бише) имеет высоту 48 метров. Вода льется откуда-то из-под станции по отвесному каменному склону и по торчащим из него зеленым растениям и кустарникам. Выглядит все это очень живописно. Там мы пообедали, прихваченными с собой в дорогу продуктами.
 
Насладившись водным потоком, вдоволь нафотографировавшись, через два часа мы пошли назад на станцию. Там я познакомился с парнем, торгующим в местном магазине. Он вместе с другими пятью молодыми людьми стоял на перроне в ожидании товарного поезда. Когда поезд прибыл, они забрали из одного вагона несколько коробок и ящиков с продуктами и газированными напитками. Я пошел с ними в магазин. Купил там пару бутылок воды. Затем, сидевшая на скамейке молодая женщина с ребенком, позвала нас в гости к себе домой. Боясь пропустить наш поезд, нам вновь пришлось отказаться. Ведь из Бише можно было уехать только на этом поезде. Иначе пришлось бы оставаться до следующего дня.
        В ожидании поезда я разговорился с местными жителями, так же собиравшимися ехать в Доруд. Разговор перерос в бурный митинг. Собралась целая толпа. Все они интересовались жизнью в России. Какие у нас зарплаты, какие цены? Получив подробные ответы, они ужаснулись. Один из собравшихся задал вопрос: «Как вы в России вообще живете с такими мизерными доходами и огромными ценами?». Пришлось объяснить непонятливым иранцам, что моя Родина оккупирована иноземным бандитским режимом, что Россией правят не русские, а воры и сионисты – ставленники США и Израиля. Им трудно было меня понять, ведь они так привыкли жить в свободной, независимой стране, где правительство работает не на международные интересы, а для своего народа. Они уже забыли, какое мерзкое убожество представлял собой Иран при правлении друга США и Израиля  - последнего шаха Резы Пехлеви. Тогда богатства иранского народа тоже перетекали в карманы израильских, американских и английских олигархов и разбойников.
       О характере той власти можно судить по выступлениям имама Хомейни. 2 мая 1963 года в своей речи в кумской мечети он сказал: «Они (паломники) вынуждены терпеть придирки презрительного (шахского) чиновника, если кто-нибудь выскажет правдивое мнение, что исламу угрожают евреи. Господи, уж не иудей ли управляет всеми нами на самом деле? Уж не иудаизирована ли и наша страна?» 15 апреля 1964 года аятолла Хомейни произнес в Куме большую речь о социально-экономических реформах шаха Мохаммада Резы Пехлеви, названных «Белой революцией шаха и народа». В этой  речи Хомейни, в частности, сказал: «Мы считаем, что программы наших реформ на самом деле разработаны Израилем, и это к Израилю вы (то есть шахские власти) обращаетесь за помощью и советом, когда надо составить план. Вы зовете израильских советников в нашу страну. Вы посылаете студентов из нашей страны в Израиль… Бог знает, чему они могут научиться у евреев, кроме искусства мошенничать, обманывать и предавать… Любимый мой народ ненавидит Израиль, ненавидит любое правительство, заискивающее перед Израилем…   Не стоит любой стране доверять евреям… Гибельно для любой исламской страны, для мусульман доверять им, иметь отношения и заключать договоры с правительством, которое сейчас враг ислама, которое противостоит исламу, и незаконно захватило Палестину».  26 октября 1964 года перед своим домом в Куме аятолла Хомейни выступил с речью, где отметил: «Все наши нынешние беды порождаются Израилем». Не удивительно, что тот антинародный режим был свергнут восставшими массами в феврале 1979 года.
          Наконец в 17.00 поезд прибыл на станцию. Один из слушавших меня иранцев позвал нас с собой в специальный вагон, предназначенный для отдыха проводников. Там нас радушно встретили и усадили на очень удобные места за столик. Предложили чаю. Денег за билеты с нас не взяли.  По пути проезжали мимо живописной горы Париз. В Доруд прибыли в 17.45.
        Выйдя из вагона, мы направились вслед за всеми в сторону дороги. Тут меня окликнул, парень, поместивший нас в вагон проводников. Он предложил нам зайти к нему в гости. Мы объяснили, что нам еще сегодня нужно успеть в Керманшах, иначе мы не успеем посмотреть все то, что наметили.  Тогда он подозвал своего знакомого таксиста и попросил отвезти нас в соседний город Боруджерд. Оказалось, что из Доруда в Керманшах никакой общественный транспорт не ходит. Только из Боруджерда можно было уехать на автобусе.
          Водителя такси звали Саид. По национальности он был иранским азербайджанцем. На его примере мы в очередной раз убедились в феноменальном отличии иранских азербайджанцев от российских. Саид оказался очень порядочным человеком. У нас же в России я ни разу не встречал подобных людей этой национальности. Сплошь одни бандиты и мошенники, в лучшем случае не чистые на руку торгаши на рынках. Саид тоже хотел зазвать нас в гости. До Боруджерда расстояние 45 километров. Приехали на автобусный терминал в 18.30, как раз к отъезду последнего автобуса в Керманшах. Саид мгновенно схватил наши рюкзаки, добежал с ними до кассы, помог нам купить билеты и тут же помчался укладывать наши вещи в багажный отсек автобуса. За два билета мы заплатили 89 000 рл. Когда я обратился к Саиду с вопросом о том, сколько я ему должен, он отмахнулся и сказал, что ему ничего давать не надо. После некоторых препирательств я все же всунул ему в карман 200 000 рл.  Автобус выехал в Керманшах в 18.40. Саид провожал нас до последней секунды, махая рукой в окно.
       Автобус оказался «Мерседесом» и менее комфортабельным, нежели все те «Вольво» и «Огхаб Скании», на которых мы перемещались до этого. Но все равно всем пассажирам вновь бесплатно выдали дорожный паек и по упаковке сока. В Керманшах прибыли в 22.00. Автобус выгрузил нас на терминале Шахида Кавиани на востоке города. Один из наших попутчиков повел нас с собой на остановку савари. Так называются такси, которые набирают целый салон пассажиров. Стоимость проезда в таких машинах намного меньше, нежели в обычных такси, а комфорт практически тот же самый. Мы отдали всего 20 000 рл за двоих. Водителя савари я попросил довезти нас до центральной площади Азади (Свободы). Ехавший с нами  студент убеждал нас не селиться в районе этой площади, так как там только дешевые мехмунхане и нет комфортабельных отелей. Но мы его не послушали, так как привыкли жить в поездках в спартанских условиях. Мы предпочитаем тратить деньги на познание окуржающих достопримечательностей, а не на то, чтобы проводить ночь в отельной роскоши. Видя нашу непреклонность, он пригласил нас к себе в гости. Но мы вновь отказались, так как очень устали и хотелось спать. А поездка в гости, наверняка бы обернулась многочасовым общением с многочисленными родственниками студента.
          Здесь мы столкнулись с неожиданной проблемой. Обошли четыре мехмунхане, и нигде не оказалось свободных мест. Такого мы еще не встречали в Иране. Удалось поселиться только в пятом. Дедушка на ресепшен дал нам ключи от нескольких комнат и предложил самим пойти и выбрать себе номер.  Нам больше понравился №206. Он был небольшим, но уютным. В нем были телевизор, холодильник и даже водопроводный кран с горячей и холодной водой. Душ и туалет располагались  напротив в двух шагах, в коридоре. За две ночи отдали 300 000 рл. Перед сном я пробежался вокруг площади Азади по магазинчикам и кафешкам. Купил еды на ужин. 

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/51943.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 7. Чак Чак.

19.04.2011. Чак-Чак.

        В 8.00 мы выехали на такси в Чак Чак. Это место находится в 72 км севернее Йазда на склоне высокой горы посреди горной пустыни. По дороге наш водитель немного заплутал, пропустил поворот. На одной из дорог он уточнил маршрут у полицейских.  Поэтому ехали дольше, нежели следует, около полутора часов. По пути проехали через город Мейбод, в котором есть старинная Голубиная башня на 4000 голубей, крепость времен Сасанидов  Нареин, древний караван-сарай, музей древних ковров и Ледяной дом.  Чак Чак - это главная святыня и место паломничества зороастрийцев Ирана. Он являлся последним местом сопротивления зороастрийцев арабам. О защитниках Чак Чака рассказывают много красивых легенд.  Одна из легенд гласит, что одна из дочерей последнего царя из династии Сасанидов по имени Никбану, после завоевания арабами этой территории,  пришла сюда и разбилась. Спустя несколько лет пастух ночевал неподалеку. К нему во сне явилась эта несчастная девушка и поведала ему рассказ о своей жизни. Пастух проснулся и тут же побежал в деревню, где рассказал обо всем. Вскоре жители деревни нашли  останки принцессы и с тех пор это место раз в год, летом на 3 дня, становится местом, массового паломничества зороастрийцев.
        Лет 30 назад на склоне горы рядом со святилищем Пир-е Сабз были построены домишки и специальные площадки для паломников. От возвышающейся над проселочной дорогой стоянки автомобилей до святилища серпантином вьются  320 ступенек. Возле святилища мы встретили местного охранника в белом одеянии и головном уборе.  Входные билеты стоят по 20 000 рл.  Вход в расположенное в пещере святилище  прикрывают золотистые ворота с изображением вооруженных персидских воинов времен Ахеменидов. В самом святилище посреди пещеры на подставке стоит большая серебристая чаша для возжигания священного огня. В маленьких чашечках, лепестками расходящихся от главной чаши, были насыпаны сухие плоды каких-то кустарников и трав. Видимо, их подкидывают в огонь для создания необходимого аромата. К сожалению, в момент нашего визита огонь не горел. По словам охранника, не было дров. Только возле одной из стен из специального сосуда скромно торчало три горящих фитиля.
  
       В нескольких местах пещеры с потолка капала вода. Но основной поток располагался за перегородкой. За ней расположен небольшой водоем, наполненный прозрачной водой, капающей из родника. Само название святилища и произошло от звука падающих на камни капель - кап...кап.  Согласно легенде этот родник появился тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению Ахура Мазды бросила на землю свой посох. Прямо из камней растет несколько деревьев. Стволы двух из них тянутся горизонтально земле, прямо через святилище.  Почему то во всех путеводителях сказано, что там растет кипарис возрастом около 1000 лет. Но это явно ошибка. Эти деревья можно с уверенностью отнести к платанам. Священные для зороастрийцев огонь, вода, камни  объединились в святилище, олицетворяя единство мира.
     
        После осмотра храма, мы решили прогуляться  по горам. Если выйти из святилища и пройтись налево через домишки для паломников, то можно найти тропинку, уходящую далеко вверх. Мы вскарабкались по этой тропинке еще метров на 200. Оттуда открылся очаровательный вид на прилегающие горы, долины и пустыню. Где-то вдалеке экскаватор грузил самосвал гравием. Они выглядели как муравьи или еще меньше. После прогулки по горам мы вернулись внутрь пещеры, где еще некоторое время отдыхали в тишине и прохладе. В 11.40 мы выехали назад в Йазд, точнее на автовокзал города, расположенный среди пустыни, недалеко от аэропорта.  В 13.00 такси привезло нас на терминал. Из путеводителя  «Лонели плэнет» я знал о наличии автобуса в Шираз в 14.00. Оказалось, что расписание немного изменилось. Теперь этот автобус отправляется в 14.20.  Билеты в Шираз обошлись нам в 160 000 рл за двоих.  В ожидании отправления прогулялись по терминалу. Весь автовокзал украшен клумбами с розами красных и желтых цветов.
 
Вскоре мы уже мчались на комфортабельном автобусе в Шираз. Всем пассажирам раздали стандартный набор, состоящий из пакета сока и из пакета с бисквитами, печеньем и пирожными. Кроме этого одна молодая иранка с двумя детьми угостила нас еще одним бисквитом. Я предложил ее детям пакет сока, но женщина радушно отказалась. Удивило, что ее грудной ребенок за всю дорогу ни разу не закричал и не заплакал.   Унылый пустынный пейзаж через три часа сменился. Вдаль от дороги потянулись зеленые поля, заросли деревьев, усыпанные цветами склоны гор. К этому времени мы уже обратили внимание, что иранские дороги находятся в идеальном состоянии. Они разделены на несколько полос, для каждой из которых определена своя скорость. То есть можно ехать более медленно по крайним полосам, а более быстро по внутренним полосам. При этом не надо никого обгонять, так как все едут по полосе с необходимой им скоростью. В Шираз приехали вместе с закатом солнца, в 20.40.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/50194.html


Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 2. Тегеран

14.04.2011. Тегеран.

       Тегеран является столицей Ирана. Официальный сайт города: http://olden.tehran.ir Согласно сайту, название города происходит от слов «дно» (ته — тех) и устаревшего «склон» (ران — ран). То есть «Тегеран» —  «город у подножья горного склона». Он  действительно расположен на южном склоне горы Точал. Другая теория гласит, что «Тегеран» происходит от названия парфянского города Тиран, располагавшегося недалеко от современной столицы Ирана. Само название «Тиран» переводится как «Обитель Тира» (бог дождя в зороастрийской мифологии). В древние времена неподалеку от Тирана существовал город Мехран — «обитель Мехра» (бога Митры), который в настоящее время является «спальным районом» на окраине. Ранее оба эти населенных пункта входили в состав древнего города Рей. Из третьей теории следует, что Тегеран означает «тёплое место» в противоположность «холодному месту» — Шемирану — району на севере города.
        Столица Ирана расположена в северной части страны на южном склоне хребта Точал (входит в горную систему Альборз), на высоте 1210 м над уровнем моря (перепад высот в пределах города составляет 700 м), северо-западнее грозной пустыни Деште-Кевир. Площадь 600 кв. км. Насел. 14 млн. чел. Развитие города началось после сожжения монголо-татарами древней столицы Персии города Рей.  С середины XVI-го века Тегеран был взят под покровительство династией Сефевидов. Из-за этого он быстро превратился в большой торговый центр. В 1789 г. Мухаммед Хан объявил Tегеран столицей Персии. Расцвет города пришёлся на эпоху правления династии Каджаров. С начала 20-х гг. XX в. уже в период правления шаха Пехлеви город был значительно модернизирован.  У С. Есенина   есть цикл стихов «Персидские мотивы», где описывается, как он «синими цветами Тегерана лечил былую рану в чайхане». Правда, великий русский поэт в Тегеране никогда не был, но синие цветы и чайханы там действительно в избытке.
         Пассажиров на паспортном и таможенном контроле в аэропорту было мало. Никаких анкет мы не заполняли. Я на всякий случай, так как ввозил видеокамеру, заполнил таможенную декларацию, но она не понадобилась. В окошке одного из банков поменяли 600 долларов по курсу 1 доллар к 10 500 риалам (в дальнейшем - рл). Вообще в Иране все цены называются в виртуальной денежной единице – томан. Один томан – это 10 риалов. Очень часто,  иранцы, говоря о томанах, не произносят слово «хезор» (тысяча). То есть 1 томан может на самом деле оказаться 1 000 томанов, то есть 10 000 риалами.  Чтобы не путать читателей, в своем рассказе о поездке все цены я буду называть в риалах. Так как написано на самих денежных купюрах. В обращении находятся банкноты номиналом в 100 рл, 200 рл (нарисована мечеть Джаме в Йазде), 500 рл, 1 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме), 2 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и св. Кааба в Мекке), 5 000 рл, 10 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и гора Демавенд), 20 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и площадь Имама в Исфахане), 50 000 рл, 100 000 рл (нарисованы Имам Хомейни и гробница Саади). Иногда встречаются монеты в 5 рл,10 рл, 20 рл, 50 рл, 100 рл, 250 рл, 500 рл (изображена гробница Саади), 1000 рл (изображен мост Хаджу в Исфахане). Образцы банкнот и монет здесь: http://www.cbi.ir/page/1440.aspx
        Буквально через 20 минут мы уже вышли на площадь перед аэровокзалом. Пару таксистов предложили свои услуги. Мы отказались, так как в дневное время из аэропорта в город ходят автобусы, и это значительно дешевле. В поисках автобуса прошли метров 200 вправо вдоль здания аэровокзала. Возле автобуса беседовали трое иранцев. От них узнал, что мы пришли по назначению. Через 15 минут автобус выехал в Тегеран. По пути он делал остановку возле станции метро Шохада. Это 2-ая по счету станция с юга.  За билеты отдали по 20 000 риалов (менее 4 долларов).  Если бы воспользовались такси, то поездка обошлась бы не менее 25 долларов. Иранцы подсказали, где нам выходить, и показали, где находится станция метро. По пути в двух местах видели, стоящие вдоль дороги монументы в виде, торчащих из земли рук и вытянутых к небу пальцев. Ехали всего минут 30.
        Логотип метро напоминает жигулевскую ладью.   Без проблем взяли билеты в кассе до станции «Имам Хомейни». Цена по 2 500 риалов. Ехать 11 остановок. В настоящий момент функционирует 3 ветки метро. Оно мелкого заложения, много открытых участков.  Перед входом на станции,  на самих станциях и в вагонах висят схемы метро. Все названия продублированы на английском. Поезда идут с небольшим интервалом. Расстояние между станциями преодолевается за 1,5-2,5 минуты. На станциях поезда стоят – около минуты, причем с закрытыми дверями. Станции метро открываются в 5.30, а закрываются вечером в 22.00-22.30. В метро указывается не полный список станций, куда идет поезд, а лишь его направление. Поэтому следует знать  название конечной станции в той стороне, куда предстоит совершить поездку. Видов билетов много – на одну (голубые – «One Way Ticket») -2500 рл, на две (оранжевые - «Two-Trip Ticket») -4500 рл., на десять (розовые - «Ten-Trip Ticket»)-14 500 рл. поездок, на определенный срок (день, три дня, неделя и т.п.). Билеты в виде карточек с магнитной полосой. Их надо вставлять в гнездо турникета, забирать из другого гнезда и спокойно проходить.  На выходе из метро следует прикладывать карту к турникету. Первый и последний вагон в поездах предназначены для женщин. При этом женщины могут садиться в любой вагон. Желтые стульчики для них. Линия метро № 1 (красная) недавно была расширена на север. Теперь последняя станция называется Таджриш, но в реальности поезда пока следуют только до станции Гейтарие. Возле  Таджриш еще ведутся какие-то земляные работы.
        Минут через 25 мы доехали до станции метро «Имам Хомейни». Там пересекаются две наиболее важные для туристов ветки метро. Выйдя на улицу, увидели центральную площадь Тегерана. На ней расположен памятник Иранскому гербу.

Вокруг него разбиты цветочные клумбы. Здесь мы впервые увидели тюльпаны темно-фиолетового цвета. С восточной стороны вздымались вверх журчащие струи фонтана. Рядом здание с телекоммуникационной башней. На север отходит улица Фирдоуси. В 1 км на юге расположен Большой Базар. Мы пошли  по прилегающей к площади с востока улице Амир Кабир, на которой должно было быть несколько недорогих отелей и мехмунхане (гостевых домов, хостелов). Но встретили там только огромное множество магазинов по продаже автозапчастей. Минут через 10 я решил воспользоваться помощью одного из торговцев. Он, спокойно бросив открытый магазин, прошел с нами метров 150 назад в сторону площади Имама Хомейни и показал на скромную, непримечательную дверь мехмунхане  «Mashhad Hostel». Та легкость с которой торговец оставил свой магазин, говорила о его абсолютной уверенности в сохранности товара. Видимо, в Иране воровство можно встретить не чаще снежного человека.  В арабских странах подобные помощники (хелперы) тут же просят денег, но, как оказалось, в Иране все обстоит иначе. Здесь помогают совершенно бесплатно и бескорыстно. Наш помощник от денег отказался и явно немного обиделся за нашу бестактность.  Мы взяли номер (№101) с удобствами (туалет, душ) рядом на этаже всего за 260 000 рл за две ночи. Номер оказался чистым, маленьким, без излишеств, с окном во внутренний двор.  Но для того, чтобы только в нем провести пару ночей, большего и не надо.
         Побросав вещи, мы двинулись на осмотр тегеранских достопримечательностей. На метро доехали на юг до станции Шахр-е Рей.  К востоку от нее расположен один из древнейших городов планеты – город Рей. Ему 5 000 лет. Он был одним из центров Мидии, затем государств Ахеменидов, Селевкидов, Арсакидов, Сасанидов. В нем  в древние времена располагалась столица Персии.  О нем упоминает Дарий на надписях в Бисетуне в VI в. до н.э. В 1220 г. он был разрушен, подвергшись нашествию монголов.  Возле станции метро находится мемориал в виде  занятного старого паровоза.
        Сначала мы хотели пройтись пешком по местным достопримечательностям. Я лишь хотел уточнить у прохожих, по какой улице лучше идти. Сначала мужчина, а затем проходившая мимо девушка объяснили нам, что лучше воспользоваться такси, так как нам придется слишком много обходить по различным улочкам, часто заканчивающимся тупиками. Поразило то, что иранская девушка спокойно включилась в разговор. Ведь мы слышали много страшилок о том, что в Иране женщины находятся в приниженном состоянии, что с ними нельзя говорить, и они не имеют права голоса с посторонними. Оказалось, что это совершенно не так. В этом мы смогли еще много раз убедиться на практике. Иранские женщины стеснены только дресс-кодом. Они носят скромную одежду. Как правило, черные платки, туники, длиной до середины бедра и джинсы. Выглядит такое одеяние довольно эстетично и элегантно. При этом иранки обильно пользуются косметикой.  Моя жена всю поездку ходила в одежде иранского образца, даже поднималась в ней в горы, и не заметила особенных неудобств из-за этого.  
        Взяли такси за 150 000 рл. Водитель сначала хотел заломить цену в 500 000. Но, услышав, что я немного говорю на фарси, сразу сбросил цену. Договорились с водителем о маршруте. Сначала поехали до башни Тохрул (Бордж-е Тохрул).  Она расположена в 3 км от метро на восток. Ее построили  во времена правления Сельджуков по приказу султана Тохрула в 1140 г., когда он перенес столицу из Нишапура в Рей. Высота башни 20 м, а ее внешняя поверхность состоит из 24 разделов, которые символизирует созвездия, а также 24-часовые сутки.
 
Она является гробницей одного из родоначальников сельджукской династии Тохрул-бека (ок.990 –1063), захватившего  Хорасан, большую часть Ирана, Азербайджан, часть Армении и Ирак, включая Багдад. Башня изначально была увенчана конической крышей, но она была уничтожена землетрясением в 1884 г., также как и значительная часть отделки и украшений. Она огорожена высоким глухим забором. Ворота внутрь оказались закрыты. Нашему водителю пришлось постучать. Вскоре пожилой приветливый служитель впустил нас внутрь. Билеты стоили по 10 000 рл.  Сопровождавший нас водитель показал нам систему акустики внутри башни. Если стать точно посередине и слегка крикнуть, то голос распространяется раскатистым эхом. Служитель несколько раз любезно сфотографировал нас на наш фотоаппарат. Немного пообщались, поговорили о жизни. Он оказался очень душевным человеком. Расстались со множеством взаимных пожеланий о здоровье и благополучии.
        В 1 км на север от башни Тохрул  расположен  холм Чешме Али-Хилл. На нем остатки стены древнего города Рей, руины  крепости Арсакидов  Рашкан Ашканиан и барельефы у подножья холма. На этом месте жили еще арийцы 5 000 лет назад. Туда мы и направились. Холм оказался весьма любопытным и приятным местом. У его подножия разбиты фонтаны. Из-под холма струится несколько весело журчащих родников. Вокруг было много отдыхающей молодежи. Наше появление вызвало огромный интерес. Немного пообщались, сфотографировались. Все ребята и девушки были очень веселы и приветливы, расспрашивали о России.  Я поднялся по крутому каменному склону на холм, к хорошо сохранившейся крепостной стене и осмотрел окрестности. Вид завораживающий.

       Оттуда мы вернулись назад к станции метро. Я расплатился с водителем и дал ему еще 10 000 рл чаевых. После этого он пошел вместе с нами внутрь станции и попытался на эти деньги купить нам билеты. Если я правильно расслышал, водителя звали Мирдамад.   На прощание он поручил двум иранским юношам помочь нам в посещении мавзолея Имама Хомейни.  
      Проехали на юг до станции Харам-е Мотахар. Здесь мы решили немного отдохнуть и поесть мороженного. Помощников я попросил не беспокоиться о нас, и они ушли. В 700 м от станции на западе находится  мавзолей Аятоллы Хомейни. Иранцы называют его «Харам-е  Мотахар» («Место отдыха»). Расположен в 15 км от центра на юге, в северо-западной части кладбища Бехеште-Захра. Сайт: http://www.beheshtezahra.ir/   Кладбище было  открыто 25.07.1970 г. Его название означает «Рай Захры», Фатимы — 4-ой дочери пророка Мухаммеда, жены Имама Али, прозванной аз-Захра («Сияющая»). На кладбище  похоронены тысячи солдат, убитых в ирано-иракской войне 1980-1988 гг., а также многие деятели Исламской революции.
      В комплекс мавзолея входят 4 минарета высотой 91 м. Но вид портят несколько башенных кранов, продолжающих строительство комплекса. Судя по старым фотографиям, они стоят там уже давно.  Нас удивило, что мавзолей такого почитаемого в Иране человека превратился в такой долгострой. На площади перед входом какой-то пожилой мужчина угостил нас финиками. Видимо, это какой-то ритуал. На входе в мавзолей приходится сдавать все вещи в камеру хранения и проходить контроль. Фото-видео съемка запрещены. Вход для женщин и мужчин раздельный, но внутри все ходят совместно.  Некоторым женщинам выдают специальный цветастый балахон, закрывающий с головы до пят. Но моя жена удачно прошла дресс-контроль в своем одеянии.  Внутри здания все очень скромно. Стены зала и пол сделаны из отполированного белого мрамора. Почти все полы покрыты современными полусинтетическими коврами. Гробница лидера исламской революции представляет  собой большую металлическую клетку, украшенную зеленой материей, арабской вязью и гирляндой зеленых электрических лампочек. Через ячейки сетки многие кидают внутрь деньги. Весь пол по периметру  усыпан купюрами.

 Гроб с телом имама Хомейни расположен  на невысокой подставке. Рядом расположена гробница друга и боевого соратника имама. Обе могилы покрыты тканью зеленого цвета. У изголовий находятся стойки с Кораном. С потолка мавзолея свисает огромная хрустальная люстра. Светящиеся в ней лампочки  зеленого цвета спрятаны в плафоны в виде тюльпанов -  символа мученичества у шиитов Ирана. Практически все посетители мавзолея целуют клетку и шепчут то ли молитвы, то ли обращаются к великому вождю иранского народа с просьбами. Я тоже попросил у имама помощи в освобождении моей Родины от ненавистного господства иудейского фашизма. Мавзолей открыт круглосуточно.   Вход бесплатный. 
        Выйдя из мавзолея, мы прошли немного в сторону станции вдоль длинного здания, в котором расположен торговый комплекс. Сначала выпили по свежевыжатому морковному соку. Большой бокал стоит 3000 риалов. Затем зашли в кафе. Надеялись поесть кебабов или еще что-либо из иранской кухни. Но, увы, в наличие имелись только пицца и хот-доги с овощной начинкой и небольшим количеством курятины. Вообще в Иране, как мы потом убедились,  много подобных заведений. А вот мест, где можно порадовать желудок вкусными блюдами иранской кухни – супом дизи, супом абгушт, чело-кебабами, шашлыками и т.д. – очень  мало. За 2 огромных хот-дога, бутылку местного кефира, называемого дуг и банку колы отдали 56 000 рл. Один хот-дог съесть не смогли, слишком наелись. В 19.00 мы вернулись в хостел. Программа дня была выполнена полностью.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/48822.html

Путешествие в Индию в 2009 г. Часть 6. Дели и Каджурахо

13.11.2009 г.

      В 15.00 мы прибыли на делийский вокзал Хазрат Низамуддин. Он оказался намного чище и современнее, чем ранее увиденные нами подобные объекты.  Вечером с него мы должны были продолжить наше путешествие в Каджурахо. Чтобы убить время мы решили прогуляться по округе. Сходили пешком по тихим улочкам до гробницы Хумаюна, где мы уже бывали раньше.  Посмотрели на то, как подростки играли в крикет на близлежащем стадионе. На обратном пути пошли еще по более безлюдной дороге. Было странно не видеть толпы индусов, к которым мы уже привыкли. Редкие прохожие смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты и, наверное, гадали, что занесло двух иностранцев в столь глухой район. 
           Потом посидели в привокзальном кафе. Там было на удивление чисто и удобно. Ели блюда «Раджма рис» и «Вег прид манчриан рис». Чем отличаются так и не поняли. Запивали еду «Кока-колой» и «Фантой». За все отдали 165 рупий.  Пища было исключительно острой, но сытной.  
          В ожидании поезда, который опоздал на посадку на 1 час, бродили по перрону. На книжных лотках среди прочих книг лежали томики «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Причем на нескольких языках – на английском, хинди и еще на каком-то местном наречии.
        В вагоне поезда произошла небольшая путаница. На наши места стал претендовать какой-то индиец с толпой детей. На его свежем билете места были указаны от руки. Контролер, изучив его билеты и наши распечатки, отправил нас в соседний вагон. Я начал было протестовать, но мне объяснили, что тот вагон более высокого класса 3 AC и что доплачивать не надо. Действительно, в другом вагоне ехать было намного комфортнее. На мягких полках было чистое белье и даже занавески. Контингент был более высокого уровня. Выспались прекрасно. 

14.11.2009 г.
       Поезд в Каджурахо пустили не очень давно. Раньше для попадания в это место надо было доезжать до Джанси, Сатны или Махобы на поезде, а уже оттуда до этого городка тащиться на убитых автобусах порядка 5 часов или на джипе за большие деньги. Поезд UP Sampark Kranti №2448A отходит из Дели с вокзала Хазрат Низамутдин в 21.35 по вторникам, пятницам и воскресеньям. Поезд UP Sampark Kranti №2447A в Дели отходит  из Кхаджурахо (пн, ср и сб) в 18:15, попадает в Агру в 02:20 и прибывает на Хазрат Низамуддин (Дели) в 05:15. Сначала поезд пребывает в Махобу, там его перецепляют и перегоняют на другую ветку. Поэтому большую часть дальнейшего пути поезд едет как бы назад по соседнему пути между высоких и не очень сопок, покрытых обильной зеленью. От Махобы поезд едет очень медленно более часа.
        Каджурахо расположен в 600 км от Дели. Городок был столицей государства Чандела, чьи раджи правили центральной Индией с 9 по 13 век. Чанделы были раджпутской династией, которая считала себя потомками Луны. С 17 в. известна легенда об их происхождении. Прекрасная браминская девушка Хемавати решила искупаться ночью в пруду с лотосами, но ее обнаженная красота привлекла Бога Луны Чандраму. Чандрама спустился с небес и овладел девушкой. Ночью она была опьянена его чарами, но утром, когда он собрался уходить, прокляла его за соблазнение. «Не горюй, девушка, ты родишь великого царя», - сказал Чандрама, - «Он будет править в Махобе, а когда ему исполнится 16 лет, пусть он построит в Каджурахо храм, где ты сможешь замолить свой грех жертвоприношением». Сын вскоре родился, стал царем, и женщина получила Храм Любви, в котором она могла вечно вспоминать ночь своего соединения с Богом Луны.
        В период расцвета Каджурахо, в 950-1050г.г.н.э. правители династии Чанделла возвели храмы. Из 85 храмов той эпохи в Каджурахо сохранилось 22.  Храмы были открыты только в 1838 г., англичанином Т.С.Бартом, пораженным откровенными сценами скульптурных групп на стенах храма. Как гласит одна из теорий индийской философии: «Чувственное удовлетворение гораздо раньше приводит к освобождению души, чем запрет на него». Строители тысячелетней давности изобразили на них свадьбу индуистского бога Шивы и его супруги Парвати. Знаменитый трактат «Камасутра» когда-то составлялся именно по сценам божественной свадьбы. С поразительной откровенностью и в мельчайших деталях здесь представлены любовные игры богов, символизирующие их творческую силу. Соединение мужчины и женщины становится выражением глубокой религиозности, символом изначального единства и слияния понятий «атман» (индивидуальная душа) и «брахман» (мировая душа).
      
Этот маленький городок с двумя главными улицами, полностью ориентированный на туристов. Его центральная часть застроенная отелями, ресторанами, турмагазинами и базарами плавно переходит в деревню под названием Old Village, где живут местные. Самые впечатляющие храмы компактно расположены на территории, вплотную примыкающей к центральной, туристической части Каджурахо. Это так называемая Западная группа  (Western Group of Temples). Вход 250 рупий (остальные группы бесплатно). За видеокамеру отдельная плата – 25 рупий.  Открыты от рассвета до заката.  Кандарья Махадев (Kandariya Mahadeo Temple) - самый большой и самый впечатляющий из храмов этой группы, посвящен Шиве. Его высота 30 м. Более 900 скульптур украшают святилище с его стройной башней (шикхара), воплощающей гору Меру – символ Земли и Вселенной. Святилище было частично разрушено завоевателями – мусульманами и потому потеряло для верующих свое значение. Храм Лакшманы (Lakhmana Temple) примечателен фризами каменной платформы, где расположено святилище Вишну. Тому же божеству (в воплощении кабана) посвящено и миниатюрное» святилище напротив -Varaha Temple. Храм Лакшманы отличается особенно развратными сценами, и, вместе с тем, чрезвычайно тонкой и реалистичной работой по камню. Особенно впечатляет вырезанная по краю платформы сцена дворцовой оргии. Там же храмы Devi Jagdamba Temple, Chaunsat Yogini (посвящен богине Кали), Chitragupta Temple, Matanageswara Temple (посвящен Брахме, что является редкостью для Индии, в нем проводятся службы). Возле Западной группы храмов ежедневно вечером проводится шоу «Звук и свет» (Light and Sound Show). Цена 200 рупий. Начало в 18-30 до 19-30 на английском  и 19-40 до 20- 40  на хинди.  Восточная группа храмов (Eastern Group of Temples): Parsvanath Temple, Ghantai Temple, Adinath Temple, Hanuman Temple, Brahma Temple, Vamana Temple, Javari Temple, находится в окрестностях озера на территории Old Village,  примерно в 1 км от. Недалеко от нее – Джайнская группа (остальные храмы индуистские). Джайнская группа включает в себя современный действующий джайнский храм с музеем при нем. Здесь в алтарях вместо лингамов и изваяний индуистских богов установлены статуи обнаженных мужчин сидящих в позе лотоса или стоящих «по стойке смирно» – Великих Учителей. Они же, в окружении прекрасных дам и наряду с индуистскими божествами присутствуют во внешнем убранстве храмов.  В 1 км южнее Джайнской группы на берегу маленькой речки, в некотором удалении от поселка находится  Южная группа храмов (Southern Group of Temples): Dulhadev Temple, Beejamandal Temple, Chattarbhuj Temple. Храм Dulhadev Temple знаменует собой закат империи Чанделла, создавшей великие памятники Кхаджурахо. Покрывающая его стены резьба столь же обильна, но уже не такая тонкая, как в более ранних постройках.     
     
В Каджурахо мы прибыли в 8.15, с опозданием на полтора часа. Там нас встретил проливной дождь и раскаты грома. На вокзале мы арендовали рикшу на весь день для поездок по всем группам храмов за 500 рупий. По пути мы заехали домой к водителю. Он взял зонт и заботливо предложил его нам для дальнейшей поездки. Начали осмотр с Южной группы храмов. Затем проехали через индийские трущебы в Восточную группу. Там у многочисленных мальчишек-торговцев прикупили несколько сувениров с эротическими сценами за 250 рупий. Когда мы отправились в Западную группу храмов, дождь стих, тучи моментально исчезли, и солнце сразу же стало нещадно палить. Во время переездов обратили внимание на всеобщую грязь, неухоженность и нескончаемые кучи мусора, на которых увлеченно копались свиньи серого цвета, коровы и обезьяны.

 В Западной группе храмов все было ухоженно, чисто и культурно. Подстриженные газоны, цветущие и благоухающие кустарники, море разноцветных цветов и растений, убранные дорожки, скамейки, урны с надписью «Используй меня». Сразу было видно, что здесь все рассчитано на западных туристов. По парку сновало множество забавных бурундуков. Все их помыслы были направлены на то, как бы получить угощение. В небо парило дюжина орлов. Храмы впечатлили. Такого мы еще нигде не встречали. Общее количество вырезанных из камня порнофигур достигает, наверное, более десятка тысяч.
 
         
После посещения храмов решили перекусить в близлежащем ресторане. Но ознакомившись с меню, поняли, что ни одно из блюд нам не известно. Попробовали заказать дежурное блюдо – тали (рис с приправами), но официант сказал, что такого у них не бывает. Попросили показать указанные блюда хотя бы на фотографиях. Но в этом нам было отказано. Поэтому мы ушли из ресторана голодными. Тогда решили пройтись по рынку, купили 1 кг апельсинов за 25 рупий, помидоров на 10 рупий. Около 15.00 приехали на вокзал. Я  дал рикше 100  рупий чаевых за усердное исполнение своих обязанностей. После чего он попросил еще 100 рупий за использование его зонта. Тогда я сказал ему, что эти 100 рупий за зонт, и хватит с него. Пообедали своими продуктами на вокзале, расположившись на сиденьях. На вокзале было прохладно, безлюдно и тихо. Только одна семья из шести человек сидела на полу неподалеку. Это притом, что почти все кресла были свободны.
 
Видимо этим людям нельзя было пользоваться креслами из-за низкого происхождения, из-за их касты.  В Каджурахо мы выбросили порвавшиеся туфли моей жены. Вот радости, наверное, было у того, кто их нашел. Народ на вокзал набился только к отправлению поезда. Ехали в переполненном вагоне. Я почти не спал, чтобы не проехать Агру. Лена лежала на нижней боковой полке. Как потом выяснилось, ее очень продуло из не плотно закрывавшегося окна. В ее ногах весь путь просидел индус – студент, очевидно возвращавшийся в свое учебное заведение.

Путешествие в Индию в 2009 г. Часть 5. Джамму

11.11.2009 г. 

      Рано утром мы стали собираться уезжать. Хозяин хаузбота пришел к нам попрощаться. При этом он стал требовать, чтобы мы заплатили ему еще 500 рупий за дрова, которыми он по вечерам отапливал нашу спальню. Разумеется, он был послан очень далеко.  После этого хозяин, на мгновение, сверкнув злыми глазами, сказал «окей» и пожал мне руку, изображая поддельное дружелюбие.  В 7.00 младший сын хозяина повез нас на тук-туке на автовокзал (bus stand). Заплатили ему 50 рупий.  Накануне мы договорились о поездке на джипе в Джамму за 1000 рупий. Когда сели в джип «Шевроле», то водитель и целая группа его помощников стали выуживать у нас еще 400 рупий, якобы за то, что это самая быстрая машина в городе. Тогда я сказал, что поеду на автобусе, который готовился рядом к отправке. Еще я заметил толпе «разводил», что не люблю людей, не выполняющих своих обещаний.  Для серьезности намерений я принялся снимать наши рюкзаки с крыши автомобиля. Водитель быстро пошел на попятную, и тяжко вздохнув, согласился с оговоренной ранее суммой. Кстати, ехавшие с нами в джипе индийцы платили тоже по 500 рупий с человека.  

      
В 8.00 мы выехали в южном направлении в зимнюю столицу штата город Джамму. Дорога оказалась невероятно живописной. Первые два часа мы двигались по узкому серпантину между высоких горных вершин, обильно занесенных снегом. Склоны  также утопали в снежной белизне и в зелени стройных хвойных деревьев. Затем, после поселка с грубым для русского уха названием - Нижняя Манда, наша машина юркнула в длинный затемненный туннель. Он тянулся более чем на 2 километра. Когда джип вынырнул из него, то мы попали в самое настоящее лето. На вершинах и склонах гор не было даже намека на снег. Было тепло. Солнышко радовало глаза. Под энергичные звуки индийских песен, мы ехали по витиеватой дороге на сумасшедшей скорости, обгоняя более медленный транспорт, каким-то чудом избегая столкновений со встречными автомобилями и падения в глубокую бездну. На обочине, на самом краю бесконечной пропасти сидело множество лохматых обезьян. Они часто выскакивали на дорогу, чтобы схватить лакомство, брошенное им из машин и автобусов. Водители  умудрялись лихо проскочить мимо наглых зверьков и при этом еще отвернуть машины от лобового столкновения с грузовиками. Где-то в глубине пропасти то появлялась, то пропадала стремительная горная река, имевшая изумрудный оттенок. Каждый из здешних водителей, наверняка, с легкостью мог бы выступать в «Формуле-1». Они ездят сломя голову, без дорожных знаков и правил, но при этом почти не попадают в аварии.

  
    
По пути мы делали две остановки. На первой к нам пристала молодая телка. Лена погладила ей брюхо. Нежное животное доверчиво вытянуло шею, наслаждаясь лаской. Потом мы покормили ее печеньем. На другой стороне дороги, на стене имелась надпись «Не мочиться!». Но, видимо, местные жители не умели читать по-английски. Кругом ощущался неприятный запах. Еще на одном привале мы стали свидетелями того, как местные занимаются земляными работами. Такого я еще не встречал нигде. Это был аттракцион невиданной лени. Два индуса копали почву одной лопатой одновременно. Один держал ее за черенок и вонзал штык лопаты в грунт, а другой за привязанную к низу черенка веревку, вытаскивал штык и откидывал землю в сторону. Проделав такое действие три-четыре раза, они уселись отдыхать с чувством выполненного долга. Видимо, притомились, сердешные. 

  
     
В Джамму прибыли в 16.00. Проехали 305 км горной дороги за 8 часов. Где-то минут 40 из них ушло на привалы. Автобусы преодолевают этот путь за 10-12 часов. В городе царило самое настоящее лето. Нас высадили возле автостанции. С нее можно уехать во многие города Индии. Пройдя метров 100 в северном направлении, мы нашли  «
Jagdish Hotel». Поселились там на первом этаже за 500 рупий в сутки. В номере имелся душ с горячей водой, туалет, телевизор, вентилятор и огромная железная кровать с шарами на спинках.  Кровать была настолько массивна, что не смещалась даже на миллиметр, когда мы попытались ее немного отодвинуть. Разложив вещи и приняв душ, мы пошли гулять по окрестностям. 
       Население Джамму составляет 400 000 человек, большинство из которых индуисты и сикхи. Высота города над уровнем моря 327 м. Он был основан в 1730 г. и стал столицей индуистских правителей народности догра.  До Дели от него- 586 км.    Вскоре стало смеркаться. В зимний период в Индии весьма короткий день. Напротив автостанции мы нашли винный магазин. Там мы приобрели бутылку хваленого индийского рома «Old Monk» (0,75 л) за 230 рупий.  Закупили продукты на ужин. Вот некоторые цены: 6 бананов – 20 рупий, 5  помидоров средних размеров – 7 рупий, 10 пакетов фаст-фудовской вермишели «Магги» - 100 рупий, бутылка питьевой воды (1,5 л) – 15 рупий. После ужина прогулялись по городу. На каждом шагу, на любой улице и в любом закоулке, вдоль дорог и даже под мостами, магазины, торговые лавки и рынки. Огромный выбор грецких орехов различных сортов, видов и размеров по цене от 10 до 100 рупий за килограмм. Еще больше красивых вещей из кашемира. На улицах очень многолюдно. Позвонили домой из телефонной будки, которые там на каждом шагу. Их можно найти по надписям STD/ISD/PCO (Subscriber Trunk Dialling)  или ISD/IDD/STD (International Subscriber Dialling).  За 4 минуты разговора отдали 40 рупий. Порядок набора номера, как и во всей Индии одинаков. Сначала набираем 007, затем код города или оператора сотовой связи и наконец, номер абонента. После холодных и бессонных ночей в Шринагаре спали, как говорится «без задних ног».

12.11.2009 г.
       Ближе к обеду мы выписались из отеля и поехали на рикше на железнодорожную станцию Джамму Тави. Отдали всего 60 рупий. Станция оказалась достаточно большой. Сдали два свои рюкзака в камеру хранения. За каждое место там берут по 10 рупий в сутки. До нашего поезда времени было еще навалом. Решили прогуляться по городу. По дороге к центру прошли через богатый квартал с экзотическими, утопающими в тени деревьев и цветах двухэтажными особняками. На некоторых виднелись символы счастья -  свастики. Там было неоживленно. В центре, недалеко от моста, ведущего к автостанции, мы попали на митинг местных сепаратистов. Население Джамму и Кашмира желает отделиться от Индии. Правда, на митинге полицейских и солдат было больше, чем митингующих.
 
  Многие солдаты были вооружены родными автоматами Калашникова. По поводу моей реплики относительно русского автомата, один из сержантов сказал, что это очень хорошее оружие.  Весь день мы бродили по торговым улицам. Казалось, что рынкам и магазинам нет конца. Несколько раз попадали в тупики, где толпились кучи нищих. Они с удивлением взирали на нас. Возле одного из индуистских храмов попали на раздачу еды всем страждущим. Повар накладывал  по горстке риса в большие листы какого-то растения, использовавшийся вместо тарелок. Со всех сторон к нему тянулись худые, загорелые руки индусов.  Видели  Баху Форт (Bahu Fort) - крепость на южном берегу реки Тави, построенную правителями народности догра в 19 веке. Над городом, особенно над пересохшим руслом реки Тави, парило множество орлов. Встретили местного гаишника в форме похожей на петуха, с красным гребнем на фуражке и в белых ботфортах. В таком одеянии в пору выступать в цирке. Но здесь он даже отдавал приказы другим сотрудникам автоинспекции.
       Вечером прогуливались по вокзалу. С трудом нашли место, где удалось поставить свои вещи. Везде на полу сидели и лежали местные. На вокзале было грязновато. Я купил пару газет на английском языке. В одной из них прямо на передовице находилась статья про теракт в Шринагаре. Он случился буквально через час после нашего отъезда оттуда. Я был рад, что мы приобрели билеты на поезд заранее через Интернет, потому что очередь за билетами казалась бесконечной. К тому же индийцы не очень-то понимают, что такое очередь. Каждый норовит влезть чуть ли ни в окошко кассы. 

  
      
По местным правилам, где-то за час до отправления каждого поезда  служащие вокзала вывешивают списки пассажиров на специальном стенде.  Я изучил их все, но своего имени так и не обнаружил. На моем месте значился какой-то Виджай.  Некоторое беспокойство стало терзать внутри. А вдруг наши распечатки билетов окажутся недействительными? Поезд в Дели №6688
Navyug Exp. прибыл на час позже, в 00.45. На каждом вагоне тоже висели списки пассажиров. В них мы не значились.
       Номер поезда и его название написаны в середине каждого вагона на маленьком треугольном выступе (часто мелом), чуть выше окон. Вагоны  делятся на несколько классов. Для вольных путешественников наиболее подходят классы 2 АС, 3  АС и Sleeper Сlass. Билеты в Sleeper Сlass (SL)  очень дешевые. В нем в каждой секции есть две боковые полки (side upper SU и side lower SL, их длина по 166,5 см)  и 6 (inside upper, middle and lower) полок (berths)  в отсеке.  В окно можно смотреть только с нижней полки. Длина нижней полки (LB) 189,5, ширина 56, высота от пола около 45 см, между нижней и средней полкой высота 58 см.  Длина средней (MB)  полки 192, ширина 58, расстояние между средней и верхней 59 см.  Длинна верхней полки (UB) 189 см, ширина 57 см. В  вагоне SL нет  титана и  места для багажа ни снизу, ни сверху. В дневное время вторые полки пристегиваются, так что на них не полежишь. В ночное время на нижней полке мешает сидеть вторая полка. Поэтому мы взяли все билеты на 1-ую и 3-ю полки. На потолке в каждом отсеке висят по 2 вентилятора в металлических сетках. Белье в SL-классе не дают. Курить в поездах запрещено. Пить пиво, водку и т.д. можно только из  упакованных в бумагу бутылок.  Чтобы место не отдали другому пассажиру, надо занять его сразу. Иначе контроллер может пометить место, как свободное. В каждом вагоне имеется по четыре туалета. Два из них европейские с унитазами и два индийские с дыркой в полу. Многие пассажиры пристегивают свои вещи при помощи цепей замками к специальным ручкам. Так как воровство процветает пышным цветом.
       В нашем отсеке, как и в других, было не протолкнуться. Имелось несколько лишних пассажиров.   Грязно. На полках лежал толстый слой пыли.  Через полчаса после отправления контролер проверил наши распечатки. Что-то пометил у себя в журнале и пошел дальше. На сердце сразу отлегло. По пути насмотрелись на индийский быт и порядки. Едят грязными руками. Упавшую на пол пищу тут же отправляют в рот. Многие пассажиры были босые. Их совершенно не смущало то, что до этого они ходили по вокзальному перрону среди экскрементов, луж мочи, плевков, а здесь этими же ступнями  топтали полки вагонов, на которых раскладывали    свою еду. Ужас. В нашем отсеке женщина, увешанная множеством металлических колец на руках и ногах, без зазрения совести несколько раз выкидывала мусор прямо в окно. Кстати,  на окнах там простые решетки. При желании можно выдвинуть застекленную раму сверху из стены. Не смотря на храп и всеобщий шум, мы спали крепко. При подъезде к столице страны вдоль железной дороги находилось огромное количество обветшалых деревень. Тысячи жилищ из картонных коробок, кусков материи, тряпок, утопающих в горах мусора. Насмотревшись на это, я стал предполагать, что реальное количество жителей Индии на несколько сотен миллионов больше, нежели считается. Кто их  мог посчитать в таких вот конгломерациях нищих селений.  Поезд опоздал в Дели на час.

Путешествие в Индию в 2009 г. Часть 1.Подготовка и прилет в Дели.

         Каждый год мы с женой стараемся выбраться куда-нибудь в экзотическое путешествие и, по возможности, подальше. Пока есть здоровье и силы хотим посмотреть наиболее экстремальные и далекие страны. В пенсионном возрасте можно будет поездить и по Европе, но пока надо использовать время для более напряженных самостоятельных поездок. В этот раз мы решили съездить в Индию. В процессе изучения объекта возникла мысль слетать из Индии на Андаманские острова, по странному стечению обстоятельств, принадлежащие так же этому государству. В течение года я изучал любые материалы в Интернете, энциклопедиях и справочниках, способные помочь нам в поездке. Из-за экономического кризиса в стране уровень наших доходов снизился. Поэтому к ноябрю 2009 г. – к намеченной дате поездки, мы явно не могли набрать необходимую сумму. Но я понимал, что если мы не поедем сейчас, то не сделаем этого уже никогда. Я просто перегорю от избытка информации и постоянного «сидения» на индийской волне. Решили взять кредит в банке. После долгой катавасии с финансовыми учреждениями, кредит взяли, но под очень высокий процент. 

       После анализа множества отчетов о поездках в Индию, стало ясно, что  стоит побеспокоиться о билетах заранее. Это экономит и время, и нервы и деньги. Есть, конечно, и минус – привязанность к времени отправления из городов. Для покупки авиа и железнодорожных билетов через Интернет, я оформил себе банковскую дебитную карту Visa Classic в Сбербанке. Банк, в общем-то, мерзкий и обслуживание в нем крайне примитивное, уровень квалификации сотрудников крайне низкий, но был один плюс. Индийский сайт железных дорог (www.irctc.co.in) с недавнего времени для бронирования билетов требует специальную защиту банковских карт VbV (для Visa) или MCS (для MasterCard). Эту систему безопасности среди российских банков поддерживал на тот момент, насколько удалось выяснить, только Сбербанк. 

      Чтобы сэкономить средства я решил приобрести авиабилеты в Индию и обратно за 2 месяца до планируемой даты поездки.  После изучения предложений в Интернете выбор пал на рейс авиакомпании «Etihad Airways» (http://www.etihadairways.com) из Москвы в Дели с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах. Два билета в эконом-класс туда-обратно на двоих обошлись в  39 000 рублей.  У других компаний билеты стоили дороже. Акция «Аэрофлота», когда можно было слетать в Индию вообще за смешные деньги, распространялась на полеты, произведенные до 24 октября. Но в это время на Индостане еще продолжается сезон муссонов, то есть проливных дождей.  Зачем нам дождливая Индия? Где-то за  месяц до поездки я приобрел и все остальные билеты. Бронировал их через сайт индийской авиакомпании «Jet Lite» (www.jetlite.com). У нее одни из самых дешевых билетов и этот сайт принимает оплату через карты Сбербанка.  Очень удобно.  Вот цены за 2 билета: Дели-Джамму-Шринагар – 127,8 $,  Калькутта-Порт-Блэр (Андаманские о-ва) - Калькутта -530 $, Калькутта-Дели – 106,8 $.

      Первоначальные попытки покупки билетов на поезда через сайт индийских железных дорог (www.irctc.co.in) не увенчались успехом. Шлюзы банков, через которые можно было оплатить покупку почему-то, не принимали карту Сбербанка. Поэтому я воспользовался  сайтом www.makemytrip.com.  Но после покупки двух билетов Сбербанк перестал высылать мне на телефон одноразовые коды защиты VbV. А без них осуществить покупку невозможно. Десяток попыток отправки запросов в Сбербанк не увенчались успехом. Пришлось звонить в Центр поддержки. Наконец часа через три СМС-ки с этими кодами буквально посыпались на мой телефон. Но в них уже не было надобности. Эти коды уже было невозможно использовать. После этого я решил еще раз испытать судьбу через сайт индийских железных дорог. Без проблем купил оставшиеся три билета, использовав шлюз Axis банка. Билеты нам обошлись по следующей цене (приведена стоимость двух билетов в вагонах Sleeper class вместе с комиссионными сайта): Джамму- Дели -527 рупий, Дели-Каджурахо – 553 рупии, Каджурахо-Агра – 429 рупий, Агра-Варанаси- 539 рупий, Варанаси-Калькутта-627 рупий. Курс рупии на тот момент был 1 $ = 45,7 рупий. В данном рассказе я уделяю подробное внимание ценам на продукты, билеты и т.п. Это наносит ущерб красочности описания путешествия, но зато дает возможность тем, кто решится отправиться в Индию самостоятельно, более точно оценить свой финансовый потенциал, рационально рассчитать маршрут.

        На туристических сайтах рекомендуется делать ряд прививок перед поездкой в Индию. Так же советуют принимать таблетки для профилактики от заболевания малярией. Но прочитав отчеты людей, ездивших на Индостан, мы решили все-таки не гробить организм прививками и таблетками. Говорят, что от противомалярийных средств «отходняк» почти такой же как и от самого заболевания. Единственное,  жена сделала прививку от гепатита B. Решили уповать на Бога и на жесткое соблюдение правил гигиены. В конечном варианте, маршрут нашего путешествия выглядел так:
7.11. – вылет из Домодедово в Абу-Даби (ОАЭ), оттуда в Дели.
8.11. – ночной прилет в Дели.
9.11. – перелет в Шринагар, посещение Гульмарга.
12.11. - переезд на джипе в Джамму.
12.11.  - вечером выезд на поезде в Дели, оттуда на поезде в Каджурахо.
14.11. - посещение храмов камасутры в Каджурахо, ночью выезд на поезде в Агру.
15.11.– посещение Тадж-Махала и других достопримечательностей Агры, ночью переезд на поезде в Варанаси.
16.11. - посещение гат, катание на лодке по Гангу. Ночью переезд на поезде в Калькутту.
17.11.  – прогулка по Калькутте.
18.11.  – утром вылет на Андаманские острова.
До 25.11. – отдых на острове Хэйвлок.
25.11. - вылет в Калькутту.
26.11. – вылет в Дели.
27.11. - прогулка по Дели и в ночь на 28.11. – вылет домой через Абу-Даби.
       Итак, 6 ноября 2009 г. поздно вечером мы выехали из Орла в Москву на поезде. До Москвы, а затем в Домодедово, добрались без приключений. Если не считать забытой мной сумки в буфете на вокзале перед отходом поезда. Когда я вернулся за ней, то там уже выстраивалось милицейское оцепление. Слава Богу, менты оказались сговорчивые, не стали раздувать скандал. Без проволочек отдали мне мой баул.

7.11.2009 г.   
       Наш самолет должен был вылететь в 14.20, но почему-то вылет задержался на час. В самолете A-320 нас поразило наличие телевизоров на каждой спинке сидений и обильное  разнообразное питание. Стюардессы были очень милы и любезны. На экране телевизора можно было смотреть более 70 фильмов, слушать музыку, играть в игры, узнавать местонахождение самолета по карте. Но самое интересное было то, что можно было видеть взлет и посадку самолета из видеокамеры, расположенной в кабине пилота. Когда летели над Ираном, то видели внизу огни нескольких крупных городов. Предположительно Тебриза, Исфахана и Шираза. Мне почему-то представилось, что именно так вскоре будут летать в иранском ночном небе мерзкие американские бомбардировщики и сыпать бомбы на головы мирно спящих людей, принося на эту древнюю землю моря крови и скорбь.

       Когда самолет совершал посадку в Абу-Даби, в иллюминатор были видны идеально прямые и ухоженные улицы города, утопающие в фонарных огнях. Когда прилетели туда, выяснилось что до отлета нашего самолета в Дели осталось полчаса. Быстрым шагом прошли через транзитную зону (transfer  zone) к воротам на наш рейс. Номер рейса EY 218 высвечивался на специальных табло по ходу движения. Шли минут 15. Можно было воспользоваться бегущей дорожкой, но пешком было быстрее. Мы последними успели запрыгнуть в автобус для опоздавших пассажиров. Полет прошел без происшествий и ничего интересного не произошло. В самолете было обслуживание и услуги на том же уровне. Только еда уже начинала слегка обжигать горло и стюардессы имели немного иную форму, отдаленно напоминающую индийское сари.  
      Прилетели в Дели в 3.00 местного времени. Заполнили печатными буквами на английском языке въездные декларации и анкеты относительно свиного гриппа. Их раздала стюардесса еще в самолете. Быстро прошли медицинский, пограничный и таможенный контроль. Встретили там русскоговорящего врача, учившегося в Санкт-Петербурге. При обмене 300 долларов в аэропорту с меня взяли какой-то налог на роскошь и выдали квитанцию, свидетельствующую об этом. В общем, потерял где-то 300 рупий. Курс рупии к доллару был 45,7. В этом же зале оплатили такси в будке Prepaid taxi. Стоило 400 рупий. Конечной целью поездки, чтобы таксист не приставал с завозом в свой самый дешевый и лучший отель, в сувенирный магазин или турагентство, я назвал New Delhi Rail station.   Таксисту я объяснил, что мы торопимся на поезд в Агру и билеты у нас уже есть. Через пять минут мы уже мчались по ночным грязным и очень пыльным улицам в центр Дели. На обочинах дороги часто встречались спящие люди в грязных лохмотьях и бредущие неведомо куда коровы. Ехали минут 35. Вскоре нашему взору представилось огромное серое здание вокзала. Перед ним  скученно стояли не менее пятисот машин такси и моторикш. Несмотря на ночь, несколько сот всяких хелперов, таксистов, представителей отелей толпилось на площади. Разумеется, многие из них тут же направили свои грязные босые стопы в нашу сторону. Поняв, что нам ничего не надо, нас оставили в покое. Оглядевшись и ужаснувшись окружающими горами мусора, мы двинулись на поиски улицы Мейн базар (Main Bazar), где останавливаются свободные путешественники со всего мира. Она начиналась буквально напротив привокзальной площади. Ступив на скованную ночным мраком улицу, нам показалось, что мы попали на Луну или в логово какого-то сказочного монстра. Среди куч навоза, человеческих и собачьих экскрементов,

кое-где шевелились грязные обмотанные в лохмотья тела нищих и бомжей. Иногда проезжающие мимо нас моторикши и такси так и норовили откинуть нас на обочину, где можно было угодить в смрадный запах протухшей мочи или на рога притихших коров. Небо было окутано сотнями кабелей и проводов, тянущихся поперек улицы. Они напоминали гигантскую паутину невидимого огромного смердящего паука.  Кое-где запах мочи растворялся специфическим и не всегда аппетитным ароматом индийских специй. И неизвестно, что имело более приятный запах.  Хотелось быстрее найти отель, закрыться в номере, оградиться от враждебной среды, включить свет и осмыслить  увиденное. Но все отели были закрыты – ночь. Наконец на нашем пути появился индус, предложивший поселиться в его отеле. Мы прошли с ним метров 50 по узкой улочке, отходящей от Мейн базара, называвшейся Gali Halwai Wali.  Там было еще более грязно и смрадно. Казалось, что небо вообще не заглядывает в эту дыру. Миновав несколько поворотов, мы вошли в отель «JJ International». Было 5.00 утра. Расчетный час начинался, как и в большинстве отелей, в 12.00. Цена номера в сутки была 500 рупий. Получалось, что нам надо было заселиться на 2 дня. Но платить за какие-то семь часов как за сутки не хотелось. После недолгого спора мы договорились с администратором оплатить 600 рупий за сутки и за эти 7 часов. Нам это было выгодно. Номер оказался вполне нормальным, с телевизором, туалетом, горячей водой и вентилятором, но шумноватым. Впрочем, из-за долгого перелета и накопившейся усталости сразу же после принятия душа мы быстро отрубились, невзирая на шум. Перед уходом в объятья морфея я успел позвонить домой с мобильника, сообщил о благополучном прибытии в Дели. При включении телефона высветился индийский оператор сотовой связи «Idea». За минуту разговора содрали около 80 рублей.