Category: история

Достопримечательности иранской провинции Бушер

В далеком советском детстве многие очень любили фильмы про Синдбада-морехода. Они завораживали удивительными приключениями, чудесами, грандиозными битвами с чудовищами, ожившими скелетами и невиданными зверями. Персидский залив, по которому плавал отважный мореход, и горы Южного Загроса, среди отрогов которых он сражался с посланцами тьмы, манили своей таинственностью, древностью и приключениями. Со времен Синдбада прошли века, и он остался лишь в красивых легендах и радужных воспоминаниях. А что же случилось с теми местами, где он совершал свои героические подвиги, демонстрировал отвагу, честность и иные лучшие человеческие качества?
Одним из наиболее интересных мест на побережье Ирана, где горы Загрос соприкасаются не только с небесами, но и с теплыми водами Персидского залива, является иранская провинция Бушер. Она широко известна гражданам России благодаря постоянному упоминанию в средствах массовой информации о Бушерской АЭС, которую построили с помощью специалистов из нашей страны. К сожалению, только этим и ограничиваются знания россиян об этом регионе. Да, ее сложно назвать музеем под открытым небом, как, например, насыщенный изумительными средневековыми мечетями, Исфахан, возвращающий, будто в сказки об Алладине, древний Йазд, или, украшенный седой древностью руин Персеполиса, Шираз. Но и в Бушере оказывается есть несколько десятков объектов, которые могут доставить неподдельный восторг у путешественников и вызвать бурю положительных эмоций.
Collapse )

Достопримечательности иранской провинции Хузестан

Долгие годы ученые ищут в различных регионах планеты место нахождения библейского рая. Одни утверждают, что он находился в районе истока рек Тигр и Евфрат в Турции, другие, что у озера Урмия в Иране, третьи нащупывают следы в Эфиопии, четвертые не утруждают себя поисками, зная, что рай расположен на небесах. Но большинство исследователей склонны считать, что библейский Эдем располагался в древнем Эламе, в нижнем течении Тигра и Евфрата и в юго-западной части Иранского нагорья, западнее гор Загрос. Если следы библейских Адама и Евы канули в летах, то найденные артефакты, свидетельствуют о существовании в этом регионе древнейшей процветающей цивилизации.
Collapse )

Путешествие в Африку в декабре 2012 года. Ч.7

10 декабря в 6.30 мы выписались из отеля и попросили администратора вызвать нам такси в аэропорт. Через пять минут машина приехала, и мы за 25 минут добрались до нужного места. Отдали 25 долларов. В аэропорту, через полчаса началась регистрация на рейс на Занзибар. Еще через десять минут мы без проблем прошли паспортный контроль. После этого два часа мы провели в брожении по внутренней зоне аэропорта. Сделали несколько покупок в магазинах дьюти-фри. Наконец, нас пригласила на посадку стройная чернокожая стюардесса в оранжевом одеянии. Она показала, куда следует идти. Пришлось пройти метров двести по летному полю к самолету «Канадиер», вмещающему 80 пассажиров. В 9.20 самолет взмыл вверх и направился на юго-восток Кении. Мы пролетали немного севернее Килиманджаро. Гора снова таинственно пряталась где-то в густых облаках, а внизу под нами мирно паслись те самые слоны, зебры, жирафы, бегемоты, антилопы и газели, которых мы наблюдали на сафари в парке Амбосели. Collapse )

Епископ Орловский и Ливенский Пантелеймон

         Сегодня, 2.07.2011 г. , в 10.10, по каналу "Россия" в программе Орловской государственной телекомпании выступал епископ Орловский и Ливенский Пантелеймон. Говорил вроде бы правильные слова о защите Родины, о патриотизме и т. д. Но при этом он привел какой-то крайне сомнительный и странный пример патриотизма из Ветхого завета.  Он восхитился "подвигом" Авраама, спасшего своего племянника Лота из плена. Напомню, кто забыл, об упомянутых персонажах и  том эпизоде. 
        Праотец еврейского народа Авраам был женат на собственной сестре Саре. Приблизительно в 1750 г. до н.э. он вместе с семейством покинул Ур Халдейский и переселился в Ханаан. По пути еврейский бог, по непонятной причине, благословил его: «И Я произведу  от тебя великий народ, и благословлю  тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословении» (Бытие,12:2). Нам это трудно понять, поскольку индоевропейский тип мышления  выводит постулат о божественном благословении из благовидных поступков и дел благословляемого. Авраам ничего доброго и хорошего не совершал, кроме веры в кровожадного еврейского бога Яхве.
      
Из Ханаана Авраам, Сара и Лот отправились в Египет. Там любитель праздной и роскошной жизни - Авраам подложил собственную жену Сару в постель египетскому фараону, заявив, что она ему не жена, а сестра (Бытие,12:11-15).  За это  сутенер Авраам получил крупный и мелкий скот, ослов, рабов, рабынь, лошаков и верблюдов (Бытие,12:16).Обратите внимание на список полученных даров. Рабы и рабыни, то есть люди, перечислены среди скота и верблюдов. Вероятно, отношение к иноплеменникам как к животным, уже в ту далекую пору владело мышлением иудеев. Вскоре Сара заразила фараона и его родных (видимо не брезговала сожительствовать и с ними), очевидно, венерическим заболеванием (Бытие,12:17). Разгневанный фараон изгнал все семейство из своей страны, не пожелав даже дотронуться до имущества Авраама, нажитого на сутенерстве и проституции. «И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом». (Бытие, 13:2).  Фараон повел себя куда более благочестиво, нежели  Авраам. Еврейский историк С. Дубнов, чтобы скрыть порочность праотца еврейского народа,в своей книге "Краткая история евреев" прибегает к ухищрениям и пишет, будто фараон взял Сару силой, а не сам Авраам подложил ее на фараоново ложе ради наживы. Измышление еврейского историка опровергает не только текст Ветхого завета. Главенствующая в ту пору в Египте мораль не позволила бы фараону силой завладеть чужой женой. Египетский мудрец древности Птахотеп, например, писал: «Если ты желаешь, чтобы дружба длилась долго, в доме, куда тебя пускают, как сына, брата или друга…не приближайся к женщине.…Не делай такого.…Это истинная мудрость». Философ Ани предостерегал: «Держись настороже с прибывшей издалека женщиной, которую в городе не знают. Не таращи на нее глаза, когда она проходит мимо; не стремись ее познать - женщина, которая находится вдалеке от своего мужа, словно глубокий омут, водовороты которого беспредельны.…Это большое  преступление, достойное смерти».   У фараонов существовала этическая доктрина, включавшая 42 основных принципа поведения, соблюдение которых было  необходимо для обеспечения фараону хорошей участи в загробном мире. Это некий прообраз десяти библейских заповедей. Он известен как «Кодекс признаний отрицания зла». Среди его положений имеются и такие клятвы фараона: «№21- Я не совершал прелюбодеяния и содомии… №23- Я не вступал в связь с чужой женой». Не просто так фараон призвал Авраама и упрекал его: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя?» (Бытие,12:18).
        Совершив гнусность в Египте, Авраам вернулся в Ханаан,  где   решил   разделиться с Лотом. Право выбора  дальнейшего места проживания было предоставлено племяннику. Загадочный Лот добровольно избрал город Содом, заранее зная, что содомские жители   «были злы и весьма грешны пред Господом» (Бытие,13:13). Излюбленными занятиями содомлян были гомосексуализм. В Ханаане имелось множество городов и селений, но Лот почему-то остановил свой выбор  на центре доисторической педерастии. Прямо как в поговорке: «Рыбак тянется к рыбаку…» Имена царей Содома и Гоморры совершенно отличаются от имен окрестных царей и напоминают женские - Бера и Бирша. Для наглядности приведу имена других царей: Амрафел, Ариох, Кедорлаомер, Фидал и т. д. Видите разницу? Очевидно, уже тогда гомосексуалисты использовали женские имена!
       Вскоре жители этих городов вместе с племянником Лотом попали в плен. Туда им и дорога, но праотец иудейского народа мыслил иначе. Авраам догнал с войском захватчиков и освободил пленных извращенцев.  Он так же  вернул все имущество царю Содомскому, который вышел встречать Авраама (Быт.14: 15-17).  После такого «подвига» существо, называемое летописцем, Господом, вступило с Авраамом в завет (договор) и пообещало ему власть над другими народами от реки Египетской до реки Евфрата (Бытие, 15:18). То есть за спасение сексуальных извращенцев еврейский бог дал Аврааму землю Палестины, Египта, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Но епископа Орловского и Ливенского вдохновил именно этот сюжет, чтобы порассуждать о патриотизме и защите Родины. Как будто в истории нашего народа и Православия не было достойных примеров.
        Но добавлю еще некоторую информацию,  дабы развеять все сомнения. Еврейский  бог оказал недюжинное покровительство спасителю педерастов Аврааму. Неужели он и сам был поклонником подобных перверсий? Тогда непонятно  дальнейшее поведение еврейского Господа. Он вдруг решил уничтожить жителей Содома и Гоморры. «Господь» или летописец, прикрывшийся его именем, в этом месте Ветхого завета и в дальнейших событиях похож на какого-то агрессивного параноидального  шизофреника. Смена его настроений происходит также мгновенно, как у какого-либо постоянного клиента современной психбольницы.
       
Узнав о готовящемся уничтожении двух гомосексуальных городов, Авраам вновь вступился за извращенцев и принялся защищать их перед «Господом». При этом он показал исключительные способности евреев к торгашеству и адвокатской  практике. Усыпленный сладкоречивыми словами Авраама «Господь» сначала согласился сохранить грешные города, если в них найдется хотя бы 50 праведников. Поскольку такого количества порядочных людей в Содоме и Гоморре не было, Авраам выторговал у «Господа», как у какого-нибудь затрапезного    гешефтмахера на Привозе, еще 5 человек. Затем торг дошел до сорока…до тридцати…до двадцати…до десяти праведников (Бытие, 18:24-33).Обратите внимание, что гнев «Господа» вновь постепенно затих и перешел на милость к педерастам. Из-за десяти праведников он был готов оставить в покое целые города доисторических  дегенератов.
      
Но тут содомляне подлили масла в огонь, проявив агрессивное желание изнасиловать двух ангелов. Племянник Авраама предложил своим землякам взамен ангелов двух своих девственных дочерей. Но то ли дочери были слишком страшны, то ли содомляне вообще избегали отношений с противоположным полом, но они оказались непреклонны. Тогда «Господь» дал указание Лоту и его семье покинуть город, а затем уничтожил Содом и Гоморру. Вот, наверное, было горе у тогдашних правозащитников!          
         Лот переселился в город Сигор, но пробыл там не долго. Вместе с двумя девственными дочерями он ушел в горы, так как «боялся жить в Сигоре» (Бытие,19:30). С чего это вдруг такая боязнь? Среди извращенцев не боялся жить, а рядом с нормальными людьми - испытывал страх. Вероятно, сигорцы могли побить его за какие-либо неправедные поступки. Там не любили  педерастов.
       Заскучавшие девицы опоили отца вином и по очереди  вступили с ним в половые сношения, да так успешно, что через 9 месяцев родили двух сыновей – Моава и Бен - Амми (Бытие,19:31-38). Видимо, хитрец Лот был не так уж и пьян, раз сумел лишить дочерей девственности и дать им возможность забеременеть. Никто из участников, оргии не проявил ни какого раскаяния по поводу содеянного. Лот, как и его дядя, Авраам, до сих пор почитаются иудеями  и жидо-христианами как праведники. Сравните с тем, что случилось с персонажем древнегреческих мифов и трагедий Эдипом, попавшим в весьма схожую ситуацию. Он по незнанию женился на собственной матери, которая так же не подозревала, что ее новый муж приходится ей сыном. Когда они узнали о своем прямом родстве, то Эдип ослепил себя, а его мать Иокаста  покончила с собой. В законодательстве Хеттского государства мужчине запрещалось вступать в половую связь со своей матерью и дочерью, с матерью, сестрой или дочерью (от бывшего брака) своей жены, а также с женами своего отца и брата. У евреев же Лот считается праведником.     Еврейский историк С. Дубнов в своей «Краткой истории евреев» опустил подробности зачатия и написал: «Лот удалился со своим семейством в горы. У его дочерей родились два  сына Моав и Бен-Амми».Видимо, холодным горным ветром надуло!
     Пока Лот ублажал своих дочерей, Авраам вновь попытался сутенерствовать безотказной супругой Сарой, и чуть было не ввел в грех праведного царя Авимелеха в городе Гераре (Бытие, 20:2-16). За это он вновь получил стадо крупного и мелкого рогатого скота, рабов и рабынь, 1000 сиклей серебра и т. д.
      По правде говоря, многие главы жизнеописания ветхозаветных евреев скорее напоминают не божественную книгу, а «Камасутру», «Декамерон» Дж. Боккаччо и похождения Казановы вместе взятые. Известный французский либерал и вольнодумец Вольтер  писал о Ветхом завете: «В языческой мифологии нет ничего похожего на эту непостижимую гнусность». Спрашивается, для чего епископ Пантелеймон и подобные ему священники вообще упоминают в своих проповедях Ветхий завет? Какое отношение он имеет к нам?  Сам Христос отринул ветхозаветную плесень, дав людям новые заповеди и учение. До каких пор священники из РПЦ будут разлагать умы неокрепших русских людей ветхозаветной мерзостью, тем самым в очередной раз распиная Христа и становясь на сторону его многовековых врагов?  Впрочем, слова Пантелеймона меня не сильно удивили. Еще в 1994 году его предшественник, епископ Паисий в беседе со мной расхваливал правление президента Ельцина, того самого, который вверг Россию в смуту и хаос, того самого, на руках которого кровь миллионов русских людей, погибших и убитых от голода, преступности, войн и растления. Помню, задал я тому вопрос: "А за что Вы Владыко любите Ельцина?". Оказалось, за то, что Ельцин оплатил группе епископов дорогу в Иерусалим на Пасху.  К сожалению, современные первоиерархи Церкви, подзабыли о своем предназначении - служить Богу и его народу, а не преклоняться  перед  неправедными властями и "золотым тельцом".  Ох, и когда же исчезнет с Земли Русской дух мира сего?

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 15. Хамадан. Али-Садр

25.04.2011 г. Хамадан

        Утром мы выселились из отеля и направились на такси за 40 000 рл на автобусный терминал Шахида Кавиани. Там взяли билеты на автобус в Хамадан на 10.00. Отдали за два места 120 000 рл. Там произошла небольшая накладка. Автобус выехал только в 10.55, так как ждали погрузки какого-то большого багажа. Пока сидели в ожидании, в автобусе работала печка. Было очень жарко. Но после отправления ее додумались выключить. Как обычно дали бесплатно по дорожному набору, состоящему из сока, бисквитов и печенья.  Ехали без приключений. На окрестных горах везде лежал снег. Где-то километров за 40 до Хамадана начался крутой подъем в горы. Только минут через 20 достигли перевала, после которого автобус стал немножко спускаться вниз. В 13.50 приехали в Хамадан. Нас высадили на севере города в районе площади Сепах, так как автобус шел дальше в Тегеран. Там мы взяли такси и доехали до центральной площади города, называющейся площадью Имама Хомейни. До нее около 2 километров. Водителя такси звали Реза. Он неплохо говорил по-русски. Оказалось, что он жил и учился во Владивостоке. У него там была подруга по имени Виктория Назарова.  Поселились в отеле «Ордибехешт» на 2 ночи. Отдали 360 000 рл. Номер оказался небольшой, но с телевизором и холодильником. Туалет и душ находились в коридоре. Все было очень чисто.
          Хамадан находится  в 336 км юго-западнее Тегерана, в 190 км к востоку от Керманшаха, 530 км к северо-западнее от Исфахана. Город является частью так называемого «Золотого треугольника», состоящего из 3 древнейших городов Ирана (Хамадан, Керманшах, Хоррамабад). Население  550 000 человек.  Это один из древнейших городов не только Ирана, но и всего мира. Считается, что Хамадан был основан в 3 тысячелетии до н.э., хотя надпись первого ассирийского царя говорит, что строительство приходится на 1100 до н. э.  Поэт Фирдоуси утверждал, что Экбатаны были построены царем Джамшидом.  В VII веке до н.э. он стал столицей могущественного Мидийского царства и имел название Экбатаны. Позже город был выбран в качестве одной из столиц персидской империи Ахеменидов. В период правления Арсакидов основной столицей был Ктесифон, а Хамадан был летней столицей парфянских царей. В Хамадане находились и летние дворцы династии Сасанидов. Через город проходил Великий шелковый путь. В 633 г. город завоевали арабы. Во время правления Буидов город сильно пострадал. Сельджуки в XI в. переместили столицу из Багдада в Хамадан. Во время Тимуридов город был разорён и почти уничтожен. Печальным было положение города при Сефевидах. В XVIII в. город заняли турки-османы, но  Надир-шах смог отвоевать его. По условиям мирного договора он отошёл к Ирану. Город раскинулся у подножия горы Альванд на высоте 1850 метров. 
          Поселившись в отеле, мы вышли на осмотр достопримечательностей. Центральная площадь города украшена изогнутым каменным панно, на котором изображен Имам Хомейни и приведены сцены из иранской жизни. На окружающих центральную площадь зданиях устроены башенки с серебристыми куполами.  От неё, как лучи солнца, отходят 6 радиальных  улиц в разные концы города. На другом конце площади Имама Хомейни мы нашли остановку савари. Оттуда можно было выехать в пригород Хамадана, к знаменитой надписи Гандж-наме.  Рядом с остановкой за высоким забором стоит здание,  являющееся гробницей иудеев Есфири и Мордехая. Именно благодаря их коварству и хитроумным интригам при дворе Артаксеркса Долгорукого, иудеям удалось уничтожить 75 000 лучших представителей Персидской империи. С тех пор иудеи отмечают зловещий праздник Пурим. Вокруг гробницы совершенно пусто. Такое ощущение, что люди обходят это место стороной. Но буквально в 50 метрах оттуда царит людское столпотворение. При приближении к гробнице начинаешь чувствовать источник зла и тревоги. Энергетика, исходящая оттуда, напоминает ту, что ощущаешь в морге.
  
         На савари мы доехали до Гандж-наме буквально за 20 минут. Отдали 10 000 рл. За двоих. Барельефы Ганджнаме («Книга сокровищ») расположены на склоне горы Альванд (3570 м). Комплекс входит в состав рекреационной зоны Аббас-Абад. Барельефы  представляют собой две выбитые в скале панели с тремя столбцами высеченных надписей. Их высота составляет около 2 метров.  Надписи относятся к эпохе персидских царей Дария I и Ксеркса I (VI-V вв. до н.э.). Они выполнены на 3 языках: древнеперсидском, вавилонском и эламском.
  
Рядом журчит  живописный водопад высотой 12 м. Поток воды 200 л/сек. Если приглядеться, то высоко на горе виден еще один такой же водопад. Возле комплекса полно ресторанчиков и кафешек, где можно уютно отдохнуть и поесть. В одном из ресторанов мы съели по огромному блюду чело-кебабов (рис с кебабами из баранины и жареными помидорами). Там же купили по бутылке «Пепси» и «Фанты». За все отдали 70 000 рл. В Хамадан вернулись также на савари за 10 000 рл.
 
        Во время нашей прогулки по городу начался сильный ливень,  прерываемый градом. Было необычно смотреть на разгул такой стихии в столь южном месте Азии. Мы прошлись на юг города до площади Бу Али Сина. Там расположены гробница и музей знаменитого персидского ученого-медика Авиценны. Этот комплекс уже был закрыт, поэтому его посещение мы оставили на следующий день. Оттуда мы прошли около 200 метров направо до туристического агентства «Али-Садр Трэвел Эдженси». Там приобрели тур на следующее утро в известную пещеру Али-Садр. В офисе работают одни молодые девушки. Все они были очень приветливыми и внимательными. Они хорошо владеют английским языком. Но я предпочел говорить на фарси, чем вызвал невероятный переполох. На меня смотрели, как на инопланетянина.  Тур обошелся нам в 600 000 рл. В стоимость входили переезд на легковом автомобиле туда - обратно и стоимость билетов.
        На следующее  утро ровно в 8.00, как только мы вышли на улицу перед отелем, к нам сразу же подкатила машина с эмблемой туристического агентства. На улице моросил дождь. Вскоре он перерос в нескончаемый ливень. На выезде из города заехали на заправку. Бензин в Иране с Нового года сильно подорожал, но все равно его цена значительно ниже, чем в России. Один литр самого дорогого бензина стоил 7 000 рл (18 рублей), а дизельного топлива – 4 000 рл (10 рублей). Кроме того, как я понял из объяснений водителя, государство выплачивает большой категории граждан и предприятий какие-то денежные дотации на бензин. Так что в реальности цена бензина и солярки еще ниже. 
          До пещеры Али-Садр расстояние около 75 километров. Вероятно из-за распоясавшейся погоды, трасса была почти пустая. Но ливень и туман значительно ослабляли видимость. В один из моментов мы чуть не вылетели в кювет. Водитель по имени Реза всю дорогу молился, не вынимая четок из рук.  В 9.30 мы приехали на место.
        Пещера Али-Садр (Кор Али-Садр) расположена на северо-востоке от Хамадана, внутри гор Субаши в деревне Али-Садр, возле городка Кабудар Аханг. Пещеру открыли в 1962 г. местные археологи. Ее возраст около 150-170 миллионов лет. По последним данным ее длина составляет 11 200 м. Пещера является самым длинным водным подземельем в мире. Большая ее часть затоплена водой. Часы работы с  8:00 до 20:00.
       На входе в пещеру нам всучили очень жесткие спасательные жилеты красного цвета. Моя реплика о том, что мы русские и нам жилеты не нужны, не возымела действия. Пришлось одеть их на себя. Там же нам дали пластиковую карточку, которую мы затем уже в подземельях пару раз демонстрировали контролерам. Пройдя по указателям около 100 метров под нависшими разноцветными камнями, мы вышли к водной артерии пещеры. Там нас посадили в лодку, прицепленную веревкой к катамарану, в котором находился гид-гребец. Кроме нас больше никого не было. Благодаря этому можно было насладиться видами в тишине и спокойствии. Только гид-гребец тихим голосом рассказывал о местных достопримечательностях. Плыли минут двадцать среди неописуемых красот. Во многих местах свод пещеры находился так низко, что можно было потрогать древние камни рукой. Вода в пещере очень чистая и прозрачная. Глубина составляет от 1,5 до 14 м. Ширина каналов от 2 до 15 м. Главная галерея пещеры имеет размеры 100х50 м и в высоту достигает 40 метров. Затем мы прошлись пешком по лабиринтам подземелья.
  
Метров через 300 нас снова посадили в лодку. Уже ближе к окончанию маршрута тишина стала нарушаться нарастающим гулом. Вскоре нам встретилась длинная кавалькада, состоящая из лодок и катамаранов, наполненная школьниками и их учителями. Как удачно мы приехали, успев посетить это место в одиночестве.  На выходе, пока Лена что-то фотографировала в другом конце зала, ко мне обратился молодой иранский учитель с просьбой сфотографироваться с его классом. Возле входа в пещеру стоял целый класс маленьких детей. Все они, открыв рты, удивленно рассматривали незнакомого иностранца, то есть меня. Сфотографировался. За это я удостоился дружных оваций и благодарностей со стороны  детишек и их преподавателя.  Так как в подземелье довольно тусклый свет, у меня возникли сомнения относительно качества отснятого нами на видеокамеру и фотоаппарат материалов. Поэтому решили подстраховаться. В сувенирной лавке приобрели набор открыток и CD-диск с фильмом о пещере за 35 000 рл. Позднее выяснилось, что качество наших видеосъемок выше, нежели на купленном диске.  На обратном пути в Хамадан погода стала улучшаться.
         В 12.00 мы приехали в город. На небе уже светило солнце. Решили прогуляться по Хамадану. Поэтому попросили водителя отвезти нас не в отель, а к мавзолею Авиценны (Арамгах-е Бу-Али Сина). Этот знаменитый ученый средневековья несколько лет жил и трудился в Хамадане. Здесь он и умер в 1307 году.  В 1952 г. благодарные потомки выстроили над его могилой мавзолей, библиотеку, где содержится около 8 000 современных книг об ученом (есть и на русском языке), и небольшой музей, знакомящий туристов с достижениями медицинской техники той эпохи. Среди прочего там представлены древние медицинские инструменты, в том числе и скальпели. На стенах есть душещипательные изображения процесса лечения пациентов в те далекие времена. Возле входа в комплекс расположена торговая лавка, где якобы продают лекарства по рецепту Авиценны. Над гробницей ученого возвышается высоченная стела с остроконечной небольшой крышей.  Сама гробница устроена под ней в центре мавзолея и находится в земле. В музее имеется саркофаг, в котором ранее покоилось тело Авиценны. Напротив выставлен саркофаг его ближайшего сподвижника и друга Абу Сайеда. Билеты стоят по 5 000 рл. Мавзолей открыт с  8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
  
        Когда мы вышли из музея и стали подниматься на возвышенность к стеле, снова полил дождь. Оттуда мы пошли в сторону отеля. Но дождь все усиливался. В этот момент мы заметили в полуподвальном помещении какой-то ресторанчик. Решили зайти переждать дождь, а заодно и перекусить. Ресторан был оформлен очень живописно в зороастрийском стиле. На изголовьях стульев были привинчены золотистые пластинки с изображением Ахура-Мазды – так называемые фаравахары. Ножки столов украшали воины, ранее виданные нами на барельефах в Персеполисе.   Кроме того стены были исписаны сюжетами времен средневековья. Внутри обедала достаточно приличная публика. Чувствовалось, что здесь место отдыха зажиточных горожан.  В том ресторане мы наконец-то смогли отведать иранское блюдо аб-гушт. Оно состоит из бульона, мяса, картофеля и овощей. Его подают в кувшинчиках. В комплект входят деревянные толкушки. Сначала надо вылить бульон в пустую тарелку и накрошить туда лаваш. Получается импровизированный суп. А оставшиеся в кувшинчике пищевые ингредиенты расталкивают толкушкой до кашеобразного состояния. Получается очень вкусно и сытно. Кроме того, мы попробывали шесть различных салатов и приправ. Пили местный кисломолочный напиток дуг. Администратор ресторана, узнав, что мы из России, помог нам справиться с приготовлением кушаний. Объяснил и показал, как это все едят. Оказалось, что он бывал в Санкт-Петербурге. Он остался очень хорошего мнения о России и русском народе. Напоследок попили ароматного иранского чая. За обед отдали 160 000 рл.
         Когда дождь поутих, мы прогулялись вокруг площади Имама Хомейни. С северной стороны к ней примыкает Большой базар, имеющий 30 торговых линий. Каждая линия отведена для товаров различной специфики. Есть линии кондитеров, мясников, торговцев подержанными товарами, овощами и фруктами, сувенирами и т.д. Эти переулки не имеют потолков, за исключением того, который ведет к соседней мечети Джаме. Базар состоит из 24 аркад.  Как оказалось, мечеть Джаме вплотную примыкает к нашему отелю с задней стороны, но мы этого в первый день даже и не заметили. Например, в Египте, Иордании, Сирии и мусульманских районах Индии от мечетей создается огромный шум в период призыва правоверных мусульман к совершению намаза. Начиная с полпятого утра, в этих странах муэдзины пять раз в день орут дикими голосами через мегафоны свои призывы. В Иране такого явления мы не встретили нигде. Люди без напоминаний идут в мечети, когда чувствуют в этом потребность. Да и вообще обратили внимание, что иранцы веруют в Аллаха без показухи, наблюдаемой в других исламских государствах. Чувствуется, что их вера идет из глубин сердца и не продиктована указаниями властей  и духовенства. При этом муллы очень почитаемы и уважаемы. К ним прямо на улицах подходят верующие и просят благословения.  Видя, что мы православные, иранцы ни разу не позволили себе как-нибудь косо взглянуть на нас и не проявили какой-либо враждебности. А лживые американские и израильские СМИ все время талдычат о каком-то религиозном фанатизме и экстремизме иранцев.
         В одном из магазинов мы приобрели небольшой персидский ковер за 120 000 рл. По приезду домой его приспособил для своего отдыха наш белобрысый персидский кот Барсик. Видимо почувствовал запах родины его далеких предков.
  
 
Затем мы прогулялись до зоны раскопок древнего города Экбатаны (Тепе-йе Хекматана). Они находятся буквально в 800 метрах от центральной площади.  В юго-восточной части зоны расположены наиболее интересные руины и христианская церковь Св. Марии.  Невдалеке мы полюбовались золотым куполом и золочеными минаретами имамзаде Абдуллы. Поверхность мечети украшена восьмиконечными звездами, крестами и подобиями свастик. Если бы не минареты, то ее можно было бы спутать с христианским храмом, тем более что купол напоминает по форме тот, что возвышается над Храмом Христа Спасителя в Москве. В гостиницу вернулись как раз во время, так как вновь начался ливень.
         Вечером меня вежливо попросили подойти на ресепшен. Там сидел подтянутый иранец в костюме и с серьезным видом рассматривал наши паспорта. Видимо, это был сотрудник иранских спецслужб. Уточнив, из какой мы страны, откуда приехали, куда направляемся и о целях нашей поездки, он извинился за беспокойство и пожелал нам удачи в дальнейших странствиях.
          В 21.00 мы выселились из отеля и поехали на такси на автобусный терминал, расположенный на севере города. Возле огромного прямоугольного здания стоят несколько забавных скульптур, изображающих путешественников с чемоданами и сумками.  Возле входа в здание нас как обычно встретил сотрудник одной из транспортных компаний и, узнав, куда нам надо, отвел к билетной кассе. Их автобус высшего класса отправлялся в Тегеран только в 00.15.  Я спросил менеджера о более ранних рейсах. Тогда он отвел меня в другой конец терминала, к офису другой  компании. Их автобус должен был отправиться в 22.30. Но он был менее комфортабельный.  Нам предстоял длительный переезд, а затем перелет в Объединенные арабские Эмираты. Поэтому требовались более комфортные условия переезда, чтобы хорошо отдохнуть и поспать. Я решил ехать в 00.15. За два билета заплатили 230 000 рл.
         Когда началась посадка в автобус, то кроме нас и еще одной девушки пассажиров не оказалось. Я уже стал опасаться, как бы рейс не отменили. Но перед самым отъездом салон наполнился еще десятью пассажирами. Салон автобуса действительно оказался очень удобным. Кресла были широкие и очень мягкие. Их можно было разложить почти до лежачего состояния. Расстояние между рядами позволяло вытянуть ноги практически полностью. Перед моим креслом вообще не было сиденья. Как всегда выдали бесплатный дорожный набор.  В пути нормально отдохнули. Не прекращавшийся ливень способствовал  лучшему засыпанию.  В Тегеран приехали в 5.10 на терминал Арджантин. Было еще темно. Там взяли такси в аэропорт имени Имама Хомейни. Торговаться не стали. Отдали 250 000 рл. Доехали за 40 минут. По пути разглядывали мокрые тегеранские улицы и уже известные нам достопримечательности.  В аэропорту удалось поменять на фунты стерлингов оставшийся у меня 1 миллион риалов. Вышло 50 фунтов и 20 000 риалов сдачи. На иранские деньги купили несколько брелков с древнеперсидскими изображениями. В 11.50 вылетели на самолете  компании «Emirates Airlines», рейсом  ЕК 972 (места 27 К и 27 J) в Дубаи. Нам предстояло пролететь 1220 км. В самолете, как только лайнер занял свой коридор, стюардессы без каких-либо предварительных расспросов стали раздавать всем иностранцами пиво. Видимо, уже привыкли к тому, что соскучившиеся по алкоголю туристы, первым делом заказывают его.  Впереди нас ждало путешествие по достопримечательностям Дубаи.
         Летели над городами, которые до этого посетили по  земле – над Исфаханом и Ширазом. На душе было очень грустно покидать эту благословенную замечательную и самую свободную из всех, виденных нами, страну. Но что делать?  Эта поездка лишний раз подтвердила мои мысли относительно причин ненависти США и Израиля в отношении этого государства.  Демоны не могут спокойно существовать, пока рядом есть светлые силы. Бесам хочется подчинить их себе, отравить своим трупным ядом, насадить Зло. Им нужна пища для существования. А Иран – это источник жизненных сил, последний оплот человечества и Бога в борьбе против Зла и сатаны. Там живут настоящие люди, а не бездушные винтики бесчеловечной системы. К сожалению, сатанисты не успокоятся до тех пор, пока не насладятся живой человеческой кровью. Им хочется создать хаос, превратить людей в полоумных зомби, как это недавно было проделано и продолжает делаться в России. Сатанисты пожинают свои плоды, то мать бросила своего грудного ребенка под колеса автомобиля, то отец отдал на поругание своим собутыльникам пятилетнего сына, то сын зарезал мать, то школьники сбросились с крыши, то президент посетил синагогу, то мэр украл миллион.  Зло торжествует на просторах нашей страны.
        В Апокалипсисе рассказывается о последней битве сил Добра и Зла. Если внимательно читать, то нельзя не заметить, что эта битва развернется в  районе реки Евфрат. Меткой дьявола будет число «666». Посмотрите, как усиленно США, Израиль и их приспешники насаждают это число в наш мир. Даже на страницах российских паспортов вокруг номеров страниц значатся по три шестерки. Но  Бог вместе со своим 144 000 воинством победит дьявола. Его армия будет наступать со стороны востока, вместе с солнцем. Восточнее Евфрата находится именно Иран. И совершенно неважно, что тот Бог назван Христом. Иранцы тоже ждут прихода мессии – 12-ого имама, которого называют Вали Аср. В переводе с арамейского это имя звучит, как «Господь Сущий». В Новом завете Христос тоже назван  и «Господом» и «от начала Сущим» (Ин.8:25).  Если эта решающая битва произойдет в скором времени, то я уже определился, на чьей стороне буду сражаться. Моя честь мне дороже всех сатанинских благ.
         Многие туристы, побывавшие в Иране, постоянно проводят мысль, будто иранский народ очень хороший, а вот правительство и законы Ирана отвратительные. А я вот подумал, может оттого в Иране и народ замечательный, что там такое Правительство и законы?


Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/52896.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 14. Керманшах и Бисетун

24.04.2011 г. Керманшах - Бисетун.

          Город Керманшах является административным центром Астана с одноименным названием. Эта провинция граничит с Ираком. Город до недавних пор также назывался Бехтаран. Население 800 000 чел.  Он расположен в 185 км западнее Хамадана на высоте 1630 м над уровнем моря, на склонах горы Кух-е  Сефид.  До Тегерана 525 км.  По преданию город построил мифический правитель Пишдадиан. Керманшах получил название от этнонима «германии», южно-иранского племени, упоминаемого Геродотом. При правлении Сасанидов город являлся одной из столиц империи. Одной из главных улиц города является бульвар Бехешти. Он тянется на 10 км с севера на юг, от площади 15 Хордад до площади Азади. 
         Ранним утром, первым делом мы решили съездить в соседний городок Бисетун, находящийся в 32 километрах на восток от Керманшаха по дороге в Хамадан. Там в горах находится знаменитая Бехистунская надпись. Сначала мы добрались на такси до автобусного терминала Шахид Кавиани за 20 000 рл. Там сели на савари до Бисетуна. Ехали полчаса. Заплатили 20 000 рл. От остановки савари в Бисетуне,  расположенной возле банка «Кешвари» до интересовавшего нас комплекса расстояние не более 800 метров. Надо идти в западном направлении, по дороге, параллельной основной трассе.
         После входа в комплекс вскоре по правой стороне можно увидеть так называемую Пещеру охотников. Еще через 50 метров начинаются наиболее интересные объекты комплекса. Наиболее значительным из которых является  Бехистунская надпись. Она украшена рельефными изображениями, высеченными на скале на высоте 105 метров.  Ее размеры составляют 7 м 80 см в высоту и  22 м в ширину.  Она относится к эпохе империи Ахеменидов и была сделана при правлении Дария I  (522-486 гг.). Надпись представляет собой клинописный текст из 400 строк на 3 древних языках: древнеперсидском, эламском и вавилонском. Надписи были расшифрованы английским исследователем Генри К. Роулинсоном в 1830-ых годах XIX века. Текст состоит из столбцов четырех столбцов, написанных на этих трёх языках и датируемых 521—520 гг. до н.э., и пятого столбца, написанного только на древнеперсидском языке и являющегося позднейшим добавлением. 
 
К Бехистунской надписи относится одно из первых упоминаний бога Ахура-Мазды и самое раннее из известных его изображений. В ней упоминается о перевороте «мага Гауматы» и о свержении Гауматы Дарием I.   На рельефе изображен Дарий I, попирающий левой ногой, своего главного политического противника мага Гаумату.  Правая рука царя поднята в молитвенном жесте, в левой он держит символ царской власти и мудрости лук. За спиной Дария стоят 2 воина, как предполагают ученые, копьеносцем является Гобрий, лучником - Аспатина. Оба воина по размерам меньше Дария, но значительно выше 9 мятежных правителей, изображенных справа от фигуры Дария. Они идут шеренгой, связаны длинной цепью за шеи, их руки скручены за спиной. Только вождь скифского племени тиграхауда выделяется благодаря своей высокой остроконечной шапке. Вместе с шапкой скифский вождь равен по размеру персидскому царю. Наверняка в этом скрыт какой-то нерасшифрованный до сих пор учеными смысл. Надо всеми персонажами рельефа изображен парящий на крыльях бог Ахура-Мазда. Левой рукой оно протягивает кольцо Дарию, что символизирует обряд вручения царской власти. К сожалению, в момент нашего визита, под надписью были возведены строительные леса, которые портили вид. Видимо, там проходит реставрация.  Имеющийся в расщелине лифт для подъема наверх не работал.
       Глыбы камней, беспорядочно разбросанные у подножья скалы, оказывается, являются развалинами древней парфянской башни.  Чуть правее в скале выбита надпись парфянского царя Митридата II (123-87 гг. до н.э.). В исторической литературе о Парфии она почему-то называется греческой. Но любой человек, знающий арабский язык, может убедиться в том, что надпись выполнена арабскими буквами. Возле этой надписи мы познакомились с пожилой азербайджанской семьей, приехавшей из Мазандерана, области расположенной южнее Каспийского моря.  Мужчина оказался по профессии историком. Он подтвердил, что это арабские буквы.
 
         Рядом с этим местом прямо на скальном выступе высечено изображение бога Геркулеса, а в реальности его аналога  - зороастрийского бога войны и победы Веретрагны. Он прилег, вглядываясь вдаль.
         Если пройти метров 200 влево, то можно увидеть скошенную скалу, подготовленную для какой-то грандиозной надписи. Но по каким-то причинам рельеф на нее так и не был нанесен. Внизу в долине расположен древний караван-сарай и развалины замка времен Сасанидов.
           Прямо напротив Бехистунской надписи имеется небольшой водоем. К нему примыкает живописная роща. Из водоема вода бурлящим каскадом выливается в низину и образует небольшую речушку, текущую среди деревьев и кустарников. Там даже имеется маленький мостик через водный поток. Когда мы отдыхали в тени деревьев на мосту, к нам подошел мужчина с трехлетним сынишкой и пригласил за ковер, расстеленный на лужайке. Там пили чай и ели фрукты его жена и родственники. Они угостили и нас. Кстати, огурцы в Иране считаются фруктами. Семья приехала из Хоррамабада. Провели с ними полчаса, обмениваясь мнениями об Иране и России. Мужчину, который пригласил нас, звали Хафез. Он даже пошутил на эту тему, увязывая свое имя с самым почитаемым в Иране поэтом Хафезом Ширази. Его жена подарила моей флакончик духов. Мы подарили всем присутствующим дюжину различных российских монет. Особый интерес у них вызвали новые монеты достоинством по 10 рублей. Из-за их золотистого блеска иранцы даже подумали, что монеты золотые. Покурили кальян.
 
            Из Бисетуна мы поехали на савари назад в Керманшах. По пути все наши попутчики вышли, и мы остались наедине с водителем. Узнав о наших дальнейших планах посетить архитектурный комплекс Таке-Бостан, он предложил отвезти нас не на терминал, а туда. По пути он  пригласил нас к себе в гости. Но мы снова отказались из-за нехватки времени.  За проезд из Бисетуна  отдали 50 000 рл.
          Комплекс Таке-Бостан расположен в 5 км на северо-востоке от центра города, севернее площади Кухнаванд. Это единственное в Иране место, где цена билетов для иранцев и для иностранцев разная. Соответственно 5 000 и 50 000 рл. На входе, пока я доставал и отсчитывал деньги за билеты, молодой иранец купил билеты и нам по иранской цене. Кассир в будке и охранники без каких-либо претензий тут  же пропустил нас внутрь. Парня звали Реза. Он был вместе со своей очень симпатичной сестрой по имени Зухра. Девушка очень нежным голоском хорошо говорила по-английски. Пока мы осматривали достопримечательности, то Зухра задавала мне вопросы на английском языке, а я отвечал на фарси. В общем, интересно и познавательно поболтали.
          Комплекс Таке-Бостан состоит из 2 скальных гротов и скального рельефа и относится к эпохе правления династии Сасанидов (III-VII века). Там  представлены сцены из коронации императоров Сасанидов и сцены охоты. На главном барельефе внизу большая гигантская конная статуя царя Хосрова II Парвиза (591-628 гг.), вооруженного копьем и щитом. Царь восседает на своем любимом коне Шабдизе. Выше высечена сцена коронации этого царя. Слева от него бог Ахура-Мазда, справа богиня Анахита. Они вручают Хосрову символы царской власти и свое благословение.
 
В XIX в. к рельефу было добавлено изображение суда, проводимого одним из шахов династии Каджаров - Фетх Али-шахом. С этого изображения до сих пор не стерлись цветные краски. Под ним расположен барельеф, изображающий сцену охоты царя на кабана. Над гротом высечены два крылатых ангела женского рода с кольцами-диадемами в руках – символами божественного благословения и царской власти. Подобные изображения дев-ангелов присутствуют на многих монетах эпохи Арсакидов и Сасанидов. Часто они заменялись рисунками двух птиц. Помнится, что на Иисуса Христа снизошел Святой дух во время Крещения также в образе птицы.
        В следующем гроте изображена коронация Шапура III. На барельефе выбиты фигуры Шапура II и его сына Шапура III. Они обращены друг к другу лицами и опираются на длинные мечи.
 
        На следующем барельефе, высеченном вне грота, изображены Ардашир I, его сын Шапур I и бог Митра в сияющем ореоле с мечом  в руках. Под ногами персидских царей лежит последний парфянский царь Артабан. Под ступнями ног Митры изображен лотос. Это барельеф правильнее было бы называть «Падение парфянской династии».
 
        На территории комплекса выставлено много каменных плит с небольшими древними барельефами, изображающими царей, магов, воинов, животных и еще каких-то персонажей. В левой части парка в стеклянных будках представлены древние артефакты времен Арсакидов и Сасанидов. Среди них выделяется каменный саркофаг со скелетом какого-то знатного парфянина. Напротив барельефов раскинулось озеро, по которому можно покататься на лебедеобразных катамаранах.  Там же - самая большая и самая старая чинара или платан в стране. Комплекс работает с 9:00 до 21.00. В сувенирном магазинчике купили небольшой барельеф с изображением Бехистунской надписи за 170 000 рл.
 
        Напротив комплекса вдоль дороги расположено много ресторанов. В один из них мы зашли пообедать. Расположившись на деревянном помосте, покрытом персидским ковром, мы ели блюда иранской кухни: кебабы из баранины, жареные бараньи ребрышки и бараний шашлык. Все это было приправлено гарниром из жареных помидоров. Вместе с салатами и двумя бутылочками персидского напитка «Зум-зум» (по вкусу напоминает «Пепси-колу», но с привкусом каких-то фруктов) обед обошелся в 270 000 рл. Блюда были очень большими. Чуть ли не половину кусочков кебабов мы отдали приставшей к нам очень боязливой и запуганной кошке с голубыми водянистыми глазами. В конце концов, она так объелась, что начала прятать куски мяса в земле под одним из деревьев.
          Оттуда мы поехали в центр города до площади Азади на такси за 30 000 рл. На площади установлен интересный фонтан из больших серебристых шаров. От нее мы решили пройтись пешком по улице Модаррес на юг города до парка Ширин. Через 600 м по правой стороне мы увидели мечеть Джамме, а по левой стороне мечеть Таке Биглар Беги.  Еще через 120 м по правой стороне расположена мечеть Ехмад Дола. А за ней Старый базар. На расстоянии 1,5 км от площади  Азади на юге находится перекресток Оджаг. Там мы повернули направо и прошли пару сотен метров до парка Ширин. Не доходя до него, на перекрестке стоит интересный фонтан в виде периодически выливающего воду кувшина.  Парк Ширин расположен на высоком холме с причудливыми лестницами. У северо-восточного входа в парк стоит грандиозная статуя Матери с ребенком. Пройдя вдоль северной стороны парка, через 150 метров, мы вышли к Музею войны, созданному под открытым небом.
 
Из парка открывается красивая панорама всего города.  Там  расположены остатки подбитых самолетов, вертолетов, БТРов и танков. Вечером отдыхали в номере, смотрели телевизор. Видел еще один фильм про ирано-иракскую войну, затем передачу о преступлениях сионистов в Палестине.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/52036.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 12. Ахваз, Шуштар, Чога Занбиль, Шуш, Дезфуль

22.04.2011 г. Ахваз - Шуштар - Чога Занбиль - Шуш - Дезфуль.

     От Шираза до Ахваза 450 км на северо-запад.   В Ахваз мы приехали в 6.15. Было еще темно. Этот город является столицей  провинции Хузистан. Население составляет около 1 млн.человек (в основном арабы).   Расположен в 870 км юго-западнее Тегерана. В этих местах 5 000 лет назад  располагалось государство Элам, которое описывается в Библии. В древние времена город назывался Хормозд Ардашир, затем Сук-ол-Ахваз, еще позже Насери.  Некоторые историки его называют Альгинис.  Это пограничный город с Ираком и во время ирако-иранской войны он подвергался сильным бомбардировкам. До сих пор город не смог зализать раны той войны. Нас высадили вблизи автобусного терминала, который в ночное время закрыт. Вокруг сновало несколько человек. Чуть поодаль работал торговый ларек. Я пошел туда, чтобы купить что-нибудь попить, и узнать, где мы можем взять машину на весь день для поездки по достопримечательностям провинции. Возле ларька стоял мужчина с бородой и покупал сигареты. Увидев меня, он купил банку «Пепси-колы» и протянул ее мне. Я попытался отдать  деньги за покупку, но он заявил, что это подарок гостю их города. Познакомились. Мужчину звали Фарзот. Его отец был генералом бронетанковых войск Ирана и участвовал в ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Фарзот принялся приглашать нас к себе в гости. Пришлось отказаться, так как у нас были другие планы. Я рассказал ему о нашем дальнейшем маршруте путешествия: Ахваз-Шуштар-Чога Занбиль – Шуш - Дезфуль. В нескольких шагах стояла машина, в которой сидел его друг по имени Мохаммед.  Они согласились нас возить весь день. Предложили заплатить им за все передвижения и ожидания 1 500 000 рл. Разумеется, такая огромная сумма меня не устроила. После некоторого торга договорились о цене поездки в 900 000 рл.  Первым делом мы поехали домой к Мохаммеду. Он прихватил с собой воды и фруктов в дорогу. Затем заехали домой к Фарзоту. Он также взял с собой еду и лепешки. Когда, наконец, в 7.20, выехали из Ахваза, то уже было светло. Иранцы принялись нас угощать фруктами и лепешками. Фарзот подарил мне металлическую пластинку для ношения на груди с надписью на арабском языке и газовый фонарик, а Лене пытался всучить серебряную сережку. От сережки мы отказались. Вообще в поведении наших новых знакомых чувствовалось их арабское происхождение. Совсем другой менталитет. Иранцы гостеприимны, но совершенно ненавязчивы, а вот арабы могут замучить своим радушием до смерти.          
            Вокруг Ахваза очень много заводов и факелов нефтеперерабатывающих заводов, выбрасывающих в атмосферу клубы черного дыма. Солнце тонуло в каком-то смоге. Плотность воздуха была такой, что невозможно было разглядеть светило на небе и сориентироваться по сторонам света. Но зато не было ожидаемой нами сильной жары. Лишь только нам удалось выстроить линию поведения с Фарзотом и Мохаммедом, так чтобы им было не обидно, и нам достаточно комфортно, как Фарзот достал стеклянную трубку, наполненную каким-то белым порошком, похожим на героин, и стал нагревать ее зажигалкой.  После этого оба наших новых знакомых принялись втягивать в себя дым из трубки. Предложили затянуться и нам. Получив отказ, они продолжили свое занятие.  У нас стали появляться опасения относительно целесообразности дальнейшей поездки. Вскоре мы приехали в город Шуштар.
       Население этого городка составляет 70 000 человек. Первым делом нас интересовали древние Водяные мельницы (Абшар-хо-йе Сика), расположенные на притоке реки Карун, на ул. Шариати. Возле мельниц еще никого не было. Мохаммед и Фарзот нашли охранника, и пошли вместе с нами в комплекс. При этом они купили билеты и нам. Их стоимость по 5 000 рл. Из прилегающих к находящемуся посередине водоему скал лились бурные потоки воды. На окраине пруда плавало несколько десятков уток и гусей. Вдоль парапета смотровой площадки везде были расставлены горшки с цветами. Место очень уютное и радующее глаз.  Охранник  показал нам сложную систему тоннелей, по которым распределяется вода благодаря естественному перепаду высот. Затем он показал  древние механизмы мельниц, запрятанные в подземельях. Там мы также увидели ткацкий станок, работающий от давления воды.  
 
         По мнению историков, постройка мельниц  началась еще во времена правления  Дария Великого в V веке до н. э. Но наибольший вклад в их современный вид внесли военнопленные римские солдаты из разгромленной армии императора Рима Валериана в III  в.  Как это не удивительно, но часть водной системы до сих пор используется для водоснабжения города.  Комплекс открыт с  8.00 до 22.00.  
         Затем мы посмотрели со стороны на развалины  замка Кале Саласел. Они находятся на высоком берегу реки Карун, в 1 квартале севернее пл.17 Шахривар. Оттуда надо еще пройти пешком около 3 минут.  Впечатления никакого не производит, остались лишь руины, внутренние ходы и колодцы. Именно здесь  сидел в темнице несчастный римский император Валериан, пленённый Шапуром I.  Здесь же, через  400 лет, персы держали 2-летнюю осаду во время арабского нашествия – пока некий предатель не выдал врагу тайные ходы.
       Оттуда мы поехали в Чога Занбиль. По пути осмотрели мост Пол-е Шадраван. Он так же известен, как Банд-е Кайсар или Валерианс бридж. Его возвели пленные римские солдаты взамен на освобождение из неволи. До наших дней сохранилось 16 арок моста и они до сих пор выглядят внушительно.
        До Чога Занбиля ехали полчаса по пустынным дорогам. Наконец нашему взору представился единственный сохранившийся в мире пирамидообразный зиккурат. В 1979 г. Чога Занбиль стал первым иранским местом, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый древний памятник человеческой цивилизации в Иране и один из самых древних на планете. Считается, что он был сооружен в 1250 г. до н.э. Тогда он был центром большого религиозного комплекса и  города Дурунташ. Город был частью  древнейшего на Земле государства Элам, ставшего наследником первого культурного очага человечества – Шумера.
 
  
Возможно, слово «Элам» - видоизмененное «Эдем». Во всяком случае, некоторые христианские ученые определяют местоположение библейского рая именно в этом регионе.  Но, видимо, либо климат здесь изменился до неузнаваемости, либо эти ученые никогда не посещали эти места. Сейчас  эта местность на рай явно не похожа, даже гипотетически. Город Дурунташ был основан царем Ташгалем. Его защищали три ряда стен. Первая стена окружала сам зиккурат. Между первой и второй находилась царская резиденция. Правда,  в больший период времени столицей Элама являлся Шуштар. И это не удивительно. В Шуштаре есть река, а здесь абсолютно пустынный пейзаж, разбавленный невысокими холмиками. Но именно в Чога Занбиле  хоронили эламских царей. И действительно, это место выглядит как огромное кладбище.  Возле третьего ряда стен находились хозяйственные постройки, в частности водный резервуар. В древние времена зиккурат предназначался для поклонения богу Шушунаку и другим, более мелким богам. Он имел 5 ярусов и был сложен из нескольких миллионов кирпичей. На пятом ярусе были выставлены статуи богов. Кирпичи были исписаны клинописью с именами богов и эламских царей. Примерно в 640 г. до н.э.  город и весь Элам подвергся нападению со стороны  ассирийского царя Ашурбанипала. После этого  Дурунташ пришел в полный упадок и был забыт на долгие века. Комплекс был по сути заново открыт французским археологом Р. Гришманом.  Кстати, удивительный факт. Этот ученый, будучи евреем от рождения, родившимся в Харькове, не принял жидо-большевистский переворот 1917 года в России и эмигрировал за рубеж. Тогда было очень мало таких случаев.
        Длина стороны основания зиккурата  по внешнему краю равна 105 метров. Высота сохранившейся части зиккурата составляет 25 метров. Сейчас его постоянно реконструируют, используя оригинальные кирпичи. Пока реставрация не закончена, на верхние ярусы зиккурата посетителей не пускают. Входные билеты стоят по  5 000 рл. Работает: с 7.00 до 18.00. 
       Фарзот пошел вместе с нами внутрь комплекса, а Мохаммед остался ждать в машине. На осмотр у нас ушло около получаса. Вернувшись к машине, мы не обнаружили своего спутника. Он где-то потерялся среди развалин зиккурата.  На его поиски ушел час. Пока мы его искали, на осмотр зиккурата прибыл автобус с итальянскими туристами. У нас уже стало возникать желание договориться с водителем автобуса, чтобы он отвез нас до ближайшего населенного пункта. Но тут на горизонте появился шатающийся Фарзот. Его видимо разморило после курения наркотиков. С собой он принес кучу камней. Сев на сиденье автомобиля он стал их перебирать, считать и сортировать. Он явно пребывал в другом мире. Я с трудом сдерживал ярость, но всем своим видом выразил свое недовольство случившимся.
         До Шуша доехали минут за 25. До него от Чога Занбиля около 48 км.  Он расположен в 90 км северо-западнее Ахваза. Население 45 000 человек. Древнее название Шуша - Сузы.  Город  лежал в долине между притоками Тигра Хоаспом и Эвлеем и получил своё название на  эламском (Сусан) от множества лилий, которыми изобиловала эта местность. По другой версии название «Шуш»  произошло от имени древнесемитского бога Шушинака, женским воплощением  которого была  вавилонская  богиня Иштар. Сузы являлись одной из столиц древней Персии.  Это один из самых древних городов мира, основанный по оценкам около 4 000 г. до н.э. Но  первые следы обитания ученые датируют 7 000 г. до н.э.  Керамические сосуды с рисунками, найденные здесь во время раскопок, относят к  5 000 г. до н.э. Город упоминается уже в ранних документах Шумера.  В сочинении «Энмеркар и правитель Аратты»  говорится, что город посвящался богине  Инанне, покровительнице Урука. Затем Сузы упоминаются в Книге юбилеев (8:21 и 9:2), как место, где царил Шем и его старший сын Элам.  Царь Саргон Аккадский включил Сузы в состав своего государства приблизительно  в 2350 г. до н.э. В 2240 г. до н.э. город был освобожден во время восстания правителя Элама Лутик-Иншушинака.  В новошумерскую эпоху Сузы были снова оккупированы третьей династией Ура, в 2004 г. до н.э. эламский царь Киндатту разгромил Ур и сделал Сузы своей столицей. В 1175 г. до н.э. эламиты во главе с царём Шутрук-Наххунте доставили в Сузы трофейную вавилонскую стелу с законами царя Хаммурапи, которая впоследствии  была найдена в 1901 г.  Через 50 лет вавилонский царь Навуходоносор I  в отместку разграбил Сузы.  В 668 г. до н.э. состоялась Битва при Сузах, в которой царь Ашурбанипал победил эламитов. Город был полностью разграблен и сожжён. Сохранились надписи и стелы Ашурбанипала, в которых он восхваляет свою победу. Через 10 лет государство Элам прекратило своё существование.
        
Сузы упоминаются 23 раза в Ветхом завете, в разделе Кетувим (Писания), а также в книгах Есфирь, Ниемии и Книге пророка Даниила. Пророки Даниил и Ниемия жили в Сузах во время Вавилонского пленения иудеев в VI в. до н.э. Вот некоторые из упоминаний Суз в Библии:   «По окончании сих дней, сделал царь [Артаксеркс] для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, [висели] на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа [были] на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы [были] в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов; и вина царского было множество, по богатству царя» (Книга Есфирь 1:5-8).  «И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии виссонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался» (Библия, книга Есфирь 8:15).
          Кир Великий захватил город в 538 г. до н.э. Сын Кира Камбиз II перенёс сюда свою столицу.  Дарий I  перестроил царский дворец. При Артаксерксе I он сгорел, а при Артаксерксе II, возведен заново. В Сузах Есфирь стала царицей и женой Артаксеркса I и устроила геноцид персов. В 331 г. до н.э. после захвата Персии армией Александра Македонского, город потерял своё значение. В  империи Селевкидов город стал называться Селевкия. Вскоре парфяне, захватив власть в регионе, сделали Сузы одной из своих зимних столиц. В 116 г. римский император Траян занял Сузы, но не смог удержать город по причине беспорядков внутри Римской империи. В следующий раз город был разрушен арабами в 638 г.  В 1218 г. Сузы полностью разрушили монголы. После этого старый город был практически покинут.  Только в 1852 г. английский археолог В. Лофтус догадался, что персидский городок Шуш и библейская столица Элама Сузы - одно и то же. С тех пор многочисленные экспедиции обнаружили здесь руины цитадели,  колоннады и здания эпохи Ахеменидов. Ныне остатки древних Суз представляют собой малоинтересное небольшое нагромождение камней. Поэтому нас интересовало в этом городке только одно место – могила пророка Даниила (Арамгах-е Данийал наби).     Пророк Даниил в детском возрасте в 607 г. до н.э. попал в Вавилонский плен после захвата Иерусалима войсками  царя Навуходоносора. В зрелом возрасте он стал служить при дворе вавилонского правителя. Он  обладал от Бога даром понимать и толковать сны. После падения Вавилонского царства пророк служил при дворе персидских царей Дария и Кира.  Судя по количеству цитирований, наставления Даниила были очень любимы Иисусом Христом. 
       Могила пророка расположена в небольшой шиитской мечети на берегу реки Карун. Ее конусообразный купол напоминает перевернутый вафельный стаканчик от мороженного. Вход в мечеть для женщин и мужчин раздельный. На входном портале и на лицевой стене мечети изображены свастичные символы.
 
Женщинам выдают чадор. Внутри все стены покрыты мелкими зеркалами. От света большой люстры с зелеными лампочками, зеркала имеют зеленоватый оттенок.  Именно где-то здесь пророк Даниил, сидя на берегу реки Карун разгадывал сны вавилонского царя: «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, - как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался». (Библия, Даниил 8:1-4).
 
         Сегодня насчитывается 4 места захоронения останков пророка Даниила. Одно из них находится в Александрии в мечети Дзоул Камейн. Но, будучи в 2007 г. в этом городе, я как-то не заметил какого-либо особого почитания этого места. Вероятно, в реальности никаких останков пророка Даниила там нет. Вторым местом считается город Хиллах. Третье в Сузах, что наиболее вероятно.  Есть еще четвертое место под Самаркандом. По легенде завоеватель Тимур не разрушил Сузы, как раз по причине того, что в городе находился мавзолей пророка Даниила. Тимур привез из Суз руку пророка и захоронил ее в Самарканде.  Сейчас там, на месте захоронения,  находится мавзолей Ходжа Дониер. Мохаммед сопровождал нас в мечети, таская в руках пакет с моей обувью.
          Пока мы были в мавзолее, Фарзот отсыпался в машине. Хотя поначалу он порывался нас сопровождать. Но я отговорил его от этой затеи.  После нашего возвращения из мавзолея, он проснулся, и первым делом извинился за свое поведение в Чога Занбиле. Выезжая из Шуша, мы проехали мимо крепости, построенной французским археологом Р. Гришманом  в XIX веке для защиты от местных бедуинов, набеги которых постоянно  беспокоили его экспедицию. Крепость выглядит, как средневековая европейская цитадель.  Она так же имеет название – Замок Морганы. Она зарыта для посетителей.  Эту симпатичную крепость Гришман оставил в дар городу, и до сих пор жители Шуша вспоминают имя этого ученого с уважением и гордостью.
         На подъезде к городу Дезфуль,  Мохаммед и Фарзот вновь затянулись из своей заветной подогретой трубки с белым порошком. Чаша моего терпения была на исходе. Я с нетерпением ждал той минуты, когда мы въедем в Дезфуль, чтобы отделаться от наших попутчиков. Сразу же после въезда на окраину города, я попросил остановить машину. Я сообщил нашим вожатым, что мы выходим. Достал деньги для расчета. Мохаммед и Фарзот искренне не могли понять, зачем нам понадобилось покидать их в этом глухом месте. Они предложили довести нас до отеля или до любого автобусного терминала. Но мы были непреклонны. Я отдал Мохаммеду ранее оговоренную сумму, но он стал просить добавку за их радушие, гостеприимство и помощь при посещении достопримечательностей. Арабское происхождение этого человека в очередной раз дало о себе знать. Пришлось объяснить непонятливым арабам из Ирана, что добавку они не получат из-за блудливых похождений Фарзота в Чога Занбиле. Мой аргумент сработал. Они сразу же сменили свое поведение и принялись обниматься со мной на прощание. Расстались друзьями. Несмотря на перенесенные нами неудобства, все-таки мы не могли злиться на этих  ребят, хотя бы уже потому, что они доставили нам своим поведением ряд острых ощущений, вырабатывающих адреналин. Без таких персонажей было бы слишком скучно жить. Быть может, они запомнились нам больше, чем самые древние руины Ирана.
       Оставшись в одиночестве на  пустынной улице пригорода Дезфуля, мы быстро сориентировались, остановили такси и попросили водителя отвезти нас в какой-нибудь недорогой отель. Он привез нас в отель «Hotel Ronash», расположенный прямо на берегу реки Дез и недалеко от Нового моста, в самом  центре города.  Наш номер находился на третьем этаже. Окна выходили на бурлящую  реку, приток реки Карун. Река Дез имеет протяженность  400 км. На другой стороне реки скальный берег был изрыт множеством пещер. Об их происхождении, к сожалению, не удалось узнать ни на одном сайте Интернета и ни в одной книге об Иране. Местные что-то объясняли, но мое знание фарси далеко от совершенства, чтобы можно было это понять. Номер отеля оказался очень просторным с большим балконом, телевизором, кондиционером, душем, туалетом, холодильником и тремя большими кроватями.  Дезфуль в переводе означает «Крепостной мост».  Население составляет — 235 000 человек.
         Вечером мы вышли на прогулку вдоль реки Дез.  Была пятница – мусульманский выходной. Все берега реки были усыпаны иранскими семьями, расположившимися на коврах, прямо на траве. Они культурно отдыхали,  попивая чай и потягивая ароматный дым из кальянов. Дети носились по зеленым лужайкам и запускали бумажных змеев, выполненных в виде птиц и драконов. Минуя Новый мост, мы прошли еще дальше на юг. Сначала осмотрели так называемые «Гриндерсы». На сколько я понял, это остатки древних мельниц, построенных в III веке до н.э. Затем  дошли до Старого моста. Возле него мы долго лазили по руинам каких-то древних сооружений. Сам мост  Пол-е Кадим (Олд бридж) представляет собой место, где встречаются современность с древностью. Старая часть, построенная при царе Шапуре I пленными римскими солдатами  в середине III века, соединена с новой металлической вставкой.  Это самый старый  до сих пор использующийся мост в мире.  
 
         Когда стало смеркаться, мы отправились назад в сторону отеля. Затем прошли еще километр на север. Там познакомились с охранником на заправке. Узнав о том, что мы из России, он не мог скрыть своего восхищения. Поговорили о жизни и красотах Ирана. Когда прощались, он еще долго махал нам вслед рукой. В фойе отеля находился большой аквариум. В нем плавали очень красивые и огромные рыбы. У администратора я уточнил время отхода поезда из Андимешка в Доруд и возможность вызова такси в середине ночи.   Спать легли пораньше, так как нам предстоял ранний подъем.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/51475.html 

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 11. Накше Рустам и Шираз

21.04.2011 г. 

        
Оттуда мы поехали в местечко под названием Накше Рустам
 («Рисунки Рустама»).  Оно находится в 6 км к северо-западу  от Персеполя.  Через 10 минут езды  взгляду представился склон горы со срезанным выступом, растянувшийся метров на 300-350. Там прямо в скалах высечено несколько крестообразных гробниц царей из династии Ахеменидов и полдюжины барельефов времен Сасанидов. После покорения Персии Александром Македонским гробницы были разграблены его армией и надолго забыты. А более поздние  барельефы Сасанидов, с приходом ислама были преданы анафеме. В результате, утратив историческую память, через многие века, люди стали приписывать создание этих гробниц и барельефов герою иранского эпоса «Шахнаме» Рустаму.   К концу XVIII века, когда ученые начали исследования комплекса, он представлял собой полузасыпанный участок земли. Только в 1930 г. его расчистили с помощью экскаваторов. Комплекс работает с  8.00 до 17.30.  За билеты заплатили по 5 000 рл.  Эти гробницы сразу же напомнили мне те, что мы видели в  2007 году в  Петре (Иордания), на так называемой Фасадной улице. Все гробницы вырезаны в скалах на высоте от 10 до 26 метров над землей. Их размер примерно 19 на 23 метра. Чтобы подойти к ним, необходимо преодолеть  невысокий холм. Осмотр удобнее начинать справа налево.
 
       
Сразу же после приближения к скале справа, перпендикулярно другим гробницам, высечена предполагаемая могила царя Ксеркса, правившего Персией в 486-465 годах до н. э.  На самом верху креста могилы высечен бог Ахура-Мазда и молящийся ему царь Ксеркс, вооруженный символом царской власти - луком. Под ними вырублены два яруса, на которых изображены 30 посланников, входящих в Персидскую державу, народов и 12 высших государственных сановников. Ксеркс известен тем, что во время переправы через пролив Геллеспонт, из-за поднявшейся бури, приказал высечь море плетьми. В 480 г. до н.э. именно он возглавлял персидский поход на Грецию, когда его несчетному войску противопоставили себя 300 героических спартанцев во главе с царем Леонидом. Затем его армия проиграла ряд битв грекам, в том числе морское сражение у мыса Саламин. В конце концов,  он был убит начальником гвардии Артабаном  и евнухом Аспамитрой при содействии своего младшего сына Артаксеркса I.
 
        
Немного левее  расположен барельеф  времен Сасанидской династии (III-VII вв).  Он называется «Коронации Нарса, как Великого Царя Армении».  Нарс был сыном  царя Шапура I. На изображении  женщина, которую чаще всего идентифицируют как богиню плодородия Анахиту, иногда – как жену Нарса, передает корону, выполненную в виде обруча, бородатому юноше, стоящему во главе процессии из нескольких человек.
 
       
Через пару десятков метров мы увидели гробницу Дария I Великого, украшенную барельефами практически также, как и предыдущая. Он правил в Персии в 522-486 годах до н.э. Он стал царем в результате переворота. Затем он жестоко подавил 20  восстаний в разных частях империи. Он слыл ярым юдофилом и всячески заискивал перед иудеями. Его с давних времен связывала дружба с предводителем Иерусалимских иудеев Зарубавелем. Исходя из этого не исключено, что его предшественник славный царь Камбиз был специально умерщвлен иудеями, дабы поставить на трон иудейского приспешника. Во всяком случае, сразу же после узурпации власти, Дарий поставил Зарубавеля одним из трех своих телохранителей, а затем повелел ему: «Итак, ты будешь восседать рядом со мной, и именоваться моим сродником». Вскоре Дарий I издал указ, коим всем иудеям  даровалась свобода. Он запретил своим наместникам и сатрапам взимать с иудеев царскую дань. Он освободил все земли, на которых могли бы работать иудеи от каких-либо податей. Обязал идумлян, самарян и келесирийцев отдать иудеям свои деревни и заплатить им дань в размере 50 талантов (1470 кг золота) на сооружение Храма Соломона. С чего бы вдруг такие привилегии?  Видимо, в угоду иудеям Дарий I совершал свои многочисленные походы. Во время вторжения в Египет в 518 г. до н.э. были приведены к повиновению греческие колонисты в Кирене.  Греки были основными противниками   иудейского влияния в этом значительном североафриканском городе. Поход на Скифию был явной попыткой возмездия скифам за нападение Гога из земли Магог, князя Роша (Иавана), Мосоха и Фувала, произошедшее за 100 лет до этого.
      
О зависимости Дария от иудеев говорит следующий факт. Правитель «заречной» области Таттенай предупредил Дария, что иудейская религиозно-политическая секта зелотов подстрекает Зарубавеля к независимому царствованию. Таттенай принял меры к прекращению строительства Храма Соломона, но иудейская  марионетка  Дарий не прислушался к патриотическим стремлениям Таттеная. В 490 г. до н.э.  армия Дария Великого потерпела поражение против греков в известной Марафонской битве.

      
Ниже гробницы Дария Великого высечены еще  два Сасанидских барельефа. Первый называется   «Победа царя Варахрана II». Он имеет два уровня, на которых изображены битвы всадников, вооруженных длинными копьями. Чуть правее находится барельеф, именуемый «Триумф царя Шапура I». Он олицетворяет его победу над римскими императорами Марком Юлием Филиппом в 243 г. и Валерианом в 260 г.  За сидящим на коне Шапуром видно изображение мага Картира.  А с другой стороны побежденные римские императоры. Причем Валериан стоит в коленопреклоненной позе.
 
       
Еще через несколько метров мы подошли к гробнице самого ненавистного мной Ахеменидского царя Артаксеркса I Долгорукого, правившего в 465-424 гг. до н. э.. Она мало чем отличается от предыдущих. Артаксеркс I был сыном Ксеркса I.  Правая рука у него была длиннее левой. Отсюда и прозвище.  Считается, что именно он упомянут в Библии, в книге Есфири,  как царь, позволивший иудеям уничтожить 75 000 знатных персов - патриотов. С тех пор иудеи всего мира празднуют свой праздник Пурим. Вообще меня очень сильно поразила, и не только на этом примере, терпимость современных иранцев по отношению к врагам их народа, принесшим горе и моря крови их далеким соотечественникам. Например, иудеи уже давно сравняли бы с землей подобную гробницу, если бы она принадлежала царю, устроившему геноцид их народа. В Хамадане до сих пор благополучно стоит гробница иудейского евнуха Мардохея и распутницы Есфири – главных организаторов террора против персов. Считается, что современные иранцы ненавидят Израиль и США. И это, в основном, действительно так. Но при этом мы не заметили какой-либо вражды иранцев к простым жителям Израиля и США. Боюсь, как бы эта терпимость не довела иранцев до неприятных последствий.
        
Под  гробницей Артаксеркса I расположен еще один полустертый барельеф эпохи Сасанидов, называемый  «Конная победа Хормизда II».  Далее – еще один барельеф «Победа Шапура II», а за ним – гробница Дария II (сына Артаксеркса I). Он правил в 423-404 гг. до н. э..  Под ней еще один двухуровневый барельеф, верхний уровень которого почти разрушен, а на нижнем слегка различимы два сражающихся всадника – царь Хормизд II и правитель Грузии Папак.
     
  Еще через 50 метров, обогнув скалу, мы вышли к неоконченной гробнице, которая вероятнее всего предназначалась или царю Артаксерксу III, или поверженному Александром Македонским Дарию III.  Рядом с ней расположен явно недоконченный барельеф  «Варахран II в сопровождении свиты». Еще чуть далее можно увидеть на мой взгляд самый знаменитый барельеф времен Сасанидов, именуемый  «Ахура-Мазда передает Ардаширу Папакану царские регалии». Сидящий на коне бог  вручает сидящему на коне царю небольшой обруч.  За царем стоит слуга с опахалом. Под конем Ардашира лежит труп последнего парфянского царя Артабана V, а под конем Ахура-Мазды распростерт поверженный символ зла в зороастризме Ахриман с копной змееподобных волос.
 
        
Напротив этого барельефа весь холмик был усыпан красными цветами мака. Но никакого нездорового ажиотажа по этому поводу у присутствующих не обнаруживалось. Оттуда мы вернулись немного назад. Напротив гробниц торчит из земли странное квадратное сооружение размерами 7,3 на 7,3 метров и высотой 12 метров. Оно называется  «Кубом Заратустры» («Кааба-е Зартошт»). Ученые считают, что башня относится  к эпохе Дария Великого, и она использовалась, как святилище огня. Но  исследования показывают, что ее вентиляционная система не имеет необходимой для поддержания постоянного горения огня вентиляции.  По другой версии считается, что именно здесь был захоронен Кир Великий, а не в Пасаргадах, как это полагают некоторые исследователи. Ни одна из версий не подтверждена документально. На «Кубе Заратустры» имеются клинописные тексты, сделанные от лица уже известного нам мага Картира,  а также надписи, сообщающие о победоносных войнах царя  Шапура I против римлян.
 
         
У некоторых может вызвать удивление такая страсть древних иранцев к начертанию барельефов. Она напрямую связана с религиозными представлениями зороастрийцев и митраистов о воскрешении из мертвых в момент прихода Саошьянта (Спасителя). По их поверьям,  если изобразить фигуру отдельно от основы, то ее надо будет оживить в день воскрешения из мертвых. А вот фигуры, неотделенные от камней, т.е барельефы, оживут самостоятельно.
       
Многие туристы после посещения Персеполя, Накше Раджаба и Наше Рустама ездят в Пасаргады, расположенные в 75 км от этих исторических мест. Но мы решили туда не ездить, так как, судя по отчетам очевидцев, там смотреть особенно не на что. Разве что еще на одно место, где предполагается наличие могилы царя Кира Великого. Из Наше Рустама мы поехали назад в Шираз. По пути вновь проехали городишко Марвдашт.
       
На въезде в Шираз мы попросили водителя остановиться возле древних ворот Куран (Дарвазе Куран), расположенных на северо-востоке города. Расплатившись с таксистом, мы осмотрели эти ворота.  Они представляют собой подобие триумфальной арки. В них имеется один большой проезд в центре и два небольших по бокам. На них нанесен небольшой орнамент голубоватого цвета. Над большим проездом есть специальное помещение, в котором хранится Коран. Легенда гласит, что  в конце X в., один купец построил на выезде из Шираза ворота, на крыше которых устроил, помещение,  где каждый путешественник, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана. Но научная точка зрения выглядит несколько иначе. Ученые считают, что  Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII в. по приказу Карим-хана Занда.  
 
Кроме того, считается, что любой прошедший через эти ворота, под священным Кораном, в любом случае получает благословение от Аллаха. Еще существует мнение, что, пройдя три раза под ними, автоматически становишься мусульманином. Мы с женой прошли только два раза. Каждый должен оставаться в той вере, в которой он появился на свет, и менять ее безнравственно, да и глупо. Бог один, а путей к нему может быть несколько. В  1937 г. старинный Коран, располагавшийся над воротами, перенесли в музей Фарс.  Сами же ворота в результате землетрясений были практически разрушены. Нынешние были построены в 1949 г. на том же месте на деньги мецената Хусейна Игара. В чердачное помещение ворот поместили копию оригинального Корана. До конца 1970-х годов дорога в Шираз проходила прямо под ними. Над воротами реет огромное полотнище зелено-бело-красного флага Ирана. Отсюда открывается красивый вид на город Шираз, расположенный в низине.  Но еще более впечатляюще панорама города видна со склона расположенной рядом горы, где обустроен мавзолей поэта мистика  Хаджу Кермани (1280-1352). 
         

      У входа в мемориал Кермани находится его бетонная скульптура белого цвета и специальный ящик для добровольных пожертвований в помощь бедным. Кстати, подобные ящики голубого цвета с изображением кистей рук стоят по всему Ирану.  Большого ажиотажа в подаяниях мы не замечали, но и бедных тоже почти не видели. По крутым лестницам мы поднялись к самой могиле поэта. За вход заплатили по 5 000 рл. Могила поэта представляет собой каменную плиту,  закрытую саркофагом из толстого стекла.  Рядом на скале висит каменная доска с надписью. Вокруг могилы прямо на склоне горы обустроено несколько террас. Там, в тени деревьев и полной тишине мы отдохнули около двух часов. Наш покой лишь изредка нарушали прогуливающиеся молодые парочки. Это место пользуется большой популярностью у молодежи, особенно в вечернее время. На одной из скамеек я заметил робко обнимающуюся парочку. Увидев меня, девушка резко отпрянула от своего спутника и покраснела.  Для нас, воспитанных в других условиях, это может показаться странным. Но в Иране целомудрие является неотъемлемой частью любой девушки. Нравственная чистота – это залог здорового потомства. Потому иранцы и хорошо развиты физически и умственно, и среди них мы практически не встречали моральных дегенератов, которыми ныне кишат улицы российских городов и жилища алкоголиков. С дальней террасы комплекса хорошо видна площадь возле ворот Куран. На ней расположен огромный павлин с красивым хвостом, изготовленный из растений и цветов. Подобных конструкций много в моем родном городе Орле. Есть и символ города - орел, и три слона и два медведя и т.д.
        
От мемориала и ворот Куран мы пошли пешком на автобусный терминал Карандиш. По пути зашли в кафе, где съели на двоих огромную порцию жареного цыпленка с помидорами и выпили по бутылке воды и пепси. За все отдали всего 50 000 рл. Там мы встретили русскоговорящего иранца. Он поинтересовался, не из Бушера ли мы.  В Бушере российские специалисты строят атомную электростанцию.  Он пригласил нас посетить его обувной магазин, расположенный неподалеку. Но мы не нуждались в обуви, поэтому не пошли. После кафе мы зашли в национальный сад, разбитый вблизи мавзолея Хафеза. В саду мы встретили большую группу иранских солдат, находящихся в увольнении. Они очень хорошо и слаженно играли в волейбол на спортивной площадке.  Меня так и тянуло присоединиться к ним, но не хотелось вспотеть. Ведь нам предстоял длительный переезд, прежде чем появилась бы возможность принять душ в отеле. Неподалеку дети играли в футбол. Еще лет 20 назад во дворах наших городов можно было встретить подобную картину. А сейчас, к сожалению, во дворах сидят в основном пьяные компании и ругаются матом. До чего же деградировало наше российское общество под управлением американо-израильских лукавых правителей!   К 18 часам мы пришли на автобусный терминал. Аккумулятор моей видеокамеры был уже разряжен. У нас в России этому можно было бы огорчиться, но не здесь. В Иране, на любом автовокзале имеется множество полок с розетками для зарядки аккумуляторов. Все они бесплатны. Причем, оставив зарядное устройство или телефон, можешь спокойно пойти гулять по терминалу или дремать где-нибудь на кресле в другом зале, ничего не пропадет. Тем временем я познакомился с молодым человеком по имени Мохаммед. Он ждал автобус в Бандер Аббас. Разговаривали с ним около часа. Я давал ему послушать образцы русской музыки, на аудиоплеере моего телефона, в том числе и песню «Я люблю тебя Россия» в исполнении Юрия Гуляева.  Тот сказал, что у певцов очень хорошие голоса и музыка тоже очень приятная. Знал бы он, что подобные композиции невозможно послушать на экранах наших телевизоров из-за засилья различного безголосого сброда и гомосексуальных продюсеров.  Выехали в Ахваз в 20.30. В пределах Шираза автобус делал еще две остановки на каких-то терминалах. На одном из них в автобус заходило двое попрошаек. Судя по их вполне приличному и аккуратному виду, люди явно нуждались в помощи, и явно не на бутылку водки.  Мы пожертвовали им немного денег.  До Ахваза ехали долго. Ночью в салоне из-за работы кондиционера было довольно прохладно. Как обычно все пассажиры получили стандартный сухой паек и соки.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/51286.html


 

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 9. Персеполь

21.04.2011 г.

           Рано утром мы выселились из отеля и поехали на такси до терминала Карандиш за 15 000 рл. Там сразу же купили билеты на 20.30 на автобус в Ахваз. Отдали 218 000 рл за 2 билета. Свои вещи оставили в камере хранения автовокзала, расположенной с торца здания. Заплатили за хранение двух рюкзаков 15 000 рл.  Затем наняли такси для поездки по маршруту Персеполь-Накше Раджаб- Накше Рустам за 500 000 рл. Первоначально планировалось доехать до города Марвдашт, а уже там нанять такси. Так получается дешевле процентов на 20. Но к этому времени стало ясно, что мы достаточно много сэкономили. Поэтому могли расслабиться и не мудрить с переездами. Домчались до Персеполя, который местные называют Тахт-е Джамшид (Трон Джамшида), буквально за 40 минут. На последнем отрезке пути дорога идет прямо, а по ее краям тянутся сосновые рощи. Говорят, что саженцы этих сосен были привезены из России. Судя по высоте сосен, это произошло очень давно.
        Оставив таксиста дожидаться нас на стоянке автомобилей, мы пошли на осмотр одного из самых древних архитектурных сооружений, точнее того, что от него осталось за двадцать пять веков существования и после пожара, устроенного солдатами Александра Македонского в IV веке до нашей эры.  По пути зашли в придорожное кафе, и выпили по соку. Рядышком стояли клетки с огромными красивыми попугаями. Клетки были открыты. Один из попугаев чинно разгуливал по кафе, а затем, демонстрируя чудеса ловкости и силу клюва, забрался назад в клетку.  Входные билеты в комплекс стоят по 5 000 рл.
          Персеполь   находится в 64 км к северу от Шираза. Город был основан Курушем Великим в середине VI в. до н.э. В Иране имя этого царя и полководца надо произносить именно так, а не как у нас – Кир. Дело в том, что на фарси Кир – это наше ругательство на букву «х…». При строительстве Персеполя был срезан один из уступов горы Кух-е Мехр, названной так в честь бога Митры (Мехра), позже переименованной в Кух-е Рахмет – гору Милосердия. При Дарии I в 520 г. до н. э. Персеполь стал столицей империи Ахеменидов.  В  330 г. до н.э. город был разрушен войсками Александра Македонского. По слухам Александр  вывез из Персеполя 3000 верблюдов, груженых тюками с золотом и серебром.  Предполагают, что разрушение города было произведено в качестве возмездия за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты, написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами. В 318 г. до н. э. Персеполь стал столицей Персии как провинции Македонской Империи (Диодор, XIX, 21 seq. 46).    В наши дни Персеполь раскинулся на площади в 135 000 м2. В 1979 г. его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Часы работы комплекса с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 18:00.  В отчетах путешественников указывалось, что в билетной кассе просят внести  фамилии в специальный список для иностранцев. Но у нас никто наших имен и фамилий не спрашивал.
      Что бы войти  в комплекс, надо пройти по длинной аллее. Затем подняться по широкой  и достаточно пологой лестнице, называвшейся лестницей Всех народов. Так как по ней для встречи с владыкой Персии поднимались представители многочисленных народов, входивших в Персидскую империю. С левой стороны вверх по лестнице поднимались благородные персы, а с правой - представители прочих этносов.
 
        После подъема взору открываются так называемые Ворота всех народов (Ворота Ксеркса),  охраняемые с двух сторон быкоподобными колоссами, весьма похожими на ассирийских херувимов. Правда, головы быков сильно разрушены. Каждый пришедший к Царю Царей должен был пройти через эти ворота. Мы тоже прошли по деревянному помосту через них. На внутренних стенах ворот много граффити, в том числе и на русском языке. Они свидетельствуют о том, что наши соотечественники бывали в этом месте еще почти сто лет назад. Следом за воротами находится еще одна воротоподобная арка с  крылатыми царями-быками, которых в Иране называют «Гупат-шах» и трактуют как хранителей домашнего скота.
  
 Там имеется плохо различимая знаменитая надпись царя Ксеркса на трех языках - персидском, вавилонском и эламском. В ней сказано: «Так сказал Ксеркс, царь: Милостью Ахура-Мазды я построил эти ворота Всех Народов».  Пройдя через эти ворота, попадаешь в сам комплекс. В нем имеются, по-разному сохранившиеся,  останки дворца для официальных приемов, называемого Ападана, «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса I», «Дворец Артаксеркса III», сокровищница и др.   За воротами Ксеркса тянется длинный проход, именуемый  «Дорога Армии».  В древние времена в нем располагалась охрана царей, устрашая своим грозным видом и оружием, посетителей. Рядом с этим проходом прямо на земле лежат каменные грифоны, ранее являвшиеся капителями колонн. На каждой колонне было по два грифона, смотрящих в разные стороны. Сейчас такие изображения называют «Хома», и их можно встретить повсюду в Иране. Стилизованное изображение «хомы»  стало логотипом национальной авиакомпании – «Иран Эйр».
 
В конце «Дороги Армии» посетителей встречают еще одни, так называемые «Незаконченные ворота». Их  начал строить еще Артаксеркс III в середине IV в. до н.э., продолжили его приемники Артаксеркс IV и Дарий III. Но в 331 г. строительство прекратилось из-за нашествия армии Александра Великого.  Откуда можно пойти в несколько сторон комплекса -к Ападане, залу Ста колонн, залу 32 колонн и т.д.
 
     Вход в «Стоколонный зал»  украшают остатки ворот с огромной скульптурой коня. Зал имеет размеры 70 на 70 метров. В нем было 100 колонн, поддерживавших крышу. До наших времен  ни одной целой колонны не осталось. Зал представляет собой ровную поверхность с каменными «пеньками» (остатками колонн), высотой от 20 см до полутора метров.   С севера к залу «Ста колонн» примыкают несуразные остатки небольшого «Зала 32 колонн». От зала остался только  лабиринт из невысоких глинобитных стен. По мнению ученых, этот зал являлся галереей между служебными помещениями, построенной по приказу царя Артаксеркса III.
         Справа от этих руин располагается самое главное сокровище Персеполя - Восточная лестница, ведущая в Ападану. На ней хорошо сохранились барельефы, изображающие церемонию подношения новогодних подарков царю. По ним  можно изучать историю, географию, этнографию и многое другое. Представители народов, входивших в Персидскую империю,  ежегодно в праздник Нового года - Навруз подносили Царю царей значительные подарки. Несколько десятков  фигур олицетворяют 23 народа империи, несущих ювелирные изделия, бурдюки с вином, кувшины с благовониями, ткани, оружие и другие предметы. Некоторые люди, высеченные на барельефах, ведут Царю  коней, овец, и сопровождают груженые повозки и колесницы. Среди людей по характерным лицам и одеяниям можно узнать эфиопов, сирийцев, вавилонян, армян, скифов, лидийцев и т.д.

Каждую процессию возглавляет представитель царской гвардии. На лестнице также изображены солдаты из особого подразделения «Бессмертных». В него входили самые храбрые и надежные солдаты, вооруженные и экипированные по последнему слову тогдашней военной науки. Когда один из них погибал, на его место тотчас становился другой, из-за чего и возникало ощущение, что все они бессмертны. Считается, что численность этого подразделения доходила до 10 000 чел.   Там же, и не только там,  имеются новогодние зороастрийские изображения в виде льва, нападающего со спины на  тучного быка. В день весеннего равноденствия (а именно в это время празднуется Навруз) силы извечно борющихся быка, олицетворяющего Землю, и льва, олицетворяющего Солнце, равны.
        С этой лестницы можно подняться к Ападане. В древние времена этот дворец состоял из центрального зала и 3 портиков, занимая площадь 12 000 кв.м. Внутренняя часть центрального зала имела форму квадрата с длиной каждой стены 60 м. Вдоль каждой стены зала стояли по 6 столбов высотой 20 м каждый. Каждый портик состоял из 12 колонн. Всего в зале было 72 колонны, от которых сохранились лишь фундаменты оснований. Ападана – это самый большой  и главный зал Персеполя, приподнятый над остальным комплексом на 4 метра. Ападана была построена во времена Дария Великого для церемонии Навруза – приема даров подданных. На одном из барельефов  у восточной двери Ападаны изображен  Дарий Великий в момент приема даров.  За Дарием стоит его сын и наследник Ксеркс, завершивший строительство этого дворца. Кстати, по мнению известного ираниста Херцфельда, наследник персидской короны носил титул «Сын человеческий», такой же, как и Иисус Христос. Внутри Ападаны  археологами был обнаружен самый большой клад – 4 каменных ящика с золотыми и серебряными дощечками, золотыми монетами и надписью на трех языках: «Дарий, Великий Царь, Царь царей, царь обширных земель, сын Виштаспа Ахеменида. Когда Ахура-Мазда увидел, что его земля в хаосе, он подарил мне эту землю. Он сделал меня царем, и я царь по воле Ахура-Мазды. Я покорил эту землю. Если хотите знать, сколько земли мне принадлежало, посмотрите на фигуры, несущие мой трон. Так вы узнаете, что персидское копье летело далеко, и что персы сражались на чужой земле».
 
      К югу от Ападаны, в два ряда тянутся руины нескольких дворцов, именуемых, как  «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса» и т.д. Самый сохранившийся комплекс во всем Персеполе дворец Дария, называемый «Точара» («Зимний дворец»). Он расположен на платформе, возвышающейся над  Ападаной примерно на 3 м. К нему ведут 3 лестницы. Последнюю пристроил при Артаксерксе III. Лестницы украшены барельефами с изображением царской знати, мобедов, слуг, гвардии «Бессмертных» и новогодних религиозных символов. На стенах этого здания сохранилось много клинописных текстов, написанных от имени Дария Великого,  Ксеркса I и Атарксеркса III. Позже тут оставили свои каракули практически все шахи Ирана начиная с III в., и губернаторы провинции Фарс, правившие в последнее столетие.  C востока от дворца Дария расположен совершенно непримечательный дворец Артаксеркса III.  Еще  восточнее находится небольшой Трипилон, также называемый «Залом света».  Лестница Трипилона украшена рельефными изображениями приближенных царя. А на  его восточных воротах есть еще один барельеф,  изображающий Дария I Великого на троне и стоящего за ним наследника Ксеркса.
       С южной стороны дворца Артаксеркса III лежат руины «Дворца Ксеркса», называемого также  «Хадиш» («Жилые помещения»). Ксеркс оставил много следов своего пребывания в Персеполе. Там было найдено много  клинописных надписей и табличек, дающих представление о периоде правления Ксеркса и династии Ахеменидов. Например вот такие: «Так сказал Ксеркс, царь: Моим отцом является Дарий, отцом Дария был человек по имени Виштаспа, отцом Виштаспы был человек по имени Рсама (Арсам). Оба, Виштаспа и Рсама, были живы, когда по воле Ахура-Мазды Дарий, мой отец, стал царем всей Земли». «Так сказал Ксеркс царь: По воле Ахура-Мазды, я стал царем стран за пределами Парсы; я повелевал ими; они платили мне дань; они выполняли то, что было приказано им мною; мой закон распространялся на них: Мидию, Элам, Арахосию, Армению, Дрангиану, Парфию, Ариану, Бактрию, Согдиану, Хорасмию, Вавилонию, Ассирию, Сатагидию, Египет, ионийцев, живущих на море и живущих за морем, жителей Маки, Аравии, Гандхары, земель по реке Инд, Каппадокии, дахов, саков-амюргиев, саков с остроконечными шапками, карийцев, кушан».
         Напротив дворца Дария, можно увидеть остатки «Дворца Артаксеркса I Лонгемана». Они не представляют собой ничего значительного, как и правление этого царя – предателя своего народа. Ведь именно при полном попустительстве этого царя, находившегося под любовными чарами иудейки Эсфири, евреи уничтожили 75 000 лучших представителей персидского народа. С тех пор иудеи всего мира отмечают в эту дату свой веселый праздник Пурим.   В центре комплекса расположен Музей Персеполя, открытый в 1937 г. В этом же месте остатки помещений, называемых «Гарем Ксеркса» («Харемсара»).  На воротах гарема интересно изображение бога Ахура-Мазды, борющегося с Ахриманом, изображенным в виде быка.
 
        Осмотрев руины и сохранившиеся строения Персеполя, по извилистой тропке мы поднялись на гору Рахмет. Откуда открылся впечатляющий вид на весь комплекс и прилегающие лесные массивы.  Там в скале вырублена крестообразная гробница Артаксеркса III (правил с 359 по  338 гг. до н.э.), известного благодаря своему приказу об истреблении всех своих ближайших родственников, чтобы предотвратить в будущем всякие перевороты.
 
В один день было убито 80 его братьев. Однако через 20 лет его самого отравил личный лекарь по указанию его главного соратника – евнуха Багоя. Багой  передал власть Дарию III, который потерял свою империю в битвах с армией Александра Македонского и обесчестил свое имя позором бегства с поля боя. Внутри грота виден каменный саркофаг. В других гробницах Ахеменидов подобное увидеть невозможно.   Над гробницей высечен Фарахвар – бог Ахура-Мазда, летящий на крыльях, и изображение, видимо, похоронной процессии, шествующей с поднятыми  к небу руками.  Дорогу в грот преграждает невысокое стеклянное заграждение.
          Оттуда мы прошли около 300 метров по склону горы к крестообразной гробнице Артаксеркса II (правил с 404 по 359 гг. до н.э.), отца Артаксеркса III. Она находится несколько в стороне от Персеполя.  Древнегреческий философ и моралист Плутарх (45-127 гг.)  писал об этом царе: «Во время поездки по стране, когда все наперебой подносили Артаксерксу II дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркс II был так рад этому искреннему подарку, что велел подарить крестьянину золотую чашу». «Спартанскому царю Евклиду, который был с ним слишком дерзок, Артаксеркс II ответил:- Ты можешь, что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, но и делать то, что говорю».  «Однажды на охоте Артаксеркс II разорвал верхнюю царскую одежду. Один из придворных предложил ему надеть свою, а разорванную попросил отдать ему. - Возьми, - сказал Артаксеркс, подавая ему царское облачение, - но не вздумай носить».  Гробница Артаксеркса II практически ничем не отличается от соседней. Точно такие же барельефы.
 
Разница только в том, что грот находится на возвышенности и отделен от посетителей высокой каменной плитой.   Весь осмотр комплекса занял у нас около трех часов. Оттуда мы поехали в Накше Раджаб.           

Продолжение здесь
:  
igors88.livejournal.com/50759.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 8. Шираз

19.04.2011 г. Шираз.

       В Шираз въехали по дороге, проходящей рядом с воротами Куран и мемориалом поэту Кермани. На автовокзале Карандиш взяли такси за 60 000 рл. Сказали водителю, что нам нужен недорогой отель в центре города. Водитель привез нас в  «Шайан хотель», расположенный прямо напротив сада Наранджестан. Понимая, что взял с нас слишком много денег, водитель помог нам внести вещи и вселиться. За две ночи отдали 940 000 рл. Номер (№308) оказался очень большим, ухоженным и чистым. В нем имелись три  большие кровати, шкаф, телевизор, столик, холодильник, кондиционер, туалет, душ. После вселения я сразу же пробежался по окрестным торговым лавкам и купил продуктов  на ужин – 5 помидоров и 2 огурца за 5000 рл, банку только что поджаренной печенки за 10 000 рл., банку аджики за 5 000 рл. В каждом из этих мест пообщался с местными торговцами. Все они интересовались, откуда я приехал и как жизнь в России.  Некоторые из них заметили, что я хорошо говорю на фарси. Еще я хотел купить кебабы, но, увы, кафешка, где они продавались, уже закрывалась.
         Вечером смотрел телевизор. По одному из каналов шел документальный фильм о «Протоколах Сионских мудрецов». Авторы фильма на примере многочисленных документов доказывали их подлинность. Документы также показывали, что программа, изложенная в Протоколах, усердно до сих пор исполняется. В этот момент я так позавидовал иранцам. В России такой фильм по телевидению никогда не покажут. А авторов отправили бы за решетку. Такая у нас избирательная свобода слова. Потом по другому каналу с большим интересом посмотрел документальный фильм об ирано-иракской войне. В нем прославлялось мужество иранского народа и умелое руководство страной в столь грозный период имама Хомейни. 

20.04.2011 г. Шираз.

     Ранним утром мы отправились осматривать Шираз. В предварительном плане намечалось посещение многочисленных древних мечетей города. Но, честно сказать, к этому времени мы их уже много посмотрели в других местах. В памяти уже начиналась путаница относительно того, где и что мы видели. Поэтому ограничились только внешним осмотром наиболее знаменитых мечетей Шираза.  По пути к центру из отеля по левой стороне улицы Лотфали-хан мы посмотрели на мечеть Масджед-е Насир-оль-Мольк.  Работает с 8.00 до 13.00 и с 15.30 до 17.00. Строительство мечети началось в 1871 г. на средства ширазского аристократа  Ходжи Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька. Архитекторами и художниками были Мохаммад Хассан-е Мемар и Мохаммад Реза Каши Паз-е Ширази. Возведение мечети закончилось  в 1883 г. Иногда приводят  другие даты строительства - 1872-1884 или 1876-1888 гг.           Еще через 600 метров мы повернули налево и прошли еще столько же до площади Ахмади. Там с левой стороны раскинулся комплекс, состоящий из мечети и мавзолея Арамгах-е Шах-Черагх. Они были построены в XIV веке.   Мавзолей открыт с 7.00 до 18.00. Но лицам, не принадлежащим к Исламу, вход запрещен. Конечно, всегда можно набраться наглости и пройти, но мы не стали этого делать. Если я хочу, чтобы в России гости жили не унижая русские законы, то как я могу нарушать традиции и обычаи, будучи гостем в другой стране. Надо быть последовательным. Оглядели комплекс с площади Ахмади. С нее  хорошо виден яйцеподобный, так называемый «ширазский» купол мавзолея.  Сам вход выполнен в виде большого портала с воротами. Справа от портала идет мавзолейная стена, также как и портал украшенная мозаиками. В мавзолее похоронен мусульманский святой, один из 17 братьев имама Резы (Али аль-Рида) - потомка Мухаммеда в 7-ом поколении, Сейид Мир Ахмад, скончавшийся в 835 г.  Имам Реза, вступив в конфликт с багдадским халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден бежать из Медины в Персию. Он погиб вблизи Мешхеда от руки убийцы в 818 г. Там он и похоронен.  Имам Реза является наиболее почитаемым среди шиитов. Его благочестие и мудрость были так велики и уважаемы в народе, что частица его славы перешла и на его многочисленную семью, которая проживала в Ширазе.   Также на территории комплекса есть  мавзолей другого брата имама Резы - Сейида Мир Мухаммада. 
 
          Шах Черагх в переводе с фарси означает  «Король света», «Король огней» или «Великий свет». Название произошло оттого, что это место по ночам часто излучало магический свет. Свечение было  замечено  аятоллой Дастгаибом. Он обнаружил на месте свечения небольшое кладбище.  Свет излучало тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». Благодаря этому кольцу было определено, что похороненный является Мир Ахмадом. Вскоре там началось строительство мавзолея. Наиболее бурно оно происходило  под руководством Таш Хатун, матери шаха Абу Исак Инджу. При ней был обновлен мавзолей, сооружен молельный зал, медресе и выстроена ее  собственная гробница. Таш Хатун подарила комплексу рукописный Коран в 30 книгах, расшитый и украшенный золотом. От построек того времени до настоящего периода ничего не сохранилось. Только Коран хранится в музее Парс.  Мавзолей перестроили в  начале XVI в. Однако, в 1588  г. в результате землетрясения, он был практически разрушен. Его восстановили. Но в 1852 г. трагедия повторилась. Землетрясение снова смело его с лица земли. После этого восстановление мавзолея продолжалось  почти сто лет.  Последняя точка в строительстве была поставлена путем  замены купола в 1958 г. Форма купола была оставлена прежней, но его изготовили из современных материалов. Эту операцию финансировал Насир-ол Мольк. 
          Мы обошли вокруг мавзолея, возле базарных рядов, любуясь красотой яйцеподобного голубого купола. С юго-восточной стороны комплекса  обнаружили Пятничную мечеть Масджед-е Джаме Атик (894-1251 гг.). Это самая древняя мечеть города. Но ее перестраивали после разрушительных землетрясений, в середине XIV в. и в XVII в. К 1930-м годам мечеть Атик снова лежала в руинах. Благодаря энтузиазму и финансам аятоллы Абдул-Хусейна Дастгаиба к 1970-м годам ее снова восстановили.  Аятолла Дастгаиб служил в ней имамом и во время одной из проповедей 11.12.1981 г. был убит, став, таким образом, шахидом – т.е. мучеником за веру. Его именем назван  аэропорт Шираза. Наиболее значительным объектом мечети является  небольшой павильон с угловыми башенками, колоннами и бело-голубой арабской вязью по всему карнизу. Его  называют «Ходо-хане» – «Дом Бога». Внутри его находится  большой куб из каменных плит, напоминающий  главную мусульманскую святыню – Каабу в Мекке с ее Черным камнем. Каждый мусульманин перед хаджем может потренироваться здесь в тавафе – обряде семикратного ритуального обхода вокруг настоящей Каабы.  Павильон был построен в середине XIV в. для хранения ценного экземпляра Корана. Поэтому его также называют «Байт-аль-Машаф» («Дом Книги»).
          Затем мы вернулись на площадь Ахмади. Возле комплекса Шах Чераг бросилась в глаза будка-автомобиль, украшенная золотистыми плитками. На ее прилавке продавались золотые изделия.
 
       По пути к центру города сделали несколько недорогих покупок. Купили сумку для Лены (100 000 рл), сумку с вышитым персидским сюжетом времен Ахеменидов для моей матери (50 000 рл), молитвенный коврик с изображением Каабы для моего знакомого таджика Бурхона, который помогал мне изучать фарси (20 000 рл), четки для моего друга Дмитрия (10 000 рл). Если Вы заметили, я привожу в своем рассказе много цен. Это, конечно, ухудшает стилистику повествования, но зато дает представление о стоимости товаров и услуг в Иране, и тем самым облегчает подготовку для тех туристов, которые захотят посетить эту замечательную страну.  Прогулялись по довольно большому крытому  базару Шамширгарха. Вероятно, он также называется базар Вакиль. С одной из сторон к нему примыкает недействующая мечеть  Масджед-е Вакиль («Мечеть регента»). Вход в нее стоит 5 000 рл. Работает с 8.00 до полудня и с 14.00 до 20.00. Внутренний двор имеет размер 75 на 36 м. Там имеется бассейн с рыбками посреди, а по периметру – ниши и два портала. Мечеть была построена  в 1773 г. по приказу Карим-хана. А название получила от его титула «вакиль», означающего «опекун» или «защитник». В англоязычной литературе ее часто называют мечеть Регента. 
         Далее мы прошлись по бульвару Карим-хан Занд до площади Шохада. Идти не более 200 метров. На этой площади  раскинулась крепость Арк-е-Карим-хан. Ее построили в  середине XVIII в.  В XIX в. Крепость использовалась как резиденция военного губернатора провинции Исфахан. В 1932 г. ее переделали под тюрьму, а в 1971 г. было решено провести реставрацию и превратить в музей.  Реставрацией неспешно занимаются с 1977 г. по сей день. Музей в крепости был открыт в 1981 г.  Крепость имеет форму прямоугольника (около 150 на 100 м), по углам которого стоят четыре 14-метровые круглые башни, одна из которых (южная) наклонена во вне. Высота стен крепости 12 м, толщина у основания – 3 м, у вершины – 2,8 м.  Крепость открыта с 8.00 до 16.00. Рядом с крепостью поставлен смешной памятник туристу, снимающему красоты Шираза на фотоаппарат. У туриста какой-то шутник накрасил губы помадой.
     
         Над входом в крепость имеется мозаика, изображающая сцену из «Шахнаме». На ней Рустам убивает кинжалом Белого Дэва. Дэв нарисован с женской грудью, рогами и хвостом. Очень похож на типичного демона, изображенного на стенах христианских церквей. За вход внутрь заплатили по 5000 рл за билет.   Внутри разбит довольно большой сад. В нос сразу же бросается невероятно стойкий аромат различных плодов и цветов. На многих деревьях висели апельсины, некоторые плоды валялись прямо на земле. В саду работало несколько садовников, одетых в респираторы. Иначе за день работы там можно упасть в обморок от ароматных запахов. За 40 минут, что мы были внутри крепости, я весь исчихался. Посреди сада, упираясь в главный павильон, тянется ухоженный пруд. По периметру крепости внутри небольших комнат, расположенных под стенами, создан небольшой музей.  В одном из залов имеется  макет города начала XX в.. Он дополнен обширной экспозицией с фотографиями того времени. На них, в том числе, можно увидеть мавзолеи Хафиза и Саади в прежнем виде.   В главном, северо-западном,  павильоне находится восковая композиция, состоящая из семи человек. В ней воссоздана сцена приема Карим-ханом иностранного посла. Карим-хан одет в белый высокий тюрбан и халат. На его коленях лежит сабля. Сзади стоит телохранитель с настороженным внимательным взглядом, в любую секунду готовый выхватить свою саблю из ножен и защитить своего повелителя.
 
          В соседних помещениях выставлены современные манекены женщин с голубыми глазами. Все они одеты в старинные иранские наряды. В западной стене мы не прошли мимо бюста Карим-хана Занда. В Ширазе этот правитель очень почитаем.
        Выйдя из крепости мы решили посетить, расположенный рядом сад Назар. Внутри этого живописного сада, утопающего в приятной тени апельсиновых деревьев, находится Музей Фарс. Там представлено несколько настенных панно и множество древней бытовой утвари и оружия
       Оттуда мы направились в сторону своего отеля, а точнее к саду Наранджестан. Сад  Бакг-е Наранджестан (Оранжевый сад) находится на улице Лотфалли-хан примерно 1200 м к юго-востоку от крепости.  Внутри множество деревьев и красивых разноцветных цветов. Вдоль всего сада тянется водоем с прозрачной водой. Над садом возвышается несколько пальм. В противоположном от входа конце сада тянется длинное здание. В нем несколько комнат, отделанных зеркальной мозаикой и разноцветными стеклами.  У каждого помещения свой стиль отделки. Билет в сад стоит 30 000 рл.  Работает с 7.30 до 18.00 (до 19.30-летом).
 
Сад и комплекс зданий  были заложены в 1879-1886 гг. для губернского судьи провинции Фарс Мирзы Ибрагим-хана. В 1966 г. комплекс был передан университету Шираза. Видный иранист XX в. Поуп, похороненный вместе с женой в Исфахане на берегу реки Заяндеруд, в 1969 г. перевел созданный им институт Азии из Нью-Йорка именно в Наранджестан Гавам.  Этот институт работал здесь вплоть до Исламской революции 1979 г., но потом был закрыт. В 1998 г. этот комплекс городской университет решил превратить в музей. В саду мы познакомились с тремя симпатичными иранскими девушками. К сожалению, я запомнил имена только двух – Зухра и Фатима. Третью, кажется, звали Зара. Поговорили с ними об Иране и России. Снялись вместе на фотоаппараты и видеокамеру.
 
      Рядом с садом, через забор, находится Музей истории Остана Фарс (Хан-е Зинат-ол-Мольк). Он стал следующим объектом нашего посещения.  Вход в него расположен в небольшом переулке с северо-восточной стороны сада. Он называется в честь дочери последнего владельца усадьбы – представителя семейства Гавам. В нем небольшой внутренний садик, маленькая зеркальная веранда в восточной части, зеркальная комната с витражными стеклами в западной части и несколько галерей-колоннад на северной и южной стороне. Там расположен институт изучения провинции Фарс. В подвальном помещении находится сам музей.  В нем кроме нескольких копий каменных панно и скульптур из Персеполя и Пасаргад выставлено несколько десятков  восковых фигур, изображающих знаменитых людей Шираза и Персии.  
 
Прямо возле входа воссоздана сцена с участием древнеперсидского царя из династии Ахеменидов Дария Великого в окружении своих подданных. Интересна фигура царя Шапура I, победившего трех римских императоров и введшего в обиход понятие «иранец». Особенно запоминается его знаменитая корона в форме шара. Там же можно увидеть восковую фигуру старца-суфиста Мансура Халаджа, готовящегося к смертной казни через повешенье за отказ выдать  мистические секреты суфиев. В узеньких коридорах, на расстоянии вытянутой руки от посетителей, выставлены фигуры поэтов Саади и Хафиза, Карим-хана Занда, мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька, архитектора Тадж-Махала Иссы-хана, разных иранских аятолл, политических и общественных деятелей и даже одного путешественника. Я снял на видеокамеру многих из них. Но вскоре ко мне подошла девушка и вежливо сообщила о запрете на съемку в здании музея. Я извинился. На этом и разошлись.
       После музея решили пообедать в номере, благо, что у нас имелись большие запасы продуктов. Единственное, что решили прикупить, так это кебабов из баранины. Буквально в 50 метрах от нашего отеля находилась кебабница. Повар, жаривший кебабы на металлической сетке, ввел нас в некоторое смущение, поприветствовав нас возгласом: «Хайль, Гитлер». Мы только потом вспомнили, что в тот день было 20 апреля – день рождения германского фюрера. Он сначала принял нас за немецких туристов. Пока кебабы готовились, поговорили с поваром о политике. Он убеждал нас в том, что Гитлер был прав, уничтожая йахуди (иудеев). Его аргументы было трудно опровергнуть, да и не хотелось. Я искренне позавидовал этому человеку. Он совершенно спокойно мог публично обсуждать темы, за которые в нашей якобы демократической стране можно загреметь в тюремные застенки на долгие годы. Кебабы с жареными помидорами стоили сущие копейки. За 2 большие порции и гору лепешек отдали всего 28 000 рл.
       После обеда, в 15.00 мы взяли такси и поехали на северо-восток города к мавзолею знаменитого персидского поэта Саади. Водитель оказался очень многословным. Он всячески превозносил достоинства и красоты своего города. Доехав до места, я спросил его о величине платы за проезд. Он сказал, что денег не возьмет. Мне стало не удобно все время ездить нахаляву по Ирану. Поэтому я стал настаивать на оплате. Тогда водитель предложил мне заплатить сколько не жалко. Я достал несколько купюр и протянул ему. Водитель вынул оттуда всего 20 000 рл, затем в благодарственном жесте возвел руки к верху и прочел мусульманскую молитву.
          
Мавзолей Саади (Арамгах-е Саади)  открыт с 9.30 до 21.00, билеты продаются при входе. Касса работает до 19.00. Билет стоит 5 000 рл.  В окружающем могилу поэта парке много деревьев, есть даже пальмы, еще больше цветов, растущих в горшках. Имеется бассейн с голубоватой водой и красными рыбками. На дне бассейна валялось множество денежных купюр. В Иране очень редко можно встретить металлические монеты, поэтому люди бросают в водоемы бумажные деньги на память.      Мавзолей был  построен в 1952 г. по проекту А. Годара. По архитектуре он напоминает строения в стиле ампир сталинских времен, которых много на  черноморских курортах нашей страны и Крыма. Над могилой Саади выстроен с голубой крышей и несколькими колоннами. Стены украшены геометрическими орнаментами и небольшими растительными узорами. Сама могила представляет собой мраморное надгробие с вырезанными на крышке стихами Саади. Стены внутри также испещрены его творениями.  В парке вокруг слышна тихая музыка. Вокруг мавзолея и внутри его толпится множество людей. Очень много молодежи. Вообще во всех местах, где мы были, нам довелось видеть большой интерес молодых иранцев и иранок к культурному наследию своей страны. Они посещают музеи, мавзолеи и культурные комплексы, как большими туристическими группами, так и самостоятельно по несколько человек.
 
      Саади является великим персидским поэтом. Он жил в 1209-1291 годах. Настоящее  имя поэта Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Отец будущего поэта состоял на службе у правителя города Саада ибн-Зенги, но вскоре после рождения сына умер. Правитель взял на себя заботу о сироте, отсюда и появилось прозвище «Саади» – т.е. «принадлежащий к роду Саада». Юноша получил прекрасное образование в медресе «Низамия» в Багдаде и там же увлекся идеологией суфизма. Стихи Саади отличались высокой житейской мудростью и  высокой моралью. За это он снискал славу и среди простой публики,  и среди светских и религиозных ученых того времени. В юности он писал много лирических стихотворений. Именно эти строки, видимо, вдохновили  Сергея Есенина написать в «Персидских мотивах»:  
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!…
… Шепот ли, шорох иль шелест –
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразиться во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.
      В первой половине XIII в. в Персию вторглись монголо-татары. В 1226 г. они свергли покровителя поэта Саада ибн-Зенги. Саади пришлось отправиться в  в тридцатилетнее скитание по мусульманскому миру. Он 14 раз побывал в Мекке, посетил Индию, работал муллой в мечетях Дамаска и Баальбека (современный Ливан), вел отшельнический образ жизни в пустыне недалеко от Иерусалима. Однажды его захватили в плен крестоносцы и отправили в кандалах рыть укрепления в Триполи. Об этом узнал один его почитатель из Алеппо и выкупил. Но  при этом женил Саади на своей мерзкой и сварливой дочери. От такой жены поэту пришлось бежать в Северную Африку. Затем он  странствовал по Малой Азии и, в конце концов, в 1256 г. вернулся в Шираз. С разрешения нового правителя города Абу-Бекра, Саади поселился в  пригороде города. Сразу же к нему за советом потянулись люди. Там он  и умер в 1291 г.  Одной из главных мыслей его философии можно отметить следующую:  «Цари для охраны своих подданных, а не подданные для послушания царям». Служить человеку, служить народу, не притеснять слабых, подчиненных - вот основа его мудрых наставлений.  
          Возле гробницы поэта, пока моя жена фотографировала цветы, ко мне подошла группа иранских девушек. Последовал стандартный разговор о России и  Иране. Сфотографировались на память. Девушки оказались очень веселыми. Прощаясь, одна из них в шутку выкрикнула фразу на английском языке: «Ай лав ю!» (Я тебя люблю!) и сама закатилась от смеха, и тут же неподдельно смутилась своему поведению. Несколько парней также вступили с нами в диалог и пожелали успехов в путешествии. Один из них спросил, не нужна ли нам какая помощь.
         От мавзолея Саади мы решили прогуляться пешком до мавзолея Хафиза. Оказалось, что это не так далеко, как казалось. Дойдя мимо красивого сада Дельгоша до площади Голестан, мы повернули направо на одноименный бульвар. Там стоит белоснежный памятник Саади. На бульваре Голестан мы пообщались с пожилым иранцем, который рассказал нам, что на висящих вдоль дороги портретах изображены герои Ирана – шахиды, погибшие в годы войны с империалистами в 1980-1988 годах. Он показал на портрет совсем молодого мальчика и сказал, что это его сын. Глаза иранца  были наполнены глубокой скорбью и вместе с тем неописуемой гордостью за свое дитя. Я пожелал ему здоровья и сочувственно пожал руку. Надеюсь, что он понял мою искренность.
        Гробница Хафиза (Арамгах-е Хафез Ширази) находится в саду  примерно в 2 км к северо-востоку от центра города. Вход находится на бульваре Голестан.    Хафез это классик персидской поэзии. Он жил  в 1324-1391 гг.  Для иранцев Хафез – «Наше все», как для русских - Пушкин. О степени почитания его говорит тот факт, что, прощаясь, иранцы чаще всего произносят «Ходо Хафез». Я все время поступал также. Хафез родился в Ширазе в семье торговца углем и был назван Мухаммедом Шамсаддином. Псевдоним Хафез Ширази  он получил в детстве, когда прославился тем, что выучил наизусть весь Коран. «Хафез» на арабском означает «блюститель», «хранитель».  В юности поэт работал в пекарне и влюбился в девушку Шах Набат, которой и посвятил большинство своих стихов- газелей. Но еще больше его литературных произведений посвящены  поиску житейской истины, красотам Шираза, вину и розам. И именно розовые кусты сейчас украшают его могилу. Известно, что Хафиз был придворным поэтом правителей Шираза и что он состоял в суфийском ордене. Также поэт много писал  против угнетения народа, последовавшего за захватом Шираза в 1333 г. Мубаризом.  После его смерти был издан сборник его произведений, называемый  «Диван». В Иране широко распространено  гадание по нему.  Сила любви к поэту выражается и в персидской поговорке «в каждом доме должно быть две вещи – Коран и Хафиз». На могилу поэта приезжают люди со всего Ирана и, став на колени, читают его стихи, как молитву. Мавзолей открыт с 8.00 до 21.30.
        Перед входом в комплекс, пока я покупал билеты (по 5 000 рл) пожилой мужчина подозвал мою жену. Сидящий на его колене попугай вытащил из сосуда голубоватую бумажку со стихами Хафиза, предсказывающими судьбу.  В знак благодарности я посоветовал Лене дать денег старику. Он проявил искреннюю благодарность. Невдалеке находилось еще несколько предсказателей с попугаями, но люди почему-то толпились именно вокруг этого старика. Честно сказать, в его глазах виделась неподдельная доброта и порядочность в отличие от других, в глазах которых читалась некоторая  алчность.  К сожалению, я до сих пор так и не нашел времени перевести, что написано в той бумажке-предсказании.
      Мавзолей состоит из беседки с семью белыми колоннами и  мраморного надгробия. Крыша сероватого цвета. Беседку соорудили в 1935 г., а надгробие – в 1773 г. по личному распоряжению Карим-хана. На могильной плите  высечены невыполнимые ныне в Иране слова Хафиза: «Не приходите ко мне без вина и музыки». В стране сухой закон. Вокруг мавзолея ухоженные аллеи из  деревьев и цветов в горшках. Как и на могиле Саади там звучала легкая тихая музыка. 
 
           Возле самого надгробия мы снова повстречали девчонок, с которыми познакомились в саду Наранджестан.  Девушка в синем платке по имени Зухра радостно окликнула нас; «Рус, рус!».  Перекинулись с девушками парой фраз о красоте Шираза. В этом мавзолее людей было намного больше, нежели возле гробницы Саади. Здесь было много иностранных туристов. Все ступеньки вокруг мавзолея были заполнены молодыми людьми с книгами Хафиза. Вчитываясь в строки, они что-то обсуждали друг с другом.  Видимо, гадали. Посидев немного на ступеньках, мы пошли дальше.
       Выйдя из мавзолея, мы прошли 200 метров направо, мимо Национального сада до пересечения с улицей Хафиза, и затем еще 600 метров на юг, налево до Имамзаде-йе Али Ибн-е Хамзе. Эти мечеть и гробница расположены севернее центра города почти на берегу реки Хошк. В ней похоронен эмир Али, племянник Шаха Черага, который умер здесь по дороге в Хорасан, чтобы помочь имаму Резе. Существующий комплекс  был построен в XIX веке после землетрясения. Над большим голубовато-желтым куполом почему-то реял красный флаг. Мы с женой даже посмеялись над этим. Уж не коммунисты ли захватили сие здание? Во внутреннем дворе был расположен небольшой бассейн с красными рыбками. Входы для женщин и мужчин разные.  Лене перед входом внутрь мечети дали чадор. Войдя внутрь я настолько ошалел от восторга, что  непроизвольно громко воскликнул: «Ни х… себе!» Стоявшие рядом мусульмане удивленно посмотрели на меня. 
 
Все внутренние стены мечети отделаны мелкими зеркалами. Красота неимоверная. Это невозможно описать. Слегка очнувшись от увиденных красот, я спросил у служителя о возможности видеосъемки. Тот без каких-либо раздумий сразу же дал разрешение. К сожалению, ни фотографии, ни видеозапись не в состоянии передать всей  красоты зеркальной отделки. Внутри мечети расположена гробница эмира Али. Рядом с ней висят портреты аятолл Хомейни и Хоменеи.

         Из мечети мы пошли еще дальше на юг. Сразу за мостом Пол-е Дарвазе Исфахан (Пол-е Хамзе) мы попали на базар. Там прикупили фруктов и овощей за сущие копейки. Затем долго бродили по бульвару Занд. В одной из торговых лавок купили два свеже выжатых дынных сока и два пирожка. Сели неподалеку на скамейке, чтобы подкрепиться. Продавец из соседнего магазинчика, увидев, что нам доставляет неудобство жир, стекающий от пирожков, вынес нам целлофановый пакет. Все-таки в Иране феноменально учтивые и доброжелательные люди.  Вернулись в номер отеля очень усталыми, но довольными. Программа дня была выполнена полностью.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/50670.html