Category: история

Редкое видео: игра в «чоуган» при Каджарах

Оригинал взят у sajjadi в Редкое видео: игра в «чоуган» при Каджарах

Здесь уже рассказывалось, что современная игра в поло ведет свое происхождение от древней иранской игры «чоуган», появившейся еще в V в. до н.э.

Игра проходит в Исфахане, на знаменитой площади Нагше-Джахан (возможно, некоторые из читателей уже там побывали). Столбы, обозначающие ворота, были поставлены здесь еще несколько столетий назад – и их можно увидеть и сегодня.

Мне попалось любопытное старое видео: игра в чоуган, снятая, судя по всему, еще в последние годы правления династии Каджаров. Делюсь им с вами.


Достопримечательности иранской провинции Гилян

Северными воротами Ирана является провинция Гилян. Она граничит с Азербайджанской республикой через город Астара, а раньше по этому месту проходила граница с Советским Союзом. Гилян имеет древнейшую и достаточно интересную историю. Наиболее древние артефакты, обнаруженные на территории провинции, говорят о том, что в этих местах уже в четвертом тысячелетии до нашей эры существовала развитая цивилизация. Именно к этому времени специалисты относят появление города Рудбар, раскинувшегося на берегу реки Сефидруд, в 67 километрах южнее Решта. Окружающие город холмы, в том числе холм Марлик, таят в себе тайны забытой древней цивилизации. Ее расцвет датируют началом первого тысячелетия до нашей эры. В этом месте в 1961 году были обнаружены 25 могил, принадлежащих правящей элите данного региона. В них ученые нашли огромное количество бронзовой, золотой и глиняной посуды, мечей, кинжалов, военной амуниции, золотых иголок и изображений различных, в том числе и мифических животных. Там же были обнаружены печати с клинописью, а также стеклянная кружка, украшенная золотыми орнаментами, имеющая высоту 18 сантиметров. Collapse )

Достопримечательности иранской провинции Бушер

В далеком советском детстве многие очень любили фильмы про Синдбада-морехода. Они завораживали удивительными приключениями, чудесами, грандиозными битвами с чудовищами, ожившими скелетами и невиданными зверями. Персидский залив, по которому плавал отважный мореход, и горы Южного Загроса, среди отрогов которых он сражался с посланцами тьмы, манили своей таинственностью, древностью и приключениями. Со времен Синдбада прошли века, и он остался лишь в красивых легендах и радужных воспоминаниях. А что же случилось с теми местами, где он совершал свои героические подвиги, демонстрировал отвагу, честность и иные лучшие человеческие качества?
Одним из наиболее интересных мест на побережье Ирана, где горы Загрос соприкасаются не только с небесами, но и с теплыми водами Персидского залива, является иранская провинция Бушер. Она широко известна гражданам России благодаря постоянному упоминанию в средствах массовой информации о Бушерской АЭС, которую построили с помощью специалистов из нашей страны. К сожалению, только этим и ограничиваются знания россиян об этом регионе. Да, ее сложно назвать музеем под открытым небом, как, например, насыщенный изумительными средневековыми мечетями, Исфахан, возвращающий, будто в сказки об Алладине, древний Йазд, или, украшенный седой древностью руин Персеполиса, Шираз. Но и в Бушере оказывается есть несколько десятков объектов, которые могут доставить неподдельный восторг у путешественников и вызвать бурю положительных эмоций.
Collapse )

Достопримечательности иранской провинции Исфахан

Когда путешествуешь по древней земле ариев, по Ирану, очень сложно проехать мимо провинции Исфахан, так как она находится в самом сердце страны. Ее площадь составляет более 107 000 кв. км и она является пятой по своим размерам в Иране. Здесь проживают около 5 млн. человек. Административный центр носит тоже название, что и провинция. Как правило, туристы посещающие этот регион, прибывают в нее из Тегерана с севера. Мы последуем их примеру, а заодно немного погрузимся в увлекательную, наполненную драматизма и величия, историю этой провинции.
Первые поселения на территории нынешней провинции Исфахан появились еще в эпоху палеолита (20 тыс. лет до н.э.). Пятым тысячелетием до нашей эры датируется цивилизация Сиалк, раскопки которой ведутся на севере провинции, в 3 км от города Кашан. Ее обнаружили в 1931 г. По мнению исследователей, холмы Сиалк были первым местом обитания человека, где жилища были построены с использованием строительных материалов (сырого кирпича и соломенно-глиняного раствора). Во время вторичных раскопок археологам удалось обнаружить самый древний зиккурат (ступенчатую пирамиду) мира, в котором при строительстве было использовано более 1 млн. кирпичей. Его датируют началом третьего тысячелетия до нашей эры. В Сиалке были найдены самые древние письменные документы региона, относящиеся к доахеменидскому периоду.
Collapse )

Достопримечательности иранской провинции Хузестан

Долгие годы ученые ищут в различных регионах планеты место нахождения библейского рая. Одни утверждают, что он находился в районе истока рек Тигр и Евфрат в Турции, другие, что у озера Урмия в Иране, третьи нащупывают следы в Эфиопии, четвертые не утруждают себя поисками, зная, что рай расположен на небесах. Но большинство исследователей склонны считать, что библейский Эдем располагался в древнем Эламе, в нижнем течении Тигра и Евфрата и в юго-западной части Иранского нагорья, западнее гор Загрос. Если следы библейских Адама и Евы канули в летах, то найденные артефакты, свидетельствуют о существовании в этом регионе древнейшей процветающей цивилизации.
Collapse )

Путешествие в Африку в декабре 2012 года. Ч.7

10 декабря в 6.30 мы выписались из отеля и попросили администратора вызвать нам такси в аэропорт. Через пять минут машина приехала, и мы за 25 минут добрались до нужного места. Отдали 25 долларов. В аэропорту, через полчаса началась регистрация на рейс на Занзибар. Еще через десять минут мы без проблем прошли паспортный контроль. После этого два часа мы провели в брожении по внутренней зоне аэропорта. Сделали несколько покупок в магазинах дьюти-фри. Наконец, нас пригласила на посадку стройная чернокожая стюардесса в оранжевом одеянии. Она показала, куда следует идти. Пришлось пройти метров двести по летному полю к самолету «Канадиер», вмещающему 80 пассажиров. В 9.20 самолет взмыл вверх и направился на юго-восток Кении. Мы пролетали немного севернее Килиманджаро. Гора снова таинственно пряталась где-то в густых облаках, а внизу под нами мирно паслись те самые слоны, зебры, жирафы, бегемоты, антилопы и газели, которых мы наблюдали на сафари в парке Амбосели. Collapse )

Памятник Ермолову в Орле открыт

       Сегодня, 27.07.2012 г. после долгих лет ожидания, в городе Орле был открыт памятник  знаменитому полководцу и государственному мужу Алексею Петровичу Ермолову. Он являлся уроженцем города Орла и похоронен под приделом Свято-Троицкой церкви в Орле. Генерал прославился во время Отечественной войны 1812 г. и своей политикой умиротворения Чечни.  На торжественном открытии памятника присутствовали все руководители города и области, вся местная верхушка Русской Православной церкви и даже авторитетный старец Илий. В процедуре открытия памятника принимал участие глава РЖД Якунин. Бодро прохаживался вдоль многочисленных рядов собравшихся жителей города, прикрыв темечко белой бейсболкой с длинным козырьком, бывший губернатор Орловщины Е.С. Строев. Ведущий церемонии рассказал о боевом пути прославленного генерала. При этом тактично умолчав о подвигах Ермолова на Кавказе, ограничившись лишь его героизмом и мужеством под Бородино, при Малоярославце, при  Кульме и т.д. 
         В толпе находилось много казаков, ряженых в самые невероятные костюмы и обвешанных медалями и орденами неизвестных государств и невиданных по красоте форм. Было много казачьих атаманов, не имеющих своего войска, типа кошевого атамана Новикова, по совместительству занимающегося костоправством.  Виднелось несколько русских имперских флагов. На некотором удалении от действа располагалась сплоченная группа подростков из военно-спортивного клуба "Десантник" во главе со своим бессменным руководителем подполковником ВДВ Ведешиным. Среди любопытствующей публики поглядывал на всех с высоты своего роста глава Организации охраны памятников и культуры, бывший глава Комитета по делам молодежи В.А. Ливцов. Не поленился поприсутствовать на мероприятии и главный "болотный" оппозиционер города, демократ, сотрудник дурно известной и пропахшей американскими долларами ассоциации "Голос" Д. А. Краюхин. После вопроса одного из национал-патриотов города -В.Горохова: "А Вы то что здесь делаете, господин Краюхин, на этом "экстремистском" сборище "фашистов"?, - Краюхин поспешил ретироваться, сославшись на занятость.  Вокруг памятника в оцеплении стояли помимо многочисленных милиционеров, молодые люди в гренадерской форме времен Отечественной войны 1812 г.  Под журчащие трели романса "Героям 1812 года" мило станцевали очаровательные, как на подбор, девушки в белых свадебных платьях.  Оркестр из Академии Федеральной службы охраны исполнял торжественные марши. 
        В конце церемонии прозвучал троекратный оружейный залп, а затем состоялся парад, в котором участвовали подразделения из Орловского юридического института (школы милиции), из Академии ФСО, воинской части внутренних войск, отряд казаков, и несколько коробок юнармейцев. Завершали парад девушки -барабанщицы, грациозно выполнявшие строевые упражнения на площади. 
        Теперь в Орле остался лишь один незаслуженно забытый и оклеветанный врагами России государственный деятель. Это государь всея Руси Иван Васильевич Грозный. Именно он является основателем города Орла. Его памятник  несомненно украсил бы город. Я даже представляю его уставшую фигуру, склонившуюся на подлокотник трона и вглядывающуюся на слияние рек Оки и Орлика, расположенную на Стрелке возле Богоявленского храма.
IMG_4518
IMG_4528
IMG_4529
IMG_4535
IMG_4547
IMG_4555
IMG_4560
IMG_4566
IMG_4570
IMG_4582
IMG_4588

Епископ Орловский и Ливенский Пантелеймон

         Сегодня, 2.07.2011 г. , в 10.10, по каналу "Россия" в программе Орловской государственной телекомпании выступал епископ Орловский и Ливенский Пантелеймон. Говорил вроде бы правильные слова о защите Родины, о патриотизме и т. д. Но при этом он привел какой-то крайне сомнительный и странный пример патриотизма из Ветхого завета.  Он восхитился "подвигом" Авраама, спасшего своего племянника Лота из плена. Напомню, кто забыл, об упомянутых персонажах и  том эпизоде. 
        Праотец еврейского народа Авраам был женат на собственной сестре Саре. Приблизительно в 1750 г. до н.э. он вместе с семейством покинул Ур Халдейский и переселился в Ханаан. По пути еврейский бог, по непонятной причине, благословил его: «И Я произведу  от тебя великий народ, и благословлю  тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословении» (Бытие,12:2). Нам это трудно понять, поскольку индоевропейский тип мышления  выводит постулат о божественном благословении из благовидных поступков и дел благословляемого. Авраам ничего доброго и хорошего не совершал, кроме веры в кровожадного еврейского бога Яхве.
      
Из Ханаана Авраам, Сара и Лот отправились в Египет. Там любитель праздной и роскошной жизни - Авраам подложил собственную жену Сару в постель египетскому фараону, заявив, что она ему не жена, а сестра (Бытие,12:11-15).  За это  сутенер Авраам получил крупный и мелкий скот, ослов, рабов, рабынь, лошаков и верблюдов (Бытие,12:16).Обратите внимание на список полученных даров. Рабы и рабыни, то есть люди, перечислены среди скота и верблюдов. Вероятно, отношение к иноплеменникам как к животным, уже в ту далекую пору владело мышлением иудеев. Вскоре Сара заразила фараона и его родных (видимо не брезговала сожительствовать и с ними), очевидно, венерическим заболеванием (Бытие,12:17). Разгневанный фараон изгнал все семейство из своей страны, не пожелав даже дотронуться до имущества Авраама, нажитого на сутенерстве и проституции. «И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом». (Бытие, 13:2).  Фараон повел себя куда более благочестиво, нежели  Авраам. Еврейский историк С. Дубнов, чтобы скрыть порочность праотца еврейского народа,в своей книге "Краткая история евреев" прибегает к ухищрениям и пишет, будто фараон взял Сару силой, а не сам Авраам подложил ее на фараоново ложе ради наживы. Измышление еврейского историка опровергает не только текст Ветхого завета. Главенствующая в ту пору в Египте мораль не позволила бы фараону силой завладеть чужой женой. Египетский мудрец древности Птахотеп, например, писал: «Если ты желаешь, чтобы дружба длилась долго, в доме, куда тебя пускают, как сына, брата или друга…не приближайся к женщине.…Не делай такого.…Это истинная мудрость». Философ Ани предостерегал: «Держись настороже с прибывшей издалека женщиной, которую в городе не знают. Не таращи на нее глаза, когда она проходит мимо; не стремись ее познать - женщина, которая находится вдалеке от своего мужа, словно глубокий омут, водовороты которого беспредельны.…Это большое  преступление, достойное смерти».   У фараонов существовала этическая доктрина, включавшая 42 основных принципа поведения, соблюдение которых было  необходимо для обеспечения фараону хорошей участи в загробном мире. Это некий прообраз десяти библейских заповедей. Он известен как «Кодекс признаний отрицания зла». Среди его положений имеются и такие клятвы фараона: «№21- Я не совершал прелюбодеяния и содомии… №23- Я не вступал в связь с чужой женой». Не просто так фараон призвал Авраама и упрекал его: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя?» (Бытие,12:18).
        Совершив гнусность в Египте, Авраам вернулся в Ханаан,  где   решил   разделиться с Лотом. Право выбора  дальнейшего места проживания было предоставлено племяннику. Загадочный Лот добровольно избрал город Содом, заранее зная, что содомские жители   «были злы и весьма грешны пред Господом» (Бытие,13:13). Излюбленными занятиями содомлян были гомосексуализм. В Ханаане имелось множество городов и селений, но Лот почему-то остановил свой выбор  на центре доисторической педерастии. Прямо как в поговорке: «Рыбак тянется к рыбаку…» Имена царей Содома и Гоморры совершенно отличаются от имен окрестных царей и напоминают женские - Бера и Бирша. Для наглядности приведу имена других царей: Амрафел, Ариох, Кедорлаомер, Фидал и т. д. Видите разницу? Очевидно, уже тогда гомосексуалисты использовали женские имена!
       Вскоре жители этих городов вместе с племянником Лотом попали в плен. Туда им и дорога, но праотец иудейского народа мыслил иначе. Авраам догнал с войском захватчиков и освободил пленных извращенцев.  Он так же  вернул все имущество царю Содомскому, который вышел встречать Авраама (Быт.14: 15-17).  После такого «подвига» существо, называемое летописцем, Господом, вступило с Авраамом в завет (договор) и пообещало ему власть над другими народами от реки Египетской до реки Евфрата (Бытие, 15:18). То есть за спасение сексуальных извращенцев еврейский бог дал Аврааму землю Палестины, Египта, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Но епископа Орловского и Ливенского вдохновил именно этот сюжет, чтобы порассуждать о патриотизме и защите Родины. Как будто в истории нашего народа и Православия не было достойных примеров.
        Но добавлю еще некоторую информацию,  дабы развеять все сомнения. Еврейский  бог оказал недюжинное покровительство спасителю педерастов Аврааму. Неужели он и сам был поклонником подобных перверсий? Тогда непонятно  дальнейшее поведение еврейского Господа. Он вдруг решил уничтожить жителей Содома и Гоморры. «Господь» или летописец, прикрывшийся его именем, в этом месте Ветхого завета и в дальнейших событиях похож на какого-то агрессивного параноидального  шизофреника. Смена его настроений происходит также мгновенно, как у какого-либо постоянного клиента современной психбольницы.
       
Узнав о готовящемся уничтожении двух гомосексуальных городов, Авраам вновь вступился за извращенцев и принялся защищать их перед «Господом». При этом он показал исключительные способности евреев к торгашеству и адвокатской  практике. Усыпленный сладкоречивыми словами Авраама «Господь» сначала согласился сохранить грешные города, если в них найдется хотя бы 50 праведников. Поскольку такого количества порядочных людей в Содоме и Гоморре не было, Авраам выторговал у «Господа», как у какого-нибудь затрапезного    гешефтмахера на Привозе, еще 5 человек. Затем торг дошел до сорока…до тридцати…до двадцати…до десяти праведников (Бытие, 18:24-33).Обратите внимание, что гнев «Господа» вновь постепенно затих и перешел на милость к педерастам. Из-за десяти праведников он был готов оставить в покое целые города доисторических  дегенератов.
      
Но тут содомляне подлили масла в огонь, проявив агрессивное желание изнасиловать двух ангелов. Племянник Авраама предложил своим землякам взамен ангелов двух своих девственных дочерей. Но то ли дочери были слишком страшны, то ли содомляне вообще избегали отношений с противоположным полом, но они оказались непреклонны. Тогда «Господь» дал указание Лоту и его семье покинуть город, а затем уничтожил Содом и Гоморру. Вот, наверное, было горе у тогдашних правозащитников!          
         Лот переселился в город Сигор, но пробыл там не долго. Вместе с двумя девственными дочерями он ушел в горы, так как «боялся жить в Сигоре» (Бытие,19:30). С чего это вдруг такая боязнь? Среди извращенцев не боялся жить, а рядом с нормальными людьми - испытывал страх. Вероятно, сигорцы могли побить его за какие-либо неправедные поступки. Там не любили  педерастов.
       Заскучавшие девицы опоили отца вином и по очереди  вступили с ним в половые сношения, да так успешно, что через 9 месяцев родили двух сыновей – Моава и Бен - Амми (Бытие,19:31-38). Видимо, хитрец Лот был не так уж и пьян, раз сумел лишить дочерей девственности и дать им возможность забеременеть. Никто из участников, оргии не проявил ни какого раскаяния по поводу содеянного. Лот, как и его дядя, Авраам, до сих пор почитаются иудеями  и жидо-христианами как праведники. Сравните с тем, что случилось с персонажем древнегреческих мифов и трагедий Эдипом, попавшим в весьма схожую ситуацию. Он по незнанию женился на собственной матери, которая так же не подозревала, что ее новый муж приходится ей сыном. Когда они узнали о своем прямом родстве, то Эдип ослепил себя, а его мать Иокаста  покончила с собой. В законодательстве Хеттского государства мужчине запрещалось вступать в половую связь со своей матерью и дочерью, с матерью, сестрой или дочерью (от бывшего брака) своей жены, а также с женами своего отца и брата. У евреев же Лот считается праведником.     Еврейский историк С. Дубнов в своей «Краткой истории евреев» опустил подробности зачатия и написал: «Лот удалился со своим семейством в горы. У его дочерей родились два  сына Моав и Бен-Амми».Видимо, холодным горным ветром надуло!
     Пока Лот ублажал своих дочерей, Авраам вновь попытался сутенерствовать безотказной супругой Сарой, и чуть было не ввел в грех праведного царя Авимелеха в городе Гераре (Бытие, 20:2-16). За это он вновь получил стадо крупного и мелкого рогатого скота, рабов и рабынь, 1000 сиклей серебра и т. д.
      По правде говоря, многие главы жизнеописания ветхозаветных евреев скорее напоминают не божественную книгу, а «Камасутру», «Декамерон» Дж. Боккаччо и похождения Казановы вместе взятые. Известный французский либерал и вольнодумец Вольтер  писал о Ветхом завете: «В языческой мифологии нет ничего похожего на эту непостижимую гнусность». Спрашивается, для чего епископ Пантелеймон и подобные ему священники вообще упоминают в своих проповедях Ветхий завет? Какое отношение он имеет к нам?  Сам Христос отринул ветхозаветную плесень, дав людям новые заповеди и учение. До каких пор священники из РПЦ будут разлагать умы неокрепших русских людей ветхозаветной мерзостью, тем самым в очередной раз распиная Христа и становясь на сторону его многовековых врагов?  Впрочем, слова Пантелеймона меня не сильно удивили. Еще в 1994 году его предшественник, епископ Паисий в беседе со мной расхваливал правление президента Ельцина, того самого, который вверг Россию в смуту и хаос, того самого, на руках которого кровь миллионов русских людей, погибших и убитых от голода, преступности, войн и растления. Помню, задал я тому вопрос: "А за что Вы Владыко любите Ельцина?". Оказалось, за то, что Ельцин оплатил группе епископов дорогу в Иерусалим на Пасху.  К сожалению, современные первоиерархи Церкви, подзабыли о своем предназначении - служить Богу и его народу, а не преклоняться  перед  неправедными властями и "золотым тельцом".  Ох, и когда же исчезнет с Земли Русской дух мира сего?

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 15. Хамадан. Али-Садр

25.04.2011 г. Хамадан

        Утром мы выселились из отеля и направились на такси за 40 000 рл на автобусный терминал Шахида Кавиани. Там взяли билеты на автобус в Хамадан на 10.00. Отдали за два места 120 000 рл. Там произошла небольшая накладка. Автобус выехал только в 10.55, так как ждали погрузки какого-то большого багажа. Пока сидели в ожидании, в автобусе работала печка. Было очень жарко. Но после отправления ее додумались выключить. Как обычно дали бесплатно по дорожному набору, состоящему из сока, бисквитов и печенья.  Ехали без приключений. На окрестных горах везде лежал снег. Где-то километров за 40 до Хамадана начался крутой подъем в горы. Только минут через 20 достигли перевала, после которого автобус стал немножко спускаться вниз. В 13.50 приехали в Хамадан. Нас высадили на севере города в районе площади Сепах, так как автобус шел дальше в Тегеран. Там мы взяли такси и доехали до центральной площади города, называющейся площадью Имама Хомейни. До нее около 2 километров. Водителя такси звали Реза. Он неплохо говорил по-русски. Оказалось, что он жил и учился во Владивостоке. У него там была подруга по имени Виктория Назарова.  Поселились в отеле «Ордибехешт» на 2 ночи. Отдали 360 000 рл. Номер оказался небольшой, но с телевизором и холодильником. Туалет и душ находились в коридоре. Все было очень чисто.
          Хамадан находится  в 336 км юго-западнее Тегерана, в 190 км к востоку от Керманшаха, 530 км к северо-западнее от Исфахана. Город является частью так называемого «Золотого треугольника», состоящего из 3 древнейших городов Ирана (Хамадан, Керманшах, Хоррамабад). Население  550 000 человек.  Это один из древнейших городов не только Ирана, но и всего мира. Считается, что Хамадан был основан в 3 тысячелетии до н.э., хотя надпись первого ассирийского царя говорит, что строительство приходится на 1100 до н. э.  Поэт Фирдоуси утверждал, что Экбатаны были построены царем Джамшидом.  В VII веке до н.э. он стал столицей могущественного Мидийского царства и имел название Экбатаны. Позже город был выбран в качестве одной из столиц персидской империи Ахеменидов. В период правления Арсакидов основной столицей был Ктесифон, а Хамадан был летней столицей парфянских царей. В Хамадане находились и летние дворцы династии Сасанидов. Через город проходил Великий шелковый путь. В 633 г. город завоевали арабы. Во время правления Буидов город сильно пострадал. Сельджуки в XI в. переместили столицу из Багдада в Хамадан. Во время Тимуридов город был разорён и почти уничтожен. Печальным было положение города при Сефевидах. В XVIII в. город заняли турки-османы, но  Надир-шах смог отвоевать его. По условиям мирного договора он отошёл к Ирану. Город раскинулся у подножия горы Альванд на высоте 1850 метров. 
          Поселившись в отеле, мы вышли на осмотр достопримечательностей. Центральная площадь города украшена изогнутым каменным панно, на котором изображен Имам Хомейни и приведены сцены из иранской жизни. На окружающих центральную площадь зданиях устроены башенки с серебристыми куполами.  От неё, как лучи солнца, отходят 6 радиальных  улиц в разные концы города. На другом конце площади Имама Хомейни мы нашли остановку савари. Оттуда можно было выехать в пригород Хамадана, к знаменитой надписи Гандж-наме.  Рядом с остановкой за высоким забором стоит здание,  являющееся гробницей иудеев Есфири и Мордехая. Именно благодаря их коварству и хитроумным интригам при дворе Артаксеркса Долгорукого, иудеям удалось уничтожить 75 000 лучших представителей Персидской империи. С тех пор иудеи отмечают зловещий праздник Пурим. Вокруг гробницы совершенно пусто. Такое ощущение, что люди обходят это место стороной. Но буквально в 50 метрах оттуда царит людское столпотворение. При приближении к гробнице начинаешь чувствовать источник зла и тревоги. Энергетика, исходящая оттуда, напоминает ту, что ощущаешь в морге.
  
         На савари мы доехали до Гандж-наме буквально за 20 минут. Отдали 10 000 рл. За двоих. Барельефы Ганджнаме («Книга сокровищ») расположены на склоне горы Альванд (3570 м). Комплекс входит в состав рекреационной зоны Аббас-Абад. Барельефы  представляют собой две выбитые в скале панели с тремя столбцами высеченных надписей. Их высота составляет около 2 метров.  Надписи относятся к эпохе персидских царей Дария I и Ксеркса I (VI-V вв. до н.э.). Они выполнены на 3 языках: древнеперсидском, вавилонском и эламском.
  
Рядом журчит  живописный водопад высотой 12 м. Поток воды 200 л/сек. Если приглядеться, то высоко на горе виден еще один такой же водопад. Возле комплекса полно ресторанчиков и кафешек, где можно уютно отдохнуть и поесть. В одном из ресторанов мы съели по огромному блюду чело-кебабов (рис с кебабами из баранины и жареными помидорами). Там же купили по бутылке «Пепси» и «Фанты». За все отдали 70 000 рл. В Хамадан вернулись также на савари за 10 000 рл.
 
        Во время нашей прогулки по городу начался сильный ливень,  прерываемый градом. Было необычно смотреть на разгул такой стихии в столь южном месте Азии. Мы прошлись на юг города до площади Бу Али Сина. Там расположены гробница и музей знаменитого персидского ученого-медика Авиценны. Этот комплекс уже был закрыт, поэтому его посещение мы оставили на следующий день. Оттуда мы прошли около 200 метров направо до туристического агентства «Али-Садр Трэвел Эдженси». Там приобрели тур на следующее утро в известную пещеру Али-Садр. В офисе работают одни молодые девушки. Все они были очень приветливыми и внимательными. Они хорошо владеют английским языком. Но я предпочел говорить на фарси, чем вызвал невероятный переполох. На меня смотрели, как на инопланетянина.  Тур обошелся нам в 600 000 рл. В стоимость входили переезд на легковом автомобиле туда - обратно и стоимость билетов.
        На следующее  утро ровно в 8.00, как только мы вышли на улицу перед отелем, к нам сразу же подкатила машина с эмблемой туристического агентства. На улице моросил дождь. Вскоре он перерос в нескончаемый ливень. На выезде из города заехали на заправку. Бензин в Иране с Нового года сильно подорожал, но все равно его цена значительно ниже, чем в России. Один литр самого дорогого бензина стоил 7 000 рл (18 рублей), а дизельного топлива – 4 000 рл (10 рублей). Кроме того, как я понял из объяснений водителя, государство выплачивает большой категории граждан и предприятий какие-то денежные дотации на бензин. Так что в реальности цена бензина и солярки еще ниже. 
          До пещеры Али-Садр расстояние около 75 километров. Вероятно из-за распоясавшейся погоды, трасса была почти пустая. Но ливень и туман значительно ослабляли видимость. В один из моментов мы чуть не вылетели в кювет. Водитель по имени Реза всю дорогу молился, не вынимая четок из рук.  В 9.30 мы приехали на место.
        Пещера Али-Садр (Кор Али-Садр) расположена на северо-востоке от Хамадана, внутри гор Субаши в деревне Али-Садр, возле городка Кабудар Аханг. Пещеру открыли в 1962 г. местные археологи. Ее возраст около 150-170 миллионов лет. По последним данным ее длина составляет 11 200 м. Пещера является самым длинным водным подземельем в мире. Большая ее часть затоплена водой. Часы работы с  8:00 до 20:00.
       На входе в пещеру нам всучили очень жесткие спасательные жилеты красного цвета. Моя реплика о том, что мы русские и нам жилеты не нужны, не возымела действия. Пришлось одеть их на себя. Там же нам дали пластиковую карточку, которую мы затем уже в подземельях пару раз демонстрировали контролерам. Пройдя по указателям около 100 метров под нависшими разноцветными камнями, мы вышли к водной артерии пещеры. Там нас посадили в лодку, прицепленную веревкой к катамарану, в котором находился гид-гребец. Кроме нас больше никого не было. Благодаря этому можно было насладиться видами в тишине и спокойствии. Только гид-гребец тихим голосом рассказывал о местных достопримечательностях. Плыли минут двадцать среди неописуемых красот. Во многих местах свод пещеры находился так низко, что можно было потрогать древние камни рукой. Вода в пещере очень чистая и прозрачная. Глубина составляет от 1,5 до 14 м. Ширина каналов от 2 до 15 м. Главная галерея пещеры имеет размеры 100х50 м и в высоту достигает 40 метров. Затем мы прошлись пешком по лабиринтам подземелья.
  
Метров через 300 нас снова посадили в лодку. Уже ближе к окончанию маршрута тишина стала нарушаться нарастающим гулом. Вскоре нам встретилась длинная кавалькада, состоящая из лодок и катамаранов, наполненная школьниками и их учителями. Как удачно мы приехали, успев посетить это место в одиночестве.  На выходе, пока Лена что-то фотографировала в другом конце зала, ко мне обратился молодой иранский учитель с просьбой сфотографироваться с его классом. Возле входа в пещеру стоял целый класс маленьких детей. Все они, открыв рты, удивленно рассматривали незнакомого иностранца, то есть меня. Сфотографировался. За это я удостоился дружных оваций и благодарностей со стороны  детишек и их преподавателя.  Так как в подземелье довольно тусклый свет, у меня возникли сомнения относительно качества отснятого нами на видеокамеру и фотоаппарат материалов. Поэтому решили подстраховаться. В сувенирной лавке приобрели набор открыток и CD-диск с фильмом о пещере за 35 000 рл. Позднее выяснилось, что качество наших видеосъемок выше, нежели на купленном диске.  На обратном пути в Хамадан погода стала улучшаться.
         В 12.00 мы приехали в город. На небе уже светило солнце. Решили прогуляться по Хамадану. Поэтому попросили водителя отвезти нас не в отель, а к мавзолею Авиценны (Арамгах-е Бу-Али Сина). Этот знаменитый ученый средневековья несколько лет жил и трудился в Хамадане. Здесь он и умер в 1307 году.  В 1952 г. благодарные потомки выстроили над его могилой мавзолей, библиотеку, где содержится около 8 000 современных книг об ученом (есть и на русском языке), и небольшой музей, знакомящий туристов с достижениями медицинской техники той эпохи. Среди прочего там представлены древние медицинские инструменты, в том числе и скальпели. На стенах есть душещипательные изображения процесса лечения пациентов в те далекие времена. Возле входа в комплекс расположена торговая лавка, где якобы продают лекарства по рецепту Авиценны. Над гробницей ученого возвышается высоченная стела с остроконечной небольшой крышей.  Сама гробница устроена под ней в центре мавзолея и находится в земле. В музее имеется саркофаг, в котором ранее покоилось тело Авиценны. Напротив выставлен саркофаг его ближайшего сподвижника и друга Абу Сайеда. Билеты стоят по 5 000 рл. Мавзолей открыт с  8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
  
        Когда мы вышли из музея и стали подниматься на возвышенность к стеле, снова полил дождь. Оттуда мы пошли в сторону отеля. Но дождь все усиливался. В этот момент мы заметили в полуподвальном помещении какой-то ресторанчик. Решили зайти переждать дождь, а заодно и перекусить. Ресторан был оформлен очень живописно в зороастрийском стиле. На изголовьях стульев были привинчены золотистые пластинки с изображением Ахура-Мазды – так называемые фаравахары. Ножки столов украшали воины, ранее виданные нами на барельефах в Персеполисе.   Кроме того стены были исписаны сюжетами времен средневековья. Внутри обедала достаточно приличная публика. Чувствовалось, что здесь место отдыха зажиточных горожан.  В том ресторане мы наконец-то смогли отведать иранское блюдо аб-гушт. Оно состоит из бульона, мяса, картофеля и овощей. Его подают в кувшинчиках. В комплект входят деревянные толкушки. Сначала надо вылить бульон в пустую тарелку и накрошить туда лаваш. Получается импровизированный суп. А оставшиеся в кувшинчике пищевые ингредиенты расталкивают толкушкой до кашеобразного состояния. Получается очень вкусно и сытно. Кроме того, мы попробывали шесть различных салатов и приправ. Пили местный кисломолочный напиток дуг. Администратор ресторана, узнав, что мы из России, помог нам справиться с приготовлением кушаний. Объяснил и показал, как это все едят. Оказалось, что он бывал в Санкт-Петербурге. Он остался очень хорошего мнения о России и русском народе. Напоследок попили ароматного иранского чая. За обед отдали 160 000 рл.
         Когда дождь поутих, мы прогулялись вокруг площади Имама Хомейни. С северной стороны к ней примыкает Большой базар, имеющий 30 торговых линий. Каждая линия отведена для товаров различной специфики. Есть линии кондитеров, мясников, торговцев подержанными товарами, овощами и фруктами, сувенирами и т.д. Эти переулки не имеют потолков, за исключением того, который ведет к соседней мечети Джаме. Базар состоит из 24 аркад.  Как оказалось, мечеть Джаме вплотную примыкает к нашему отелю с задней стороны, но мы этого в первый день даже и не заметили. Например, в Египте, Иордании, Сирии и мусульманских районах Индии от мечетей создается огромный шум в период призыва правоверных мусульман к совершению намаза. Начиная с полпятого утра, в этих странах муэдзины пять раз в день орут дикими голосами через мегафоны свои призывы. В Иране такого явления мы не встретили нигде. Люди без напоминаний идут в мечети, когда чувствуют в этом потребность. Да и вообще обратили внимание, что иранцы веруют в Аллаха без показухи, наблюдаемой в других исламских государствах. Чувствуется, что их вера идет из глубин сердца и не продиктована указаниями властей  и духовенства. При этом муллы очень почитаемы и уважаемы. К ним прямо на улицах подходят верующие и просят благословения.  Видя, что мы православные, иранцы ни разу не позволили себе как-нибудь косо взглянуть на нас и не проявили какой-либо враждебности. А лживые американские и израильские СМИ все время талдычат о каком-то религиозном фанатизме и экстремизме иранцев.
         В одном из магазинов мы приобрели небольшой персидский ковер за 120 000 рл. По приезду домой его приспособил для своего отдыха наш белобрысый персидский кот Барсик. Видимо почувствовал запах родины его далеких предков.
  
 
Затем мы прогулялись до зоны раскопок древнего города Экбатаны (Тепе-йе Хекматана). Они находятся буквально в 800 метрах от центральной площади.  В юго-восточной части зоны расположены наиболее интересные руины и христианская церковь Св. Марии.  Невдалеке мы полюбовались золотым куполом и золочеными минаретами имамзаде Абдуллы. Поверхность мечети украшена восьмиконечными звездами, крестами и подобиями свастик. Если бы не минареты, то ее можно было бы спутать с христианским храмом, тем более что купол напоминает по форме тот, что возвышается над Храмом Христа Спасителя в Москве. В гостиницу вернулись как раз во время, так как вновь начался ливень.
         Вечером меня вежливо попросили подойти на ресепшен. Там сидел подтянутый иранец в костюме и с серьезным видом рассматривал наши паспорта. Видимо, это был сотрудник иранских спецслужб. Уточнив, из какой мы страны, откуда приехали, куда направляемся и о целях нашей поездки, он извинился за беспокойство и пожелал нам удачи в дальнейших странствиях.
          В 21.00 мы выселились из отеля и поехали на такси на автобусный терминал, расположенный на севере города. Возле огромного прямоугольного здания стоят несколько забавных скульптур, изображающих путешественников с чемоданами и сумками.  Возле входа в здание нас как обычно встретил сотрудник одной из транспортных компаний и, узнав, куда нам надо, отвел к билетной кассе. Их автобус высшего класса отправлялся в Тегеран только в 00.15.  Я спросил менеджера о более ранних рейсах. Тогда он отвел меня в другой конец терминала, к офису другой  компании. Их автобус должен был отправиться в 22.30. Но он был менее комфортабельный.  Нам предстоял длительный переезд, а затем перелет в Объединенные арабские Эмираты. Поэтому требовались более комфортные условия переезда, чтобы хорошо отдохнуть и поспать. Я решил ехать в 00.15. За два билета заплатили 230 000 рл.
         Когда началась посадка в автобус, то кроме нас и еще одной девушки пассажиров не оказалось. Я уже стал опасаться, как бы рейс не отменили. Но перед самым отъездом салон наполнился еще десятью пассажирами. Салон автобуса действительно оказался очень удобным. Кресла были широкие и очень мягкие. Их можно было разложить почти до лежачего состояния. Расстояние между рядами позволяло вытянуть ноги практически полностью. Перед моим креслом вообще не было сиденья. Как всегда выдали бесплатный дорожный набор.  В пути нормально отдохнули. Не прекращавшийся ливень способствовал  лучшему засыпанию.  В Тегеран приехали в 5.10 на терминал Арджантин. Было еще темно. Там взяли такси в аэропорт имени Имама Хомейни. Торговаться не стали. Отдали 250 000 рл. Доехали за 40 минут. По пути разглядывали мокрые тегеранские улицы и уже известные нам достопримечательности.  В аэропорту удалось поменять на фунты стерлингов оставшийся у меня 1 миллион риалов. Вышло 50 фунтов и 20 000 риалов сдачи. На иранские деньги купили несколько брелков с древнеперсидскими изображениями. В 11.50 вылетели на самолете  компании «Emirates Airlines», рейсом  ЕК 972 (места 27 К и 27 J) в Дубаи. Нам предстояло пролететь 1220 км. В самолете, как только лайнер занял свой коридор, стюардессы без каких-либо предварительных расспросов стали раздавать всем иностранцами пиво. Видимо, уже привыкли к тому, что соскучившиеся по алкоголю туристы, первым делом заказывают его.  Впереди нас ждало путешествие по достопримечательностям Дубаи.
         Летели над городами, которые до этого посетили по  земле – над Исфаханом и Ширазом. На душе было очень грустно покидать эту благословенную замечательную и самую свободную из всех, виденных нами, страну. Но что делать?  Эта поездка лишний раз подтвердила мои мысли относительно причин ненависти США и Израиля в отношении этого государства.  Демоны не могут спокойно существовать, пока рядом есть светлые силы. Бесам хочется подчинить их себе, отравить своим трупным ядом, насадить Зло. Им нужна пища для существования. А Иран – это источник жизненных сил, последний оплот человечества и Бога в борьбе против Зла и сатаны. Там живут настоящие люди, а не бездушные винтики бесчеловечной системы. К сожалению, сатанисты не успокоятся до тех пор, пока не насладятся живой человеческой кровью. Им хочется создать хаос, превратить людей в полоумных зомби, как это недавно было проделано и продолжает делаться в России. Сатанисты пожинают свои плоды, то мать бросила своего грудного ребенка под колеса автомобиля, то отец отдал на поругание своим собутыльникам пятилетнего сына, то сын зарезал мать, то школьники сбросились с крыши, то президент посетил синагогу, то мэр украл миллион.  Зло торжествует на просторах нашей страны.
        В Апокалипсисе рассказывается о последней битве сил Добра и Зла. Если внимательно читать, то нельзя не заметить, что эта битва развернется в  районе реки Евфрат. Меткой дьявола будет число «666». Посмотрите, как усиленно США, Израиль и их приспешники насаждают это число в наш мир. Даже на страницах российских паспортов вокруг номеров страниц значатся по три шестерки. Но  Бог вместе со своим 144 000 воинством победит дьявола. Его армия будет наступать со стороны востока, вместе с солнцем. Восточнее Евфрата находится именно Иран. И совершенно неважно, что тот Бог назван Христом. Иранцы тоже ждут прихода мессии – 12-ого имама, которого называют Вали Аср. В переводе с арамейского это имя звучит, как «Господь Сущий». В Новом завете Христос тоже назван  и «Господом» и «от начала Сущим» (Ин.8:25).  Если эта решающая битва произойдет в скором времени, то я уже определился, на чьей стороне буду сражаться. Моя честь мне дороже всех сатанинских благ.
         Многие туристы, побывавшие в Иране, постоянно проводят мысль, будто иранский народ очень хороший, а вот правительство и законы Ирана отвратительные. А я вот подумал, может оттого в Иране и народ замечательный, что там такое Правительство и законы?


Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/52896.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 14. Керманшах и Бисетун

24.04.2011 г. Керманшах - Бисетун.

          Город Керманшах является административным центром Астана с одноименным названием. Эта провинция граничит с Ираком. Город до недавних пор также назывался Бехтаран. Население 800 000 чел.  Он расположен в 185 км западнее Хамадана на высоте 1630 м над уровнем моря, на склонах горы Кух-е  Сефид.  До Тегерана 525 км.  По преданию город построил мифический правитель Пишдадиан. Керманшах получил название от этнонима «германии», южно-иранского племени, упоминаемого Геродотом. При правлении Сасанидов город являлся одной из столиц империи. Одной из главных улиц города является бульвар Бехешти. Он тянется на 10 км с севера на юг, от площади 15 Хордад до площади Азади. 
         Ранним утром, первым делом мы решили съездить в соседний городок Бисетун, находящийся в 32 километрах на восток от Керманшаха по дороге в Хамадан. Там в горах находится знаменитая Бехистунская надпись. Сначала мы добрались на такси до автобусного терминала Шахид Кавиани за 20 000 рл. Там сели на савари до Бисетуна. Ехали полчаса. Заплатили 20 000 рл. От остановки савари в Бисетуне,  расположенной возле банка «Кешвари» до интересовавшего нас комплекса расстояние не более 800 метров. Надо идти в западном направлении, по дороге, параллельной основной трассе.
         После входа в комплекс вскоре по правой стороне можно увидеть так называемую Пещеру охотников. Еще через 50 метров начинаются наиболее интересные объекты комплекса. Наиболее значительным из которых является  Бехистунская надпись. Она украшена рельефными изображениями, высеченными на скале на высоте 105 метров.  Ее размеры составляют 7 м 80 см в высоту и  22 м в ширину.  Она относится к эпохе империи Ахеменидов и была сделана при правлении Дария I  (522-486 гг.). Надпись представляет собой клинописный текст из 400 строк на 3 древних языках: древнеперсидском, эламском и вавилонском. Надписи были расшифрованы английским исследователем Генри К. Роулинсоном в 1830-ых годах XIX века. Текст состоит из столбцов четырех столбцов, написанных на этих трёх языках и датируемых 521—520 гг. до н.э., и пятого столбца, написанного только на древнеперсидском языке и являющегося позднейшим добавлением. 
 
К Бехистунской надписи относится одно из первых упоминаний бога Ахура-Мазды и самое раннее из известных его изображений. В ней упоминается о перевороте «мага Гауматы» и о свержении Гауматы Дарием I.   На рельефе изображен Дарий I, попирающий левой ногой, своего главного политического противника мага Гаумату.  Правая рука царя поднята в молитвенном жесте, в левой он держит символ царской власти и мудрости лук. За спиной Дария стоят 2 воина, как предполагают ученые, копьеносцем является Гобрий, лучником - Аспатина. Оба воина по размерам меньше Дария, но значительно выше 9 мятежных правителей, изображенных справа от фигуры Дария. Они идут шеренгой, связаны длинной цепью за шеи, их руки скручены за спиной. Только вождь скифского племени тиграхауда выделяется благодаря своей высокой остроконечной шапке. Вместе с шапкой скифский вождь равен по размеру персидскому царю. Наверняка в этом скрыт какой-то нерасшифрованный до сих пор учеными смысл. Надо всеми персонажами рельефа изображен парящий на крыльях бог Ахура-Мазда. Левой рукой оно протягивает кольцо Дарию, что символизирует обряд вручения царской власти. К сожалению, в момент нашего визита, под надписью были возведены строительные леса, которые портили вид. Видимо, там проходит реставрация.  Имеющийся в расщелине лифт для подъема наверх не работал.
       Глыбы камней, беспорядочно разбросанные у подножья скалы, оказывается, являются развалинами древней парфянской башни.  Чуть правее в скале выбита надпись парфянского царя Митридата II (123-87 гг. до н.э.). В исторической литературе о Парфии она почему-то называется греческой. Но любой человек, знающий арабский язык, может убедиться в том, что надпись выполнена арабскими буквами. Возле этой надписи мы познакомились с пожилой азербайджанской семьей, приехавшей из Мазандерана, области расположенной южнее Каспийского моря.  Мужчина оказался по профессии историком. Он подтвердил, что это арабские буквы.
 
         Рядом с этим местом прямо на скальном выступе высечено изображение бога Геркулеса, а в реальности его аналога  - зороастрийского бога войны и победы Веретрагны. Он прилег, вглядываясь вдаль.
         Если пройти метров 200 влево, то можно увидеть скошенную скалу, подготовленную для какой-то грандиозной надписи. Но по каким-то причинам рельеф на нее так и не был нанесен. Внизу в долине расположен древний караван-сарай и развалины замка времен Сасанидов.
           Прямо напротив Бехистунской надписи имеется небольшой водоем. К нему примыкает живописная роща. Из водоема вода бурлящим каскадом выливается в низину и образует небольшую речушку, текущую среди деревьев и кустарников. Там даже имеется маленький мостик через водный поток. Когда мы отдыхали в тени деревьев на мосту, к нам подошел мужчина с трехлетним сынишкой и пригласил за ковер, расстеленный на лужайке. Там пили чай и ели фрукты его жена и родственники. Они угостили и нас. Кстати, огурцы в Иране считаются фруктами. Семья приехала из Хоррамабада. Провели с ними полчаса, обмениваясь мнениями об Иране и России. Мужчину, который пригласил нас, звали Хафез. Он даже пошутил на эту тему, увязывая свое имя с самым почитаемым в Иране поэтом Хафезом Ширази. Его жена подарила моей флакончик духов. Мы подарили всем присутствующим дюжину различных российских монет. Особый интерес у них вызвали новые монеты достоинством по 10 рублей. Из-за их золотистого блеска иранцы даже подумали, что монеты золотые. Покурили кальян.
 
            Из Бисетуна мы поехали на савари назад в Керманшах. По пути все наши попутчики вышли, и мы остались наедине с водителем. Узнав о наших дальнейших планах посетить архитектурный комплекс Таке-Бостан, он предложил отвезти нас не на терминал, а туда. По пути он  пригласил нас к себе в гости. Но мы снова отказались из-за нехватки времени.  За проезд из Бисетуна  отдали 50 000 рл.
          Комплекс Таке-Бостан расположен в 5 км на северо-востоке от центра города, севернее площади Кухнаванд. Это единственное в Иране место, где цена билетов для иранцев и для иностранцев разная. Соответственно 5 000 и 50 000 рл. На входе, пока я доставал и отсчитывал деньги за билеты, молодой иранец купил билеты и нам по иранской цене. Кассир в будке и охранники без каких-либо претензий тут  же пропустил нас внутрь. Парня звали Реза. Он был вместе со своей очень симпатичной сестрой по имени Зухра. Девушка очень нежным голоском хорошо говорила по-английски. Пока мы осматривали достопримечательности, то Зухра задавала мне вопросы на английском языке, а я отвечал на фарси. В общем, интересно и познавательно поболтали.
          Комплекс Таке-Бостан состоит из 2 скальных гротов и скального рельефа и относится к эпохе правления династии Сасанидов (III-VII века). Там  представлены сцены из коронации императоров Сасанидов и сцены охоты. На главном барельефе внизу большая гигантская конная статуя царя Хосрова II Парвиза (591-628 гг.), вооруженного копьем и щитом. Царь восседает на своем любимом коне Шабдизе. Выше высечена сцена коронации этого царя. Слева от него бог Ахура-Мазда, справа богиня Анахита. Они вручают Хосрову символы царской власти и свое благословение.
 
В XIX в. к рельефу было добавлено изображение суда, проводимого одним из шахов династии Каджаров - Фетх Али-шахом. С этого изображения до сих пор не стерлись цветные краски. Под ним расположен барельеф, изображающий сцену охоты царя на кабана. Над гротом высечены два крылатых ангела женского рода с кольцами-диадемами в руках – символами божественного благословения и царской власти. Подобные изображения дев-ангелов присутствуют на многих монетах эпохи Арсакидов и Сасанидов. Часто они заменялись рисунками двух птиц. Помнится, что на Иисуса Христа снизошел Святой дух во время Крещения также в образе птицы.
        В следующем гроте изображена коронация Шапура III. На барельефе выбиты фигуры Шапура II и его сына Шапура III. Они обращены друг к другу лицами и опираются на длинные мечи.
 
        На следующем барельефе, высеченном вне грота, изображены Ардашир I, его сын Шапур I и бог Митра в сияющем ореоле с мечом  в руках. Под ногами персидских царей лежит последний парфянский царь Артабан. Под ступнями ног Митры изображен лотос. Это барельеф правильнее было бы называть «Падение парфянской династии».
 
        На территории комплекса выставлено много каменных плит с небольшими древними барельефами, изображающими царей, магов, воинов, животных и еще каких-то персонажей. В левой части парка в стеклянных будках представлены древние артефакты времен Арсакидов и Сасанидов. Среди них выделяется каменный саркофаг со скелетом какого-то знатного парфянина. Напротив барельефов раскинулось озеро, по которому можно покататься на лебедеобразных катамаранах.  Там же - самая большая и самая старая чинара или платан в стране. Комплекс работает с 9:00 до 21.00. В сувенирном магазинчике купили небольшой барельеф с изображением Бехистунской надписи за 170 000 рл.
 
        Напротив комплекса вдоль дороги расположено много ресторанов. В один из них мы зашли пообедать. Расположившись на деревянном помосте, покрытом персидским ковром, мы ели блюда иранской кухни: кебабы из баранины, жареные бараньи ребрышки и бараний шашлык. Все это было приправлено гарниром из жареных помидоров. Вместе с салатами и двумя бутылочками персидского напитка «Зум-зум» (по вкусу напоминает «Пепси-колу», но с привкусом каких-то фруктов) обед обошелся в 270 000 рл. Блюда были очень большими. Чуть ли не половину кусочков кебабов мы отдали приставшей к нам очень боязливой и запуганной кошке с голубыми водянистыми глазами. В конце концов, она так объелась, что начала прятать куски мяса в земле под одним из деревьев.
          Оттуда мы поехали в центр города до площади Азади на такси за 30 000 рл. На площади установлен интересный фонтан из больших серебристых шаров. От нее мы решили пройтись пешком по улице Модаррес на юг города до парка Ширин. Через 600 м по правой стороне мы увидели мечеть Джамме, а по левой стороне мечеть Таке Биглар Беги.  Еще через 120 м по правой стороне расположена мечеть Ехмад Дола. А за ней Старый базар. На расстоянии 1,5 км от площади  Азади на юге находится перекресток Оджаг. Там мы повернули направо и прошли пару сотен метров до парка Ширин. Не доходя до него, на перекрестке стоит интересный фонтан в виде периодически выливающего воду кувшина.  Парк Ширин расположен на высоком холме с причудливыми лестницами. У северо-восточного входа в парк стоит грандиозная статуя Матери с ребенком. Пройдя вдоль северной стороны парка, через 150 метров, мы вышли к Музею войны, созданному под открытым небом.
 
Из парка открывается красивая панорама всего города.  Там  расположены остатки подбитых самолетов, вертолетов, БТРов и танков. Вечером отдыхали в номере, смотрели телевизор. Видел еще один фильм про ирано-иракскую войну, затем передачу о преступлениях сионистов в Палестине.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/52036.html