Category: архитектура

Достопримечательности иранской провинции Исфахан

Когда путешествуешь по древней земле ариев, по Ирану, очень сложно проехать мимо провинции Исфахан, так как она находится в самом сердце страны. Ее площадь составляет более 107 000 кв. км и она является пятой по своим размерам в Иране. Здесь проживают около 5 млн. человек. Административный центр носит тоже название, что и провинция. Как правило, туристы посещающие этот регион, прибывают в нее из Тегерана с севера. Мы последуем их примеру, а заодно немного погрузимся в увлекательную, наполненную драматизма и величия, историю этой провинции.
Первые поселения на территории нынешней провинции Исфахан появились еще в эпоху палеолита (20 тыс. лет до н.э.). Пятым тысячелетием до нашей эры датируется цивилизация Сиалк, раскопки которой ведутся на севере провинции, в 3 км от города Кашан. Ее обнаружили в 1931 г. По мнению исследователей, холмы Сиалк были первым местом обитания человека, где жилища были построены с использованием строительных материалов (сырого кирпича и соломенно-глиняного раствора). Во время вторичных раскопок археологам удалось обнаружить самый древний зиккурат (ступенчатую пирамиду) мира, в котором при строительстве было использовано более 1 млн. кирпичей. Его датируют началом третьего тысячелетия до нашей эры. В Сиалке были найдены самые древние письменные документы региона, относящиеся к доахеменидскому периоду.
Collapse )

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 14. Керманшах и Бисетун

24.04.2011 г. Керманшах - Бисетун.

          Город Керманшах является административным центром Астана с одноименным названием. Эта провинция граничит с Ираком. Город до недавних пор также назывался Бехтаран. Население 800 000 чел.  Он расположен в 185 км западнее Хамадана на высоте 1630 м над уровнем моря, на склонах горы Кух-е  Сефид.  До Тегерана 525 км.  По преданию город построил мифический правитель Пишдадиан. Керманшах получил название от этнонима «германии», южно-иранского племени, упоминаемого Геродотом. При правлении Сасанидов город являлся одной из столиц империи. Одной из главных улиц города является бульвар Бехешти. Он тянется на 10 км с севера на юг, от площади 15 Хордад до площади Азади. 
         Ранним утром, первым делом мы решили съездить в соседний городок Бисетун, находящийся в 32 километрах на восток от Керманшаха по дороге в Хамадан. Там в горах находится знаменитая Бехистунская надпись. Сначала мы добрались на такси до автобусного терминала Шахид Кавиани за 20 000 рл. Там сели на савари до Бисетуна. Ехали полчаса. Заплатили 20 000 рл. От остановки савари в Бисетуне,  расположенной возле банка «Кешвари» до интересовавшего нас комплекса расстояние не более 800 метров. Надо идти в западном направлении, по дороге, параллельной основной трассе.
         После входа в комплекс вскоре по правой стороне можно увидеть так называемую Пещеру охотников. Еще через 50 метров начинаются наиболее интересные объекты комплекса. Наиболее значительным из которых является  Бехистунская надпись. Она украшена рельефными изображениями, высеченными на скале на высоте 105 метров.  Ее размеры составляют 7 м 80 см в высоту и  22 м в ширину.  Она относится к эпохе империи Ахеменидов и была сделана при правлении Дария I  (522-486 гг.). Надпись представляет собой клинописный текст из 400 строк на 3 древних языках: древнеперсидском, эламском и вавилонском. Надписи были расшифрованы английским исследователем Генри К. Роулинсоном в 1830-ых годах XIX века. Текст состоит из столбцов четырех столбцов, написанных на этих трёх языках и датируемых 521—520 гг. до н.э., и пятого столбца, написанного только на древнеперсидском языке и являющегося позднейшим добавлением. 
 
К Бехистунской надписи относится одно из первых упоминаний бога Ахура-Мазды и самое раннее из известных его изображений. В ней упоминается о перевороте «мага Гауматы» и о свержении Гауматы Дарием I.   На рельефе изображен Дарий I, попирающий левой ногой, своего главного политического противника мага Гаумату.  Правая рука царя поднята в молитвенном жесте, в левой он держит символ царской власти и мудрости лук. За спиной Дария стоят 2 воина, как предполагают ученые, копьеносцем является Гобрий, лучником - Аспатина. Оба воина по размерам меньше Дария, но значительно выше 9 мятежных правителей, изображенных справа от фигуры Дария. Они идут шеренгой, связаны длинной цепью за шеи, их руки скручены за спиной. Только вождь скифского племени тиграхауда выделяется благодаря своей высокой остроконечной шапке. Вместе с шапкой скифский вождь равен по размеру персидскому царю. Наверняка в этом скрыт какой-то нерасшифрованный до сих пор учеными смысл. Надо всеми персонажами рельефа изображен парящий на крыльях бог Ахура-Мазда. Левой рукой оно протягивает кольцо Дарию, что символизирует обряд вручения царской власти. К сожалению, в момент нашего визита, под надписью были возведены строительные леса, которые портили вид. Видимо, там проходит реставрация.  Имеющийся в расщелине лифт для подъема наверх не работал.
       Глыбы камней, беспорядочно разбросанные у подножья скалы, оказывается, являются развалинами древней парфянской башни.  Чуть правее в скале выбита надпись парфянского царя Митридата II (123-87 гг. до н.э.). В исторической литературе о Парфии она почему-то называется греческой. Но любой человек, знающий арабский язык, может убедиться в том, что надпись выполнена арабскими буквами. Возле этой надписи мы познакомились с пожилой азербайджанской семьей, приехавшей из Мазандерана, области расположенной южнее Каспийского моря.  Мужчина оказался по профессии историком. Он подтвердил, что это арабские буквы.
 
         Рядом с этим местом прямо на скальном выступе высечено изображение бога Геркулеса, а в реальности его аналога  - зороастрийского бога войны и победы Веретрагны. Он прилег, вглядываясь вдаль.
         Если пройти метров 200 влево, то можно увидеть скошенную скалу, подготовленную для какой-то грандиозной надписи. Но по каким-то причинам рельеф на нее так и не был нанесен. Внизу в долине расположен древний караван-сарай и развалины замка времен Сасанидов.
           Прямо напротив Бехистунской надписи имеется небольшой водоем. К нему примыкает живописная роща. Из водоема вода бурлящим каскадом выливается в низину и образует небольшую речушку, текущую среди деревьев и кустарников. Там даже имеется маленький мостик через водный поток. Когда мы отдыхали в тени деревьев на мосту, к нам подошел мужчина с трехлетним сынишкой и пригласил за ковер, расстеленный на лужайке. Там пили чай и ели фрукты его жена и родственники. Они угостили и нас. Кстати, огурцы в Иране считаются фруктами. Семья приехала из Хоррамабада. Провели с ними полчаса, обмениваясь мнениями об Иране и России. Мужчину, который пригласил нас, звали Хафез. Он даже пошутил на эту тему, увязывая свое имя с самым почитаемым в Иране поэтом Хафезом Ширази. Его жена подарила моей флакончик духов. Мы подарили всем присутствующим дюжину различных российских монет. Особый интерес у них вызвали новые монеты достоинством по 10 рублей. Из-за их золотистого блеска иранцы даже подумали, что монеты золотые. Покурили кальян.
 
            Из Бисетуна мы поехали на савари назад в Керманшах. По пути все наши попутчики вышли, и мы остались наедине с водителем. Узнав о наших дальнейших планах посетить архитектурный комплекс Таке-Бостан, он предложил отвезти нас не на терминал, а туда. По пути он  пригласил нас к себе в гости. Но мы снова отказались из-за нехватки времени.  За проезд из Бисетуна  отдали 50 000 рл.
          Комплекс Таке-Бостан расположен в 5 км на северо-востоке от центра города, севернее площади Кухнаванд. Это единственное в Иране место, где цена билетов для иранцев и для иностранцев разная. Соответственно 5 000 и 50 000 рл. На входе, пока я доставал и отсчитывал деньги за билеты, молодой иранец купил билеты и нам по иранской цене. Кассир в будке и охранники без каких-либо претензий тут  же пропустил нас внутрь. Парня звали Реза. Он был вместе со своей очень симпатичной сестрой по имени Зухра. Девушка очень нежным голоском хорошо говорила по-английски. Пока мы осматривали достопримечательности, то Зухра задавала мне вопросы на английском языке, а я отвечал на фарси. В общем, интересно и познавательно поболтали.
          Комплекс Таке-Бостан состоит из 2 скальных гротов и скального рельефа и относится к эпохе правления династии Сасанидов (III-VII века). Там  представлены сцены из коронации императоров Сасанидов и сцены охоты. На главном барельефе внизу большая гигантская конная статуя царя Хосрова II Парвиза (591-628 гг.), вооруженного копьем и щитом. Царь восседает на своем любимом коне Шабдизе. Выше высечена сцена коронации этого царя. Слева от него бог Ахура-Мазда, справа богиня Анахита. Они вручают Хосрову символы царской власти и свое благословение.
 
В XIX в. к рельефу было добавлено изображение суда, проводимого одним из шахов династии Каджаров - Фетх Али-шахом. С этого изображения до сих пор не стерлись цветные краски. Под ним расположен барельеф, изображающий сцену охоты царя на кабана. Над гротом высечены два крылатых ангела женского рода с кольцами-диадемами в руках – символами божественного благословения и царской власти. Подобные изображения дев-ангелов присутствуют на многих монетах эпохи Арсакидов и Сасанидов. Часто они заменялись рисунками двух птиц. Помнится, что на Иисуса Христа снизошел Святой дух во время Крещения также в образе птицы.
        В следующем гроте изображена коронация Шапура III. На барельефе выбиты фигуры Шапура II и его сына Шапура III. Они обращены друг к другу лицами и опираются на длинные мечи.
 
        На следующем барельефе, высеченном вне грота, изображены Ардашир I, его сын Шапур I и бог Митра в сияющем ореоле с мечом  в руках. Под ногами персидских царей лежит последний парфянский царь Артабан. Под ступнями ног Митры изображен лотос. Это барельеф правильнее было бы называть «Падение парфянской династии».
 
        На территории комплекса выставлено много каменных плит с небольшими древними барельефами, изображающими царей, магов, воинов, животных и еще каких-то персонажей. В левой части парка в стеклянных будках представлены древние артефакты времен Арсакидов и Сасанидов. Среди них выделяется каменный саркофаг со скелетом какого-то знатного парфянина. Напротив барельефов раскинулось озеро, по которому можно покататься на лебедеобразных катамаранах.  Там же - самая большая и самая старая чинара или платан в стране. Комплекс работает с 9:00 до 21.00. В сувенирном магазинчике купили небольшой барельеф с изображением Бехистунской надписи за 170 000 рл.
 
        Напротив комплекса вдоль дороги расположено много ресторанов. В один из них мы зашли пообедать. Расположившись на деревянном помосте, покрытом персидским ковром, мы ели блюда иранской кухни: кебабы из баранины, жареные бараньи ребрышки и бараний шашлык. Все это было приправлено гарниром из жареных помидоров. Вместе с салатами и двумя бутылочками персидского напитка «Зум-зум» (по вкусу напоминает «Пепси-колу», но с привкусом каких-то фруктов) обед обошелся в 270 000 рл. Блюда были очень большими. Чуть ли не половину кусочков кебабов мы отдали приставшей к нам очень боязливой и запуганной кошке с голубыми водянистыми глазами. В конце концов, она так объелась, что начала прятать куски мяса в земле под одним из деревьев.
          Оттуда мы поехали в центр города до площади Азади на такси за 30 000 рл. На площади установлен интересный фонтан из больших серебристых шаров. От нее мы решили пройтись пешком по улице Модаррес на юг города до парка Ширин. Через 600 м по правой стороне мы увидели мечеть Джамме, а по левой стороне мечеть Таке Биглар Беги.  Еще через 120 м по правой стороне расположена мечеть Ехмад Дола. А за ней Старый базар. На расстоянии 1,5 км от площади  Азади на юге находится перекресток Оджаг. Там мы повернули направо и прошли пару сотен метров до парка Ширин. Не доходя до него, на перекрестке стоит интересный фонтан в виде периодически выливающего воду кувшина.  Парк Ширин расположен на высоком холме с причудливыми лестницами. У северо-восточного входа в парк стоит грандиозная статуя Матери с ребенком. Пройдя вдоль северной стороны парка, через 150 метров, мы вышли к Музею войны, созданному под открытым небом.
 
Из парка открывается красивая панорама всего города.  Там  расположены остатки подбитых самолетов, вертолетов, БТРов и танков. Вечером отдыхали в номере, смотрели телевизор. Видел еще один фильм про ирано-иракскую войну, затем передачу о преступлениях сионистов в Палестине.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/52036.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 10. Накше Раджаб

         21.04.2011
    

      От Персеполя до Накше Раджаб  добрались всего за 10 минут. Этот известный исторический комплекс н
аходится в 4 км к северу от Персеполя, на развилке дорог, ведущих в сторону Накше-Рустам и в сторону Исфахана и Пасаргад, к западу от города Истахр. Открыт с 8.00 до 17.30.  Название «Накше Раджаб» («Рисунки Раджаба») условно. Оно было дано этому месту в 1772 г. датским путешественником Карстеном Нибуром, впервые описавшим барельефы. По его словам, так именовал это место  староста соседней деревни.  Но существует и другая версия, утверждающая, что название места произошло от имени хозяина близлежащей кофейни по имени Раджаб. В Ширазе многие считают, что в действительности этот комплекс ранее назывался  «Накше Кахраманан», что в переводе означает  «Рисунки  Героев».
        Купив билеты по 3 000 рл, мы прошли по диагонали ровной площадки, усыпанной гравием, около 100 метров в сторону горы. Там в полупещерной нише, на скалах находятся хорошо известные по фотографиям из книг о зороастризме, барельефы.  Они были высечены в III веке, в период правления первых царей из династии Сасанидов.  Войдя в каменный карман, мы сразу же увидели огромный барельеф, расположенный слева от входа. Его размеры 6 на 3 метра. На нем изображена  процессия людей с мечами, во главе которой на коне восседает царь Шапур I,  правивший Ираном в  241 - 272 гг.  Его  легко опознать по специфической шарообразной короне.
 
Барельеф называется «Шапур I с семьей и придворными». На груди  лошади царя начертана плохо различимая надпись на 3 языках, именующая Шапура  «царем арийцев». Название «Эраншахр» («Страна ариев») было узаконено при его  отце Ардашире I Папкане, свергнувшем многовековое правление династии Арсакидов.  Шапур I известен тем, что вел успешные войны против Римской империи. Более того, именно он в 260 г., во время битвы у Эдессы, пленил римского императора Валериана. Это был единственный случай в истории, когда могущественный правитель Великого Рима попал в плен. Судьба Валериана незавидна.  Шапур I использовал его в качестве подножия у ног. Пытаясь избежать дальнейших унижений,  Валериан предложил огромный выкуп за свое освобождение. После этого Шапур приказал влить ему в глотку расплавленное золото. Затем он повелел снять с поверженного противника кожу и, напихав его чучело соломой и навозом, поставить  на всеобщее обозрение возле зороастрийского храма в городе Сузы (нынешний город Шуш). Римские солдаты из разбитой армии Валериана интенсивно использовались на различных строительных работах в районе Суз, Шуштара и Дезфуля. Но об этом позже, когда я буду описывать наше путешествие по этим городам.
       На  следующем небольшом барельефе изображен  маг (волхв) Картир, проведший серьезную реформу зороастризма и ведший полемику с манихеями, иудеями и христианами, доказывая превосходство учения пророка Зороастра над другими.  Согласно надписям в  Сармешхеде, Картир проводил агрессивную религиозную политику по распространению влияния зороастризма на все регионы империи Сасанидов.  В одной из надписей, начерченных в Сармешхеде (близ города Казерун в Иране), от лица Картира сказано: «Страшный удар и вред были нанесены Ахриману и дэвам (т.е сатанинским силам – И.С.), а лжеучение Ахримана и дэвов исчезло из страны, и в него больше не верили. И иудеи, и буддисты, и брахманы, и арамеи-христиане, и говорящие по-гречески, и манихеи подверглись гонениям» (строки 29-30). Из той же надписи следует, что Картир спускался в загробный мир, где ему удалось лицезреть зороастрийских богов и блаженную жизнь праведников, увидеть рай и преисподнюю. При изучении той надписи создается стойкое ощущение, что итальянский  поэт Данте Алигьери (1265-1321) взял сюжет «Божественной комедии» оттуда.
 
         Рядом с портретом Картира, справа,  расположен большой барельеф, называемый «Коронация Ардашира I». На нем изображена группа лиц, в том числе два ребенка. Во главе композиции находятся двое – царь Ардашир Папакан и коронующий его бог Ахура-Мазда.  Это самый старый барельеф  в Накше Раджабе. Его относят к первой половине III в. Его размеры 4,5 на 2,5 метра. Одного из детей ученые идентифицируют, как внука Ардашира – будущего царя Варахрана I. На голове Ардашира  шарообразная корона,  по которой легко узнать царей из династии Сасанидов. За Ардаширом стоят главный маг и будущий царь Шапур I, а за Ахура-Маздой – вероятно жена и мать коронующегося.
       Наконец на соседней стене полупещерного грота, справа, мы увидели четвертый барельеф, называемый  «Коронация Шапура I». Размеры барельефа 2,7 на 4,7 метра. Его создание относят к  241 г. На барельефе,  сидящий на коне бог Ахура-Мазда вручает, тоже сидящему на коне Шапуру, символы царской власти. 

         На выходе из комплекса обнаружилось, что наш водитель куда-то пропал. Но торговец сувенирами быстро развеял наши тревоги.  Он сообщил, что таксист поехал на заправку и будет через пять минут. Пока ждали такси, пообщались с торговцем. Купили у него за 50 000 рл видеодиск с фильмом о всех династиях, правивших в Иране, начиная с Ахеменидов (VI  век до н.э.). Хотели приобрести изображение бога Митры, но здесь его, к сожалению, так же, как и в других местах, не оказалось. Далее наш путь лежал в Накше Рустам.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/50983.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 6. Йазд

18.04.2011. Йазд

         В Йазд приехали ночью, в 4.20. На улице было прохладно и темно.  Автовокзал Йазда находится вдалеке от города в совершенно пустынной местности. Кроме десятка заспанных таксистов там никого не было. Довольно быстро добрались на такси по безлюдным улицам до центральной площади города Амир Чакмак. За такси отдали 50 000 рл. По пути проехали мимо имамзаде Джафар. Я сразу узнал ее, так как видел фотографию в Интернете. Вселились в хостел «Амир Чакмак» на 2 ночи. Это обошлось в 300 000 рл. Просторный номер находился возле ресепшен, туалет и душ в другом конце коридора.

        Йазд расположен в 400 км северо-восточнее Шираза, в 677 км юго-восточнее Тегерана,  в 310 км к востоку от Исфахана, на высоте 1215 м над уровнем моря. Население  500 000 чел. Город окружен горными цепями Шир-Кух (Львиные Горы, 4075 м) и пустыней Дешт-е-Лут. ЮНЕСКО признало Йазд городом, имеющим вторую по возрасту городскую застройку в мире.   Первые упоминания о городе появились в 3000 до н. э. Следующее упоминание о Йазде датируется 450 г. до н.э.  Он был обозначен как город Исатис в Мидии. В 642 г. н. э. его захватили арабы.  Во время нашествия монголо-татар в городе укрывались художники, учёные и поэты. Марко Поло, проезжая через Йазд по пути в Китай в 1272 г., назвал его «хороший и благородный город Йазд». В Йазде был путешественник Афанасий Никитин, называвший город - Ездея. В 1907 г. по городу прошла условная граница разделения сфер влияния в Персии между Российской и Британской империй. Со времен правления династии Сасанидов Йазд являлся важным зороастрийским центром.  Каждый третий горожанин исповедует зороастризм. Название города Йазд (Яздан) переводится как «Божественный».
        Немного поспав, мы вышли на осмотр  достопримечательностей Старого города Йазда.  Он выделяется своей уникальной архитектурой. На огромной площади раскинулись глинобитные одно и двухэтажные дома, снабженные специальными ветроуловителями – бадгирами. Эти устройства, напоминающие печные трубы, также использовались для охлаждения воды, поступающей по подземным каналам с гор Шир-Кух. Во многих  домах до сих пор имеются подземные каналы, называемые ганатами или каризами.  Узенькие улочки города почти на всем своем протяжении укрыты крышами и арками.  На некоторых площадях возле бадгиров сделаны водохранилища в виде вросших в землю круглых башен.
 
        На центральной площади расположен необычный портал мечети Амир Чакмак.  Трехэтажное сооружение с нишами, выполненными в виде арок, увенчано двумя высокими минаретами. Мечеть Амир-Чакмак, также известная как Новая пятничная мечеть (Джаме Ноу), была сооружена в XIV в. во времена династии Сефевидов. Она была построена  правителем Йазда и одним из военачальников Тимуридов Амиром Чакмаком Шами и его супругой Фатимой Хатун (Сети Биби). Слева от входа стоит своеобразное сооружение, называемое нахль. Оно напоминает большое колесо, сплетенное из деревянных прутьев. Его используют во время празднеств, наряжая лентами и ветками деревьев.  К другому концу площади тянутся бассейны с фонтанами. Посреди этих фонтанов установлены фигуры трех людей в натуральную величину, наливающих воду из кувшинов в чашки. Перейдя дорогу, мы зашли в Музей воды. Над ним висит дугообразная вывеска на английском языке, видная издалека.  Билеты по 5 000 рл. Довольно занятное место. В нем подробно рассказывается о том, как в древние времена город снабжался водой, какие сооружения были предусмотрены для этого. Во внутреннем дворе имеется скульптура человека, поднимающего воду наверх при помощи специального вращающегося приспособления. В одном из залов есть макет Йазда в древние времена. В подвальных помещениях выставлено множество кувшинов, фляг, бутылей и прочей посуды. Там можно посмотреть на древние колодцы и подземные каналы. Правда, во время нашего посещения музея в каналах воды не было, только в колодцах. 
        Из музея мы вновь вышли на площадь Амир Чакмак, чтобы сориентироваться по сторонам. Возле площади проходит улица Имама Хомейни. Она тянется с юго-запада от площади Бехешти на северо-восток. По ней мы и пошли направо. Через 500 м по правой стороне мы увидели мечеть Хазирех. Ее входной портал, снабженный двумя минаретами, был украшен голубой мозаикой. Среди узоров бросились в глаза шестиконечные звезды и очертания, напоминающие стилизованные свастики. Роспись минаретов  выполнена вообще в виде только одних крестов. Купол мечети не имеет никакой росписи и никак не окрашен.
   
         Через 150 метров мы оказались на перекрестке Шохада, где стоит башня с часами. Стрелки показывали 10.10. Там повернули налево на улицу Масджед-е Джаме.  Через 250 метров справа чуть в глубине домов был виден голубоватый купол мечети и мавзолея Сайеда Рокн-ад-Дина. По окружности купол расписан рунами «Одал» белого цвета. В рунологии они обозначают единство нации. Не знаю, знали об этом или нет те, кто расписывал купол.  Мечеть открыта с 8.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00 с субботы по четверг и с 10.00 до полудня - в пятницу. Там находится могила известного мусульманского деятеля Сейеда Рокн-ад-Дина Мохаммеда Кази.
  
         В 150 метрах впереди находится мечеть Джаме (масджед-е Кабир, масджед-е Кабир Джаме, Пятничная  мечеть). Ее построили в  1324-1364 гг. Она имеет два самых высоких в Иране минарета. Входной портал имеет высоту 48 м. К сожалению, он был покрыт строительными лесами, оттеняющими красоту росписи портала.  Все сооружения мечети отделаны узорами голубых цветов и  расписаны преимущественно свастичными узорами. Внутри мечети Джаме мы обнаружили две самые обыкновенные свастики.
 
Эти символы солнца, добра и справедливости присутствуют почти во всех иранских мечетях. Их возраст насчитывает несколько сотен лет и, разумеется, эти свастики не имеют ни малейшего отношения ни к фашизму, ни к Гитлеру, как это могут подумать некоторые ушибленные мамками в детстве борцы с нацизмом.
         Выйдя из мечети, мы сразу же свернули налево, и пошли по крытой, узкой улочке, наслаждаясь прохладой и тишиной. Бродя по пустынным улицам, иногда создавалось чувство нереальности, ощущение перемещения во времени на тысячу лет в прошлое. Иной раз казалось, что вот сейчас откроется старая деревянная дверь и из нее выйдет какая-нибудь царевна Будур или Аладдин предложит потереть лампу с джином.
 
Как и везде на этих старинных улочках была абсолютная чистота. На померкших от древности дверях домов в обязательном порядке имеются по две ручки. Одна в виде пестика, другая в виде кольца. Первая для мужчин, другая для женщин. По стуку этих ручек о дверь, хозяева могут узнавать, кто к ним пришел, мужчина или женщина и стоит ли хозяйке дома одеваться в закрытую одежду.  На некоторых дверях изображены по две рыбы. Эти символы так напомнили нам те, которыми в первые века нашей эры изображался Иисус Христос. Что эти рыбы символизируют в Йазде, к сожалению, не знаем.
       Ориентируясь по указателям на стенах, через 500 метров мы вышли к площади Зайе, на которой расположены  «Темница Александра Македонского» (Зендан-е Искандер) и гробница 12 имамов (Магбаре-йе Даваздах Имам). Темница представляет собой  круглое сооружение песочного цвета размерами 10 на 10 метров с окном в потолке. Считается, что  Александр Великий держал здесь своих пленников. У входа во двор справа выставлен камень с доисторическим рисунком. Работает с 8.00 до 13.00 и с 16.00 - до заката.
 
Рядом расположено самое старое сохранившееся здание в Йазде, мечеть XI-го в. - гробница 12 имамов.  Останков ни одного из них там не было и нет.  Напротив этих зданий расположен Офис туристической информации, где можно купить путеводитель по Йазду и карту города. Честно сказать, на этой карте мало что указано и она мало приспособлена для практических целей. Там также достаточно много книг об истории Ирана, о зороастризме на английском языке и на фарси. Имеются несколько англо-фарси разговорников.  На площади есть краники, где можно утолить жажду совершенно холодной и чистой водой.
         Оттуда, петляя в лабиринте узеньких улочек, мы пошли на восток. Там стали попадаться небольшие магазинчики. Да и количество людей заметно увеличилось. В одном из магазинов мы купили помидоров. В другом приобрели у почтенного старца две бутылки колы. Наконец через 500 метров мы вышли на улицу Имама Хомейни в  северной ее части, и повернули по ней налево.  Там мы приобрели в торговой лавке овощей и фруктов. Торговавший ими молодой парень отказался брать с нас деньги. Сказал, что это подарок для гостей их города.
         Наш путь лежал к крепости Львов (Кале-йе Асадан).  Эта зороастрийская святыня   находится на северо-востоке города. До нее шли около полутора километров, попутно спрашивая у местных дорогу. Буквально не доходя метров 300 до нее, мы немного запутались. Виной тому оказался иранец, которого мы спросили о месте нахождения крепости. Он показал нам в другую сторону. Как я понял из его неуверенного ответа, он не являлся местным жителем. В соседнем парке мы встретили еще несколько иранских семей, приехавших из других городов, и даже одного туриста из Турции, отдыхавшего на скамейке в тени деревьев. В этом парке познакомились с большой молодой семьей из Бандер Аббаса.  Все они также не знали, где находится крепость Львов. Только садовник, подстригавший кустарники любезно указал нам правильную дорогу.  Над входными воротами в крепость висит изображение зороастрийского Ахура-Мазды, летящего на крыльях. Войдя внутрь, мы обнаружили там большое количество строителей, занимавшихся восстановлением стен и башен, и совершенно безразличного к нам рыжеватого кота. Один из рабочих любезно разрешил нам снять на видеокамеру процесс своей работы. Он, надев высокие кирзовые сапоги, замешивал раствор, состоящий из глины и соломы. Почти все стены и несколько башен были покрыты строительными лесами.
           Оттуда мы вышли на трассу и попытались остановить попутную машину. Одна из них тормознула около нас. Мы сказали водителю, что хотели бы доехать до имамзаде Джафар. Оказалось, что он ехал в другую сторону. Однако он тут же позвонил кому-то по телефону, после чего сообщил, что сейчас к нам подъедет другая машина. И действительно, минуты через две возле нас остановилось такси. На нем мы добрались до нужного места. Водитель оказался разговорчивым и очень дружелюбным. За проезд денег с нас  не взял. Сказал, что мы гости и гостям надо помогать. Он пригласил нас к себе домой, но мы были вынуждены отказаться, так как впереди нам предстояло еще многое успеть увидеть.
           Имамзаде Джафар внутри зеркальная. Все стены и потолок мечети обделаны бесчисленным количеством зеркал. В каждом зале они переливаются различными цветами от света люстр. В одном белый свет, в другом голубоватый, а в главном здании над могилой Джафара зеркала блистают зеленоватым оттенком. Красота неимоверная. Такого мы еще нигде не встречали. По коридорам ходят сотрудники Службы безопасности в штатском, не позволяющие вести фото и видеосъемку. 
         Оттуда мы решили пойти в мехмунхане и пообедать. Выйдя из мечети мы прошли направо около 250 метров к площади Шаха. Там снова повернули направо и прошли по улице Кейам 850 метров до площади Амир Чакмак. По пути решили попробовать иранский арбуз. Он весил  4 кг. Отдали за него 15 000 рл.  Оказался очень вкусным и сочным. Впрочем, все иранские овощи и фрукты очень вкусные. Они имеют натуральный вкус, так как выращиваются без применения современных химических технологий.
           После обеда мы взяли такси и поехали к Атешкаде, чтобы посмотреть священный зороастрийский огонь. Атешкаде находится  на юго-востоке города в 1200 м от площади. Здание было окружено бетонным забором. Калитка была закрыта. Наш водитель узнал, что здание откроют только часа через два. Чтобы не терять времени решили поехать к Башням молчания, а потом вернуться назад. Ехали минут 20.
        Дахме-йе зартоштийун или Кале-е (Бордж-е) Хамушан (Башни молчания) находятся на 2 холмах, высотой около 100 м, в 15 км к юго-западу от города. В прежние времена зороастрицы хоронили в них своих усопших. Зороастрийские обычаи запрещают осквернять человеческим прахом, да и вообще чем-либо нечистым землю, воду и огонь. Поэтому тела умерших клались на камни башен. Там они лежали до тех пор, пока хищные птицы не склюют всю плоть с костей. Затем кости помещались в каменный колодец, расположенный посреди башни.
 
С 1987 г. данный  обряд не совершается и любой желающий может подняться наверх и побывать внутри башен. Мы решили подняться на более высокую. Подъем на нее достаточно сложный и не только из-за крутизны склонов, но и из-за жары. Чтобы попасть внутрь башни, пришлось продемонстрировать некоторую ловкость и залезть в небольшое отверстие, расположенное почти в двух метрах вверху от поверхности склона. Колодец был наполовину засыпан камнями.  Из башни открылся красивый вид на окрестности.  На вторую башню мы не пошли. Внизу осмотрели различные сооружения. Там тоже ведутся строительные работы. Похоже, что скоро там собираются сделать туристический комплекс.
       Затем мы осмотрели новое зороастрийское кладбище, расположенное недалеко от башен. Оно действует с 1965 г. Могилы обкладываются камнями и бетонируются, чтобы тело ни в коем случае не соприкасалось с землей. Усопших хоронят на носилках, плотно завернув в белый саван. Над каждой могилой установлены каменные надгробия и памятники с изображением Ахура-Мазды.           Оттуда мы вновь поехали к Атешкаде. На этот раз комплекс был открыт. Водителя такси мы отпустили, дав ему 70 000 риалов за все переезды и ожидания.  Войдя внутрь двора, мы увидели круглый пруд. В нем отражалось здание Атешкаде.  В 1934 г. зороастрицы смогли  открыть здесь свой храм. Йазд издавна считается  исконным центром зороастризма. Многие почитатели Ахура-Мазды тогда вернулись на родину предков после многовековых гонений. Главное здание находится на возвышении среди большого двора. На фасаде висит символ зороастрийцев  Фаравахар. Имеющийся в здании священный огонь горит уже 1541 год, с 470 г.  Его несколько раз переносили из храма в храм, в 1174 г. в Ардакан, в 1474 в Йазд. С 1940 г.огонь находится на этом месте. Он горит в помещении, закрытом от посетителей большим бронебойным стеклом. Из-за этого фотосъемка затруднена. Мешает отражение в стекле.
 
Чаша с огнем имеет высоту 1 м. Огонь поддерживается, в основном, дровами абрикоса и миндаля, без гнили и плесени.  Проход во внутренние помещения разрешен лишь для зороастрийцев. Внутри здания имеется небольшой музей  с портретом  пророка Зоротустры. Храм открыт для посетителей с 8.00 до 11.00 и с 14.30-16.30 с субботы до четверга, кроме праздников. Раньше входной платы не было, но на момент нашего визита билеты появились. Стоили по 10 000 рл. Выйдя из Атешкаде мы обнаружили, что наш водитель продолжал нас ждать. Он предложил отвезти нас в отель бесплатно. Но  хотелось прогуляться пешком, окунуться еще дальше в атмосферу этого древнего города. С водителем договорились о завтрашней поездке в Чак-Чак. Сошлись на цене за поездку в 350 000 рл.
       Перейдя дорогу,  зашли в обменный пункт, расположенный на 2-ом этаже здания. Там по очень выгодному курсу (1 доллар за 11 000 риалов) обменяли еще 300 долларов. Затем в соседнем магазинчике купили много зороастрийских сувениров. Оттуда пошли пешком до площади Амир Чакмак через площадь Маркар, где стоит еще одна башня с часами, и площадь Бехешти, на которой имеется симпатичный фонтан и монумент с гербом Ирана.
        Незадолго до заката решили подняться на комплекс Амир Чакмак. Билеты стоят по 5 000 рл. Оттуда посмотрели на город и его окрестности. На площади перед комплексом  отдыхало множество народа. Там мы прогулялись по куполообразным крышам города. Не знаю, как долго бы мы еще делали эту прогулку, если бы уже в полной темноте нас не нашел служитель комплекса и не позвал на выход. Комплекс закрывался.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/50137.html


Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 5. Исфахан

17.04.2011 г. Исфахан.

       Исфахан расположен на плато в 1575 м над уровнем моря у восточных склонов хребта Загрос, в 450 км южнее Тегерана и 481 км к севернее  Шираза. Это третий по величине город Ирана. Население 1,6 млн. чел. Согласно преданиям, город был на этом месте ещё в III тыс. до н. э.  Он входил в состав Эламской империи. Затем под названием Аспандана он стал одним из главных городов Мидии. Впоследствии стал частью Империи Ахеменидов. В IV в. до н. э. был захвачен войсками Александра Македонского и вскоре включен в государство Селевкидов,  а после стал частью Парфянского царства. Исфахан был центром провинции, которая управлялась Арсакидами. При Сасанидах Исфаханом правили члены 7 благородных иранских семей, которые занимали высокие придворные должности. В этот период город был важным военным центром. В его окрестностях проживало много евреев и христиан. В 7 в. его захватили арабы. В 10 в., в период правления династии  Буидов, Исфахан вновь обрел свою значимость. При  Мелик-шахе из династии Сельджуков он вновь стал столицей. В XI в. здесь жил и творил Авиценна. В 1237 г. город разорили монголы,  в 1387 г. последовало нашествие Тамерлана. Благодаря своему выгодному географическому положению, город был быстро отстроен и вновь обрел процветание.  Золотой век для Исфахана наступил в XVI в. при шахе Аббасе I Великом (1587—1629), который сделал город столицей династии Сефевидов. Во время его правления были созданы парки и мечети, вводившие в изумление европейских путешественников.  Тогда появилась поговорка «Исфахан - половина мира» («Исфахан-несве джахан»).  В ту пору это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч человек.  В городе было 163 мечети, 48 медресе, 1801 торговая лавка и 263 общественные бани. В 1722 г. Исфахан после долгой осады захватили афганцы, превратившие большую часть города в руины. Древнерусские путешественники называли город - Испагань. Генеральный план современного города был разработан в XVIII в.  местным архитектором. Сейчас в городе  около 200 мечетей.  В Исфахане протекает река Заяндеруд («Дарующая жизнь»). Через реку перекинуто 11 мостов, пять из них – исторические, по большей части Сефевидского периода.
         В 3.00 ночи мы прибыли в Исфахан на северный терминал Каве. В это время там не чего было делать, только спать. Поэтому мы  взяли весьма комфортабельный номер в отеле «Каве», расположенном возле терминала. Отдали за ночь 400 000 рл. В номере была огромная кровать, холодильник, телевизор, душ, ванна, горячая и холодная вода, туалет и т.д.  Спали не долго. Впереди нас ждала обширная культурно-историческая программа. Поэтому уже в 9.00 мы выписались из отеля, оставив вещи там, в камере хранения. Сходили на терминал и купили билеты на автобус в Йазд, на вечер. Отдали 100 000 рл за два билета. Затем взяли такси за 50 000 рл и поехали на главную площадь города – площадь Имама.
          Исфахан оказался очень зеленым городом. Вся центральная улица Чахор-баг, тянущаяся с севера на юг, утопает в деревьях, кустарниках, цветах и фонтанах. Площадь Имама поразила сразу же своими размерами и чистотой. Выйдя из такси в южной части площади, нашему взору сразу же представились величественные здания, расположенные по периметру. Слева (на востоке) возвышался голубоватый купол мечети Шейха Лотфоллы,  прямо вдалеке (на юге) виднелась мечеть Имама, справа (на западе) простирался  дворец Али Капу.
          До 1979 г.  площадь называлась  Нахш-е Джахан («Карта мира»). Она является объектом  Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это крупнейшая после китайской Тяньанмынь площадь в мире. Ее размеры: 560 х165  м.  Была построена в 1612 г. Подробно ее описал путешественник Адам Олеарий в 1637 г.  А вот как описывал ее русский купец Федор Котов, посетивший Исфахан в 1624 г.: «Исфахан стоит как бы в ущелье, между высокими горами, на ровном месте. Исфахан… город большой и красиво построен. Царские дворцы построены так, чтобы ворота выходили на главную площадь. Ворота высокие, над воротами — расписанные золотом палаты. Они стоят одна над другой в три этажа. В эти палаты приходят всякие иностранные послы и купцы. Палаты, в которых живет сам шах, находятся в садах, далеко от ворот; они — низкие. Здесь живут шахские жены... На базаре лавки каменные, с амбарами наверху, своды каменные с красивой крышей. Лавки снаружи и внутри расписаны разными красками и золотом… Напротив шахских ворот, построена большая каменная мечеть. Около площади… построены каменные палаты, которые называются кофейнями; они расписаны красками и золотом... Верх у всех кофеен расписан красками с золотом…В кофейнях сделаны каменные бассейны с водою, вокруг этих бассейнов пляшут ребята с колокольчиками, а другие бьют в бубны, играют на зурнах и дудках, все они молодые, хорошие. Они одеты в платья, чалмы, кушаки — все с позолотою, а от пояса около живота идут красивые сборки. На площади, устраиваются разные зрелища: партиями играют в кости, раскладывают землю и камешки, делая разные узоры гадают по книгам...  Каждый вечер народ удаляют с площади со всем товаром и с харчем, площадь чистят и ровняют мелким камнем и крупным песком, поливают водою, чтобы не было летом пыли от коней. И тогда на площадь выезжает сам шах, там он развлекается, почти ежедневно заезжает в кофейни, а перед ним пляшут потешные его молодцы и ребята из кофеен…». 
            В середине площади расположены фонтаны и бассейны с прозрачной водой. По периметру возле аккуратно подстриженных деревьев разъезжают конные экипажи с туристами. Первым делом мы пошли во дворец Али Капу. Билеты по 5 000 рл.   Другое название «Имперский дворец». Он был построен в начале XVII в. Планировалось, что это будут въездные ворота, ведущие к шахским дворцам.  «Али Капу» в переводе означает «Ворота Али». Но позднее это сооружение превратилось в место приема иностранных послов. Возле  входа в Али Капу есть удивительный  «древний телефон».  Если  прижаться лицом к стене в одном из углов зала, то в противоположном углу можно услышать слова, сказанные шепотом.  По узким выложенным голубой мозаикой лестницам мы поднялись на 2-ой этаж дворца, и вышли на веранду, с которой открылся приятный вид на всю площадь и на прилегающие к ней мечети и другие сооружения.  Затем осмотрели все открытые для свободного доступа залы.  Понравился потолок и стены  музыкального зала,  украшенные вырезанными силуэтами ваз и сосудов. Такая форма потолка и стен служит для  усиления акустики. Высота дворца - 48 м.  Работает с 8.00 до заката.    Из него мы пошли в мечеть Имама.
    
   
Мечеть Масджед-е Имам («Шахская мечеть») была построена в 1611-1638 гг. Ее поверхность полностью покрыта голубой мозаикой. Вход в нее сделан под углом, а сама мечеть развернута, так чтобы соблюсти направление на Мекку. На входе  находятся по-разному выпиленные колонны, и затем несимметричные столбики неподалеку. Это сделано специально, чтобы показать, что идеален только Аллах, а все остальное должно быть нарочито криво, чтобы подчеркнуть несовершенство мира.  Архитектор Абуль Казем. На ее возведение пошло не менее 18 млн. кирпичей, а на украшение – 500 000 мозаичных плиток. Шах Аббас, желая поскорее закончить строительство, велел использовать новый метод поливного декора под названием «Хафт-ранг» – «Семь цветов». Фундамент мечети сложен из знаменитого в 17 в. белого Ардестанского мрамора. Входом в нее является красивый портик с воротами высотой 27 м, двумя бирюзовыми минаретами и сталактитовыми нишами. Небольшой проход ведет во внутренний двор, посередине которого находится большой бассейн для омовений. Внутри мечети можно увидеть мраморный нишу в стене, показывающую направление на Мекку, называемую михраб, и  изящную кафедру для проповедей - минбар. Общая площадь мечети  20 000 кв. м. Высота минаретов достигает 42 м, а высота главного купола - 52 м. Конструкция  стен позволяет услышать в противоположном углу человеческий шёпот. В центре мечети в пол вложена черная каменная плита. Если топнуть по ней ногой, создаются громкое продолжительное эхо. Мы развлеклись еще тем, что хрустели денежной купюрой над плитой. Звук от этого действия раскатистым эхом разносился по всему зданию. Вход в мечеть 5 000 рл. Работает с 8.00 до 11.30 и с 12.30 до захода солнца. По пятницам закрыта с 11.00 до 13.00.
      
  
Оттуда мы прошли дальше через площадь к мечети Шейх Лотфалла. По пути решили полюбоваться водоемом и фонтанами в середине площади. Тут к нам подбежало несколько подростков. Все они дружно стали звать нас выпить чаю с ними и с их учителем. Неподалеку на траве был расстелен ковер, на котором сидел пожилой иранец и еще несколько подростов. Мы приняли приглашение. Оказалось, что нас пригласили к себе за ковер учитель английского языка и его ученики. Таким оригинальным образом они проводили урок. Нас угостили чаем и фруктами. Разговорились. Оказалось, что учитель бывал в России, он возил на лечение позвоночника своего сына в Курган к доктору Елизарову. Минут через двадцать мы вежливо откланялись, так как предстояло еще многое посмотреть в Исфахане. Через 50 шагов мы уже входили в мечеть Шейх Лотфалла.
         Она была сооружена в 1603-1619 гг. архитектором Мохаммадом Резой Исфахани по приказу шаха Аббаса I  в честь одного из своих тестей, почитаемого ливанского ученого шейха Лотфоллы. Она намного меньше своей соседки. В былые годы она  использовалась для уединенных молитв шаха и его приближенных. Также ее называли  «Женской мечетью». Через  подземный ход, ведущий в нее из дворца Али Капу, ее скрытно посещали жены и наложницы шахского гарема для молитвы. Купол мечети, украшенный арабесками, превосходит по красоте даже купол  мечети Имама. Его мягкие кремовые тона, меняют оттенок в зависимости от времени суток. Надписи, сделанные  каллиграфом династии Сефевидов Али Резой Аббаси, поражают своей нестареющей красотой. Эта мечеть не имеет минарета и внутреннего двора. Вход 5 000 рл. Работает с 8.00 до 11.30 и с 12.30 до заката солнца.
         Затем мы прошлись по сувенирным лавкам, расположенным между мечетью Шейх Лотфалла и Воротами Кейсарие. Там мы приобрели несколько сувениров – красочно вышитые салфетки и кошелек. Затем перед нами раскинулись древние  Ворота Кайсарие (Дарвазе-йе  Кайсарийе), ведущие на Большой базар, украшенные астрологическими символами. По краям ворот тянутся две галереи Нагаре-хане, откуда в дни торжеств играл оркестр, и были слышны звуки труб и литавров. Большой базар (Базар-е бозорг)  работает с 9.00 до 20.00 с субботы по четверг. Слева от центрального входа (если стать лицом к входу) есть неприметная лестница в чайхану, расположенную на крыше одного из домов. Откуда открывается замечательный вид на всю площадь. Протяжённость базара - 2 км.  На базаре внимание привлекают  фрески на арочных потолках. Через базар можно пройти к одной из самых древних мечетей Ирана Пятничной мечети Джаме, но мы туда не пошли. Зато увидели как местные умельцы  при помощи специальных штампов и натуральных красок наносят узоры на скатерти с ювелирной точностью. Это действие нас так увлекло, то мы купили там большую скатерть с узорами из древней иранской истории. Отдали не торгуясь 300 000 риалов.  На обратной стороне скатерти мастер поставил нам голубой краской свой фирменный штамп. Нагулявшись по несчетным крытым улицам базара, мы взяли такси за 50 000 рл и поехали к качающимся минаретам на запад города.
  
         Качающиеся минареты «Манар-е-Джомбон» были построены в XIV в. Они расположены в 7 км к западу от центра города,  по дороге к храму зороастрийцев. Минареты представляют собой  2 башенки полуметрового диаметра по 7 м высотой. С 11 утра и далее каждый час при наличии туристов служитель забирается в один из минаретов и начинает его раскачивать. О чем  объявляют в громкоговоритель. Амплитуда движения верхушки минарета –15-20 см.  Второй минарет, связанный через крышу с первым балкой также раскачивается, но его амплитуда намного меньше. Глазом это почти не заметно, поэтому для наглядности на 2-ом минарете висит колокольчик, который начинает звенеть. Минареты возвышаются над гробницей  известного дервиша XIV в. Абу Абдуллы. Мы осматривали его могилу практически в одиночестве. Многочисленные толпы иранских туристов, преимущественно иранские старшеклассницы, пребывали в ожидании шоу.  За просмотр снизу заплатили по 5 000 рл. Пока ждали начала раскачки минаретов, Лена ходила по прилегающему скверу и снимала его красоты. Тем временем ко мне на расстояние двух шагов приблизилась группа иранских школьниц. Они стали тихонько выяснять между собой, кто знает лучше английский язык, с тем, чтобы задать мне несколько вопросов. Я отошел на пару шагов в сторону, но девушки тут же переместились. Наконец, одна из них спросила: «Хеллоу, Уот а ю фром?» (Привет, из какой вы страны?). Мой ответ на фарси поразил девчонок. Тут они сразу же все вклинились в разговор, осыпая меня вопросами о жизни в России. Еще их интересовало, нравится ли мне в Иране, и что понравилось больше всего. Девчонки оказались очень веселыми и общительными. Когда подошла моя жена, то я их всех вместе сфотографировал.
 
         По окончании раскачивания минаретов мы поехали на том же такси еще дальше на запад города. В 2 км оттуда находится  Атеш-каде-йе Исфахан (Аташгох монумент, Марбин фортресс). Это руины одного из самых известных зороастрийских храмов эпохи Сасанидов (III век). Вход расположен в 100 м на север (направо) от поворота с главного шоссе. Билеты стоят 5 000 рл. Открыто с 8.30 до 17.00. Чтобы осмотреть остатки храма пришлось подниматься на крутой глинистый холм на высоту  210 м. Подъем оказался достаточно тяжелым, так как было очень жарко. У подножья холма справа от дороги из центра разбит  Парк-е Аташгох с небольшим водоемом и фонтаном на нем. Недалеко от храма находятся голубиные башни. В них раньше держали голубей, чтобы их пометом удобрять поля.  Храм был намеренно разрушен в XVII в. во время начала гонений на зороастрийцев. Оказавшись на вершине, мы смогли насладиться видами окрестностей и отдохнуть в тени руин. Во время нашего спуска вниз к подножью холма подъехали несколько автобусов с иранскими школьниками и туристами, но никто из них не решился на весьма сложный подъем, предпочитая смотреть на руины храма снизу.

        Следующим пунктом нашей программы значился Птичий сад (Баг-е Паранде). К нему мы и поехали все на том же такси. Доехав за 15 минут, мы отпустили водителя, заплатив ему 150 000 рл за все переезды и ожидания. Сад находится в уединенном месте на западе города, на северном берегу реки Заяндеруд. Вход по 5 000 рл.  В саду живут самые разнообразные попугаи, туканы, пеликаны, фламинго, фазаны, павлины и даже орлы. Почти все птицы, кроме хищных и  редких,  резвятся на воле под натянутой над садом сетью.  В одной большой клетке живут орлы. Во время нашего визита они дружно сидели на камнях, подставив свои крылья  холодным струйкам водопада. По водоему сновали, словно катера белые пеликаны.

В отдельном вольере внимательно вглядывались в прохожих несколько страусов. Не далеко от них располагалась стая фламинго, еще чуть поодаль разгуливали журавли. Несколько зеленых павлинов красовались, распушив хвосты возле кустарников, один из них залез на дерево и оттуда пугал прохожих резкими криками. Еще один павлин белого цвета, проявляя любопытство, подошел к беседке, в которой мы на время притаились от нещадно палящего солнца, и подсматривал за нами.  К этому времени я совсем обгорел. Лысина покрылась волдырями. От солнца не было спасения. На выходе случилось чудо. Там стоял лоток с кепками. Больше не было ни каких торговых точек. Только эта. Я тут же купил кепку за 30 000 риалов и, надев головной убор, испытал невероятное наслаждение.  После Птичьего сада мы намеривались посетить Армянский квартал Джульфа. Сначала даже собирались дойти до него пешком вдоль реки. Там идти около 6 км, по пути минуя шесть не представляющих особого интереса мостов: Нажван, Ноу, Уахед, Марнан, Фелези, Абузар.   К сожалению, река Заяндеруд пересохла. Лишь кое-где выдавали ее недавнее присутствие небольшие болотистые лужи. По такому унылому пейзажу идти не очень хотелось. Поэтому мы поехали на такси до христианской церкви Вонк. Отдали за такси 60 000 рл.
         Во время правления шаха Аббаса I из города Джульфы, расположенного на северо-западе Ирана, в Исфахан переселилась группа армян-христиан, в основном ремесленников и торговцев. Свое новое место жительства они назвали Новой Джульфой. Переселенцам было разрешено открыто исповедовать свою религию, строить церкви и совершать обряды. Когда Исфахан расширился, Новая Джульфа (или просто Джульфа, как ее стали называть впоследствии) стала одним из его южных пригородов. Сейчас там можно посмотреть 13 армянских церквей и старое кладбище.  Наиболее интересна  церковь Келиса-йе Вонк с очень впечатляющей фреской «Страшный суд». Часы работы с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00. Билеты  в церковь Вонк и находящийся рядом Музей  геноцида армян стоят по 30 000 рл. Считается, что ранее на этом месте находился зороастрийский храм Анахиты. Она была сооружена  между 1606 и 1655 гг. Это один из первых соборов в исламском мире и основной храм армянской церкви в Иране.  По церкви нам удалось побродить в одиночестве и тишине, а вот в Музее не было прохода от маленьких армянских школьниц, одетых в синие длинные платья и белые платки. Их мало интересовали экспонаты, да и вообще они явно не понимали, куда их привели, так как возле фотографий со сценами казней армян турецкими янычарами, то и дело раздавался смех несмышленых детей. Куда больший интерес у детей вызвало наше появление. Они то и дело сновали толпами за нами и вглядывались в наши лица. В музее представлена большая коллекция древних армянских книг, икон, предметов быта. В дальнем углу на стене висят портреты российского императора Александра III и его царственной супруги. Во внутреннем дворе церкви имеются захоронения выдающихся людей армянского народа. Также там похоронен один из русских послов, который при выполнении дипломатической миссии скончался при дворе шаха.  Не понравилось то, что их могилы находятся прямо под брусчаткой площади. Если не смотреть под ноги, то можно и не заметить, что топчешь своими ногами могилы знаменитых людей. Небольшая группа иностранных туристов прошествовала по могилам, даже не обратив на них внимания.     Рядом с церковью  много армянских кофеен и ювелирных лавок. Есть даже итальянский ресторан.  Затем мы пошли в сторону моста Си-о-Се по улице Тохид (700 м). По пути внешне осмотрели церковь Св. Марии (Келиса-йе Марийам) и Вифлеемскую церковь (Келисса-йе Вифлеем). В церкви Св. Марии, построенной в 1613 г., есть 4 иконы, написанные венецианскими художниками, и мозаики, относящиеся ко 2 половине XVII в.
           Не доходя  до моста Абузар, мы свернули направо, и пошли вдоль реки. Вдалеке были видны очертания одного из самых примечательных мостов города – моста Си-о-Се. Шли по парку Меллат 800 метров. В середине парка установлена своеобразная металлическая статуя человека с простертыми к небу руками. Возле самого моста Си-о-Се установлена черная скульптура сидящего музыканта, играющего на дудке.  В парке было полно отдыхающих. Многие спали прямо на аккуратно ухоженной траве.
        Мост  Си-о-се-Поль  («33 моста») также известен под названием Аллахверди-Хан. Он расположен на  юге города в конце центральной улицы Чахор Баг. Был построен в 1602 г. шахом Аббасом I.  Его протяжённость  295 м. Он покоится на 33 арках.  Вокруг моста было полно отдыхающей молодежи. Если бы вода в реке не пересохла, то можно было бы взять катамаран в виде лебедя. Станция катамаранов находится в 150 м от южного конца моста на восток. 
 
Перейдя мост, на северной стороне, слева от него, мы обнаружили известную в туристических кругах старинную чайхану. Там вывешены не только интересные  фотографии XIX-го века, но и разнообразные орудия труда, старинная посуда. К этому времени мы достаточно проголодались, и утолить чаем тот голод было невозможно. Поэтому мы пообедали в расположенной неподалеку кафешке. За 2 пиццы, колу и фанту отдали 60 000 рл.
         Оттуда мы пошли вдоль реки на восток. Осмотрели мост Фирдоуси. Через 500 метров мы подошли к старинному мосту Чуби. На его северном конце  находится черная скульптура львицы. Еще через 700 м мы добрались до конечной точки нашего путешествия по Исфахану, до  моста Хаджу.
       Мост Пол-е Хаджу имеет в длину 132 м.  Это самый красивый из Исфаханских мостов. Он  был построен в 1650 г. Состоит из 2 ярусов. В центре имеется  павильон Шах-Нешин, сооруженный для отдыха тогдашнего шаха. Имеет 32 арки.  На северном конце моста стоит скульптура льва. Если смотреть с южной части моста на него, то глаза льва светятся. Под мостом выложены ступеньки, на которых в тени отдыхало много людей. Мы тоже отдохнули там около полчаса. На северной стороне,  в 150 м на востоке находится мавзолей известного американского археолога, основоположника изучения Иранского искусства, истории и археологии Артура Поупа и его жены Филлис Эккерман. В скверике за ним мы впервые за всю поездку по Ирану встретили пьяного иранца. Но даже он был очень любезен и доброжелателен. Более того, он даже снял нас с женой на наш фотоаппарат.
       
    
Выйдя на площадь перед мостом Хаджу, мы взяли такси до автобусного терминала Каве. По дороге много разговаривали с водителем о жизни. С ним на заднем сиденье ехал его 12-летний сын, которого он уже с этих лет приучал к азам профессии водителя. На автовокзале я забрал из отеля наши вещи. Девушка – администратор денег за хранение с меня не взяла. Сказала, что я их гость. Наш автобус в Йазд должен был отправиться в 22.30. Видя, что кроме нас на перроне больше никого нет, я обратился к служащим автомобильной компании, продавшим нам еще утром билет. После некоторого замешательства выяснилось, что наш автобус отменен. Девушка из этой компании позвала нас с собой в другой зал. Там она купила нам билеты на  автобус другой компании и извинилась за неудобство. Выехали в Йазд в 23.55. В автобусе нам выдали по коробке с пирожными, бисквитами и печеньем, а также по упаковке сока. До Йазда ехать 310 км.  По пути останавливались в нескольких городках, в том числе Ноине. В нем имеются  остатки древней крепости в северной части города и мечеть масджед-е Джаме X века.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/49785.html