igors678 (igors88) wrote,
igors678
igors88

Categories:

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 8. Шираз

19.04.2011 г. Шираз.

       В Шираз въехали по дороге, проходящей рядом с воротами Куран и мемориалом поэту Кермани. На автовокзале Карандиш взяли такси за 60 000 рл. Сказали водителю, что нам нужен недорогой отель в центре города. Водитель привез нас в  «Шайан хотель», расположенный прямо напротив сада Наранджестан. Понимая, что взял с нас слишком много денег, водитель помог нам внести вещи и вселиться. За две ночи отдали 940 000 рл. Номер (№308) оказался очень большим, ухоженным и чистым. В нем имелись три  большие кровати, шкаф, телевизор, столик, холодильник, кондиционер, туалет, душ. После вселения я сразу же пробежался по окрестным торговым лавкам и купил продуктов  на ужин – 5 помидоров и 2 огурца за 5000 рл, банку только что поджаренной печенки за 10 000 рл., банку аджики за 5 000 рл. В каждом из этих мест пообщался с местными торговцами. Все они интересовались, откуда я приехал и как жизнь в России.  Некоторые из них заметили, что я хорошо говорю на фарси. Еще я хотел купить кебабы, но, увы, кафешка, где они продавались, уже закрывалась.
         Вечером смотрел телевизор. По одному из каналов шел документальный фильм о «Протоколах Сионских мудрецов». Авторы фильма на примере многочисленных документов доказывали их подлинность. Документы также показывали, что программа, изложенная в Протоколах, усердно до сих пор исполняется. В этот момент я так позавидовал иранцам. В России такой фильм по телевидению никогда не покажут. А авторов отправили бы за решетку. Такая у нас избирательная свобода слова. Потом по другому каналу с большим интересом посмотрел документальный фильм об ирано-иракской войне. В нем прославлялось мужество иранского народа и умелое руководство страной в столь грозный период имама Хомейни. 

20.04.2011 г. Шираз.

     Ранним утром мы отправились осматривать Шираз. В предварительном плане намечалось посещение многочисленных древних мечетей города. Но, честно сказать, к этому времени мы их уже много посмотрели в других местах. В памяти уже начиналась путаница относительно того, где и что мы видели. Поэтому ограничились только внешним осмотром наиболее знаменитых мечетей Шираза.  По пути к центру из отеля по левой стороне улицы Лотфали-хан мы посмотрели на мечеть Масджед-е Насир-оль-Мольк.  Работает с 8.00 до 13.00 и с 15.30 до 17.00. Строительство мечети началось в 1871 г. на средства ширазского аристократа  Ходжи Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька. Архитекторами и художниками были Мохаммад Хассан-е Мемар и Мохаммад Реза Каши Паз-е Ширази. Возведение мечети закончилось  в 1883 г. Иногда приводят  другие даты строительства - 1872-1884 или 1876-1888 гг.           Еще через 600 метров мы повернули налево и прошли еще столько же до площади Ахмади. Там с левой стороны раскинулся комплекс, состоящий из мечети и мавзолея Арамгах-е Шах-Черагх. Они были построены в XIV веке.   Мавзолей открыт с 7.00 до 18.00. Но лицам, не принадлежащим к Исламу, вход запрещен. Конечно, всегда можно набраться наглости и пройти, но мы не стали этого делать. Если я хочу, чтобы в России гости жили не унижая русские законы, то как я могу нарушать традиции и обычаи, будучи гостем в другой стране. Надо быть последовательным. Оглядели комплекс с площади Ахмади. С нее  хорошо виден яйцеподобный, так называемый «ширазский» купол мавзолея.  Сам вход выполнен в виде большого портала с воротами. Справа от портала идет мавзолейная стена, также как и портал украшенная мозаиками. В мавзолее похоронен мусульманский святой, один из 17 братьев имама Резы (Али аль-Рида) - потомка Мухаммеда в 7-ом поколении, Сейид Мир Ахмад, скончавшийся в 835 г.  Имам Реза, вступив в конфликт с багдадским халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден бежать из Медины в Персию. Он погиб вблизи Мешхеда от руки убийцы в 818 г. Там он и похоронен.  Имам Реза является наиболее почитаемым среди шиитов. Его благочестие и мудрость были так велики и уважаемы в народе, что частица его славы перешла и на его многочисленную семью, которая проживала в Ширазе.   Также на территории комплекса есть  мавзолей другого брата имама Резы - Сейида Мир Мухаммада. 
 
          Шах Черагх в переводе с фарси означает  «Король света», «Король огней» или «Великий свет». Название произошло оттого, что это место по ночам часто излучало магический свет. Свечение было  замечено  аятоллой Дастгаибом. Он обнаружил на месте свечения небольшое кладбище.  Свет излучало тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». Благодаря этому кольцу было определено, что похороненный является Мир Ахмадом. Вскоре там началось строительство мавзолея. Наиболее бурно оно происходило  под руководством Таш Хатун, матери шаха Абу Исак Инджу. При ней был обновлен мавзолей, сооружен молельный зал, медресе и выстроена ее  собственная гробница. Таш Хатун подарила комплексу рукописный Коран в 30 книгах, расшитый и украшенный золотом. От построек того времени до настоящего периода ничего не сохранилось. Только Коран хранится в музее Парс.  Мавзолей перестроили в  начале XVI в. Однако, в 1588  г. в результате землетрясения, он был практически разрушен. Его восстановили. Но в 1852 г. трагедия повторилась. Землетрясение снова смело его с лица земли. После этого восстановление мавзолея продолжалось  почти сто лет.  Последняя точка в строительстве была поставлена путем  замены купола в 1958 г. Форма купола была оставлена прежней, но его изготовили из современных материалов. Эту операцию финансировал Насир-ол Мольк. 
          Мы обошли вокруг мавзолея, возле базарных рядов, любуясь красотой яйцеподобного голубого купола. С юго-восточной стороны комплекса  обнаружили Пятничную мечеть Масджед-е Джаме Атик (894-1251 гг.). Это самая древняя мечеть города. Но ее перестраивали после разрушительных землетрясений, в середине XIV в. и в XVII в. К 1930-м годам мечеть Атик снова лежала в руинах. Благодаря энтузиазму и финансам аятоллы Абдул-Хусейна Дастгаиба к 1970-м годам ее снова восстановили.  Аятолла Дастгаиб служил в ней имамом и во время одной из проповедей 11.12.1981 г. был убит, став, таким образом, шахидом – т.е. мучеником за веру. Его именем назван  аэропорт Шираза. Наиболее значительным объектом мечети является  небольшой павильон с угловыми башенками, колоннами и бело-голубой арабской вязью по всему карнизу. Его  называют «Ходо-хане» – «Дом Бога». Внутри его находится  большой куб из каменных плит, напоминающий  главную мусульманскую святыню – Каабу в Мекке с ее Черным камнем. Каждый мусульманин перед хаджем может потренироваться здесь в тавафе – обряде семикратного ритуального обхода вокруг настоящей Каабы.  Павильон был построен в середине XIV в. для хранения ценного экземпляра Корана. Поэтому его также называют «Байт-аль-Машаф» («Дом Книги»).
          Затем мы вернулись на площадь Ахмади. Возле комплекса Шах Чераг бросилась в глаза будка-автомобиль, украшенная золотистыми плитками. На ее прилавке продавались золотые изделия.
 
       По пути к центру города сделали несколько недорогих покупок. Купили сумку для Лены (100 000 рл), сумку с вышитым персидским сюжетом времен Ахеменидов для моей матери (50 000 рл), молитвенный коврик с изображением Каабы для моего знакомого таджика Бурхона, который помогал мне изучать фарси (20 000 рл), четки для моего друга Дмитрия (10 000 рл). Если Вы заметили, я привожу в своем рассказе много цен. Это, конечно, ухудшает стилистику повествования, но зато дает представление о стоимости товаров и услуг в Иране, и тем самым облегчает подготовку для тех туристов, которые захотят посетить эту замечательную страну.  Прогулялись по довольно большому крытому  базару Шамширгарха. Вероятно, он также называется базар Вакиль. С одной из сторон к нему примыкает недействующая мечеть  Масджед-е Вакиль («Мечеть регента»). Вход в нее стоит 5 000 рл. Работает с 8.00 до полудня и с 14.00 до 20.00. Внутренний двор имеет размер 75 на 36 м. Там имеется бассейн с рыбками посреди, а по периметру – ниши и два портала. Мечеть была построена  в 1773 г. по приказу Карим-хана. А название получила от его титула «вакиль», означающего «опекун» или «защитник». В англоязычной литературе ее часто называют мечеть Регента. 
         Далее мы прошлись по бульвару Карим-хан Занд до площади Шохада. Идти не более 200 метров. На этой площади  раскинулась крепость Арк-е-Карим-хан. Ее построили в  середине XVIII в.  В XIX в. Крепость использовалась как резиденция военного губернатора провинции Исфахан. В 1932 г. ее переделали под тюрьму, а в 1971 г. было решено провести реставрацию и превратить в музей.  Реставрацией неспешно занимаются с 1977 г. по сей день. Музей в крепости был открыт в 1981 г.  Крепость имеет форму прямоугольника (около 150 на 100 м), по углам которого стоят четыре 14-метровые круглые башни, одна из которых (южная) наклонена во вне. Высота стен крепости 12 м, толщина у основания – 3 м, у вершины – 2,8 м.  Крепость открыта с 8.00 до 16.00. Рядом с крепостью поставлен смешной памятник туристу, снимающему красоты Шираза на фотоаппарат. У туриста какой-то шутник накрасил губы помадой.
     
         Над входом в крепость имеется мозаика, изображающая сцену из «Шахнаме». На ней Рустам убивает кинжалом Белого Дэва. Дэв нарисован с женской грудью, рогами и хвостом. Очень похож на типичного демона, изображенного на стенах христианских церквей. За вход внутрь заплатили по 5000 рл за билет.   Внутри разбит довольно большой сад. В нос сразу же бросается невероятно стойкий аромат различных плодов и цветов. На многих деревьях висели апельсины, некоторые плоды валялись прямо на земле. В саду работало несколько садовников, одетых в респираторы. Иначе за день работы там можно упасть в обморок от ароматных запахов. За 40 минут, что мы были внутри крепости, я весь исчихался. Посреди сада, упираясь в главный павильон, тянется ухоженный пруд. По периметру крепости внутри небольших комнат, расположенных под стенами, создан небольшой музей.  В одном из залов имеется  макет города начала XX в.. Он дополнен обширной экспозицией с фотографиями того времени. На них, в том числе, можно увидеть мавзолеи Хафиза и Саади в прежнем виде.   В главном, северо-западном,  павильоне находится восковая композиция, состоящая из семи человек. В ней воссоздана сцена приема Карим-ханом иностранного посла. Карим-хан одет в белый высокий тюрбан и халат. На его коленях лежит сабля. Сзади стоит телохранитель с настороженным внимательным взглядом, в любую секунду готовый выхватить свою саблю из ножен и защитить своего повелителя.
 
          В соседних помещениях выставлены современные манекены женщин с голубыми глазами. Все они одеты в старинные иранские наряды. В западной стене мы не прошли мимо бюста Карим-хана Занда. В Ширазе этот правитель очень почитаем.
        Выйдя из крепости мы решили посетить, расположенный рядом сад Назар. Внутри этого живописного сада, утопающего в приятной тени апельсиновых деревьев, находится Музей Фарс. Там представлено несколько настенных панно и множество древней бытовой утвари и оружия
       Оттуда мы направились в сторону своего отеля, а точнее к саду Наранджестан. Сад  Бакг-е Наранджестан (Оранжевый сад) находится на улице Лотфалли-хан примерно 1200 м к юго-востоку от крепости.  Внутри множество деревьев и красивых разноцветных цветов. Вдоль всего сада тянется водоем с прозрачной водой. Над садом возвышается несколько пальм. В противоположном от входа конце сада тянется длинное здание. В нем несколько комнат, отделанных зеркальной мозаикой и разноцветными стеклами.  У каждого помещения свой стиль отделки. Билет в сад стоит 30 000 рл.  Работает с 7.30 до 18.00 (до 19.30-летом).
 
Сад и комплекс зданий  были заложены в 1879-1886 гг. для губернского судьи провинции Фарс Мирзы Ибрагим-хана. В 1966 г. комплекс был передан университету Шираза. Видный иранист XX в. Поуп, похороненный вместе с женой в Исфахане на берегу реки Заяндеруд, в 1969 г. перевел созданный им институт Азии из Нью-Йорка именно в Наранджестан Гавам.  Этот институт работал здесь вплоть до Исламской революции 1979 г., но потом был закрыт. В 1998 г. этот комплекс городской университет решил превратить в музей. В саду мы познакомились с тремя симпатичными иранскими девушками. К сожалению, я запомнил имена только двух – Зухра и Фатима. Третью, кажется, звали Зара. Поговорили с ними об Иране и России. Снялись вместе на фотоаппараты и видеокамеру.
 
      Рядом с садом, через забор, находится Музей истории Остана Фарс (Хан-е Зинат-ол-Мольк). Он стал следующим объектом нашего посещения.  Вход в него расположен в небольшом переулке с северо-восточной стороны сада. Он называется в честь дочери последнего владельца усадьбы – представителя семейства Гавам. В нем небольшой внутренний садик, маленькая зеркальная веранда в восточной части, зеркальная комната с витражными стеклами в западной части и несколько галерей-колоннад на северной и южной стороне. Там расположен институт изучения провинции Фарс. В подвальном помещении находится сам музей.  В нем кроме нескольких копий каменных панно и скульптур из Персеполя и Пасаргад выставлено несколько десятков  восковых фигур, изображающих знаменитых людей Шираза и Персии.  
 
Прямо возле входа воссоздана сцена с участием древнеперсидского царя из династии Ахеменидов Дария Великого в окружении своих подданных. Интересна фигура царя Шапура I, победившего трех римских императоров и введшего в обиход понятие «иранец». Особенно запоминается его знаменитая корона в форме шара. Там же можно увидеть восковую фигуру старца-суфиста Мансура Халаджа, готовящегося к смертной казни через повешенье за отказ выдать  мистические секреты суфиев. В узеньких коридорах, на расстоянии вытянутой руки от посетителей, выставлены фигуры поэтов Саади и Хафиза, Карим-хана Занда, мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька, архитектора Тадж-Махала Иссы-хана, разных иранских аятолл, политических и общественных деятелей и даже одного путешественника. Я снял на видеокамеру многих из них. Но вскоре ко мне подошла девушка и вежливо сообщила о запрете на съемку в здании музея. Я извинился. На этом и разошлись.
       После музея решили пообедать в номере, благо, что у нас имелись большие запасы продуктов. Единственное, что решили прикупить, так это кебабов из баранины. Буквально в 50 метрах от нашего отеля находилась кебабница. Повар, жаривший кебабы на металлической сетке, ввел нас в некоторое смущение, поприветствовав нас возгласом: «Хайль, Гитлер». Мы только потом вспомнили, что в тот день было 20 апреля – день рождения германского фюрера. Он сначала принял нас за немецких туристов. Пока кебабы готовились, поговорили с поваром о политике. Он убеждал нас в том, что Гитлер был прав, уничтожая йахуди (иудеев). Его аргументы было трудно опровергнуть, да и не хотелось. Я искренне позавидовал этому человеку. Он совершенно спокойно мог публично обсуждать темы, за которые в нашей якобы демократической стране можно загреметь в тюремные застенки на долгие годы. Кебабы с жареными помидорами стоили сущие копейки. За 2 большие порции и гору лепешек отдали всего 28 000 рл.
       После обеда, в 15.00 мы взяли такси и поехали на северо-восток города к мавзолею знаменитого персидского поэта Саади. Водитель оказался очень многословным. Он всячески превозносил достоинства и красоты своего города. Доехав до места, я спросил его о величине платы за проезд. Он сказал, что денег не возьмет. Мне стало не удобно все время ездить нахаляву по Ирану. Поэтому я стал настаивать на оплате. Тогда водитель предложил мне заплатить сколько не жалко. Я достал несколько купюр и протянул ему. Водитель вынул оттуда всего 20 000 рл, затем в благодарственном жесте возвел руки к верху и прочел мусульманскую молитву.
          
Мавзолей Саади (Арамгах-е Саади)  открыт с 9.30 до 21.00, билеты продаются при входе. Касса работает до 19.00. Билет стоит 5 000 рл.  В окружающем могилу поэта парке много деревьев, есть даже пальмы, еще больше цветов, растущих в горшках. Имеется бассейн с голубоватой водой и красными рыбками. На дне бассейна валялось множество денежных купюр. В Иране очень редко можно встретить металлические монеты, поэтому люди бросают в водоемы бумажные деньги на память.      Мавзолей был  построен в 1952 г. по проекту А. Годара. По архитектуре он напоминает строения в стиле ампир сталинских времен, которых много на  черноморских курортах нашей страны и Крыма. Над могилой Саади выстроен с голубой крышей и несколькими колоннами. Стены украшены геометрическими орнаментами и небольшими растительными узорами. Сама могила представляет собой мраморное надгробие с вырезанными на крышке стихами Саади. Стены внутри также испещрены его творениями.  В парке вокруг слышна тихая музыка. Вокруг мавзолея и внутри его толпится множество людей. Очень много молодежи. Вообще во всех местах, где мы были, нам довелось видеть большой интерес молодых иранцев и иранок к культурному наследию своей страны. Они посещают музеи, мавзолеи и культурные комплексы, как большими туристическими группами, так и самостоятельно по несколько человек.
 
      Саади является великим персидским поэтом. Он жил в 1209-1291 годах. Настоящее  имя поэта Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Отец будущего поэта состоял на службе у правителя города Саада ибн-Зенги, но вскоре после рождения сына умер. Правитель взял на себя заботу о сироте, отсюда и появилось прозвище «Саади» – т.е. «принадлежащий к роду Саада». Юноша получил прекрасное образование в медресе «Низамия» в Багдаде и там же увлекся идеологией суфизма. Стихи Саади отличались высокой житейской мудростью и  высокой моралью. За это он снискал славу и среди простой публики,  и среди светских и религиозных ученых того времени. В юности он писал много лирических стихотворений. Именно эти строки, видимо, вдохновили  Сергея Есенина написать в «Персидских мотивах»:  
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!…
… Шепот ли, шорох иль шелест –
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразиться во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.
      В первой половине XIII в. в Персию вторглись монголо-татары. В 1226 г. они свергли покровителя поэта Саада ибн-Зенги. Саади пришлось отправиться в  в тридцатилетнее скитание по мусульманскому миру. Он 14 раз побывал в Мекке, посетил Индию, работал муллой в мечетях Дамаска и Баальбека (современный Ливан), вел отшельнический образ жизни в пустыне недалеко от Иерусалима. Однажды его захватили в плен крестоносцы и отправили в кандалах рыть укрепления в Триполи. Об этом узнал один его почитатель из Алеппо и выкупил. Но  при этом женил Саади на своей мерзкой и сварливой дочери. От такой жены поэту пришлось бежать в Северную Африку. Затем он  странствовал по Малой Азии и, в конце концов, в 1256 г. вернулся в Шираз. С разрешения нового правителя города Абу-Бекра, Саади поселился в  пригороде города. Сразу же к нему за советом потянулись люди. Там он  и умер в 1291 г.  Одной из главных мыслей его философии можно отметить следующую:  «Цари для охраны своих подданных, а не подданные для послушания царям». Служить человеку, служить народу, не притеснять слабых, подчиненных - вот основа его мудрых наставлений.  
          Возле гробницы поэта, пока моя жена фотографировала цветы, ко мне подошла группа иранских девушек. Последовал стандартный разговор о России и  Иране. Сфотографировались на память. Девушки оказались очень веселыми. Прощаясь, одна из них в шутку выкрикнула фразу на английском языке: «Ай лав ю!» (Я тебя люблю!) и сама закатилась от смеха, и тут же неподдельно смутилась своему поведению. Несколько парней также вступили с нами в диалог и пожелали успехов в путешествии. Один из них спросил, не нужна ли нам какая помощь.
         От мавзолея Саади мы решили прогуляться пешком до мавзолея Хафиза. Оказалось, что это не так далеко, как казалось. Дойдя мимо красивого сада Дельгоша до площади Голестан, мы повернули направо на одноименный бульвар. Там стоит белоснежный памятник Саади. На бульваре Голестан мы пообщались с пожилым иранцем, который рассказал нам, что на висящих вдоль дороги портретах изображены герои Ирана – шахиды, погибшие в годы войны с империалистами в 1980-1988 годах. Он показал на портрет совсем молодого мальчика и сказал, что это его сын. Глаза иранца  были наполнены глубокой скорбью и вместе с тем неописуемой гордостью за свое дитя. Я пожелал ему здоровья и сочувственно пожал руку. Надеюсь, что он понял мою искренность.
        Гробница Хафиза (Арамгах-е Хафез Ширази) находится в саду  примерно в 2 км к северо-востоку от центра города. Вход находится на бульваре Голестан.    Хафез это классик персидской поэзии. Он жил  в 1324-1391 гг.  Для иранцев Хафез – «Наше все», как для русских - Пушкин. О степени почитания его говорит тот факт, что, прощаясь, иранцы чаще всего произносят «Ходо Хафез». Я все время поступал также. Хафез родился в Ширазе в семье торговца углем и был назван Мухаммедом Шамсаддином. Псевдоним Хафез Ширази  он получил в детстве, когда прославился тем, что выучил наизусть весь Коран. «Хафез» на арабском означает «блюститель», «хранитель».  В юности поэт работал в пекарне и влюбился в девушку Шах Набат, которой и посвятил большинство своих стихов- газелей. Но еще больше его литературных произведений посвящены  поиску житейской истины, красотам Шираза, вину и розам. И именно розовые кусты сейчас украшают его могилу. Известно, что Хафиз был придворным поэтом правителей Шираза и что он состоял в суфийском ордене. Также поэт много писал  против угнетения народа, последовавшего за захватом Шираза в 1333 г. Мубаризом.  После его смерти был издан сборник его произведений, называемый  «Диван». В Иране широко распространено  гадание по нему.  Сила любви к поэту выражается и в персидской поговорке «в каждом доме должно быть две вещи – Коран и Хафиз». На могилу поэта приезжают люди со всего Ирана и, став на колени, читают его стихи, как молитву. Мавзолей открыт с 8.00 до 21.30.
        Перед входом в комплекс, пока я покупал билеты (по 5 000 рл) пожилой мужчина подозвал мою жену. Сидящий на его колене попугай вытащил из сосуда голубоватую бумажку со стихами Хафиза, предсказывающими судьбу.  В знак благодарности я посоветовал Лене дать денег старику. Он проявил искреннюю благодарность. Невдалеке находилось еще несколько предсказателей с попугаями, но люди почему-то толпились именно вокруг этого старика. Честно сказать, в его глазах виделась неподдельная доброта и порядочность в отличие от других, в глазах которых читалась некоторая  алчность.  К сожалению, я до сих пор так и не нашел времени перевести, что написано в той бумажке-предсказании.
      Мавзолей состоит из беседки с семью белыми колоннами и  мраморного надгробия. Крыша сероватого цвета. Беседку соорудили в 1935 г., а надгробие – в 1773 г. по личному распоряжению Карим-хана. На могильной плите  высечены невыполнимые ныне в Иране слова Хафиза: «Не приходите ко мне без вина и музыки». В стране сухой закон. Вокруг мавзолея ухоженные аллеи из  деревьев и цветов в горшках. Как и на могиле Саади там звучала легкая тихая музыка. 
 
           Возле самого надгробия мы снова повстречали девчонок, с которыми познакомились в саду Наранджестан.  Девушка в синем платке по имени Зухра радостно окликнула нас; «Рус, рус!».  Перекинулись с девушками парой фраз о красоте Шираза. В этом мавзолее людей было намного больше, нежели возле гробницы Саади. Здесь было много иностранных туристов. Все ступеньки вокруг мавзолея были заполнены молодыми людьми с книгами Хафиза. Вчитываясь в строки, они что-то обсуждали друг с другом.  Видимо, гадали. Посидев немного на ступеньках, мы пошли дальше.
       Выйдя из мавзолея, мы прошли 200 метров направо, мимо Национального сада до пересечения с улицей Хафиза, и затем еще 600 метров на юг, налево до Имамзаде-йе Али Ибн-е Хамзе. Эти мечеть и гробница расположены севернее центра города почти на берегу реки Хошк. В ней похоронен эмир Али, племянник Шаха Черага, который умер здесь по дороге в Хорасан, чтобы помочь имаму Резе. Существующий комплекс  был построен в XIX веке после землетрясения. Над большим голубовато-желтым куполом почему-то реял красный флаг. Мы с женой даже посмеялись над этим. Уж не коммунисты ли захватили сие здание? Во внутреннем дворе был расположен небольшой бассейн с красными рыбками. Входы для женщин и мужчин разные.  Лене перед входом внутрь мечети дали чадор. Войдя внутрь я настолько ошалел от восторга, что  непроизвольно громко воскликнул: «Ни х… себе!» Стоявшие рядом мусульмане удивленно посмотрели на меня. 
 
Все внутренние стены мечети отделаны мелкими зеркалами. Красота неимоверная. Это невозможно описать. Слегка очнувшись от увиденных красот, я спросил у служителя о возможности видеосъемки. Тот без каких-либо раздумий сразу же дал разрешение. К сожалению, ни фотографии, ни видеозапись не в состоянии передать всей  красоты зеркальной отделки. Внутри мечети расположена гробница эмира Али. Рядом с ней висят портреты аятолл Хомейни и Хоменеи.

         Из мечети мы пошли еще дальше на юг. Сразу за мостом Пол-е Дарвазе Исфахан (Пол-е Хамзе) мы попали на базар. Там прикупили фруктов и овощей за сущие копейки. Затем долго бродили по бульвару Занд. В одной из торговых лавок купили два свеже выжатых дынных сока и два пирожка. Сели неподалеку на скамейке, чтобы подкрепиться. Продавец из соседнего магазинчика, увидев, что нам доставляет неудобство жир, стекающий от пирожков, вынес нам целлофановый пакет. Все-таки в Иране феноменально учтивые и доброжелательные люди.  Вернулись в номер отеля очень усталыми, но довольными. Программа дня была выполнена полностью.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/50670.html

Tags: Иран Шираз Хафез Саади Занд крепость
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments