June 20th, 2011

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 8. Шираз

19.04.2011 г. Шираз.

       В Шираз въехали по дороге, проходящей рядом с воротами Куран и мемориалом поэту Кермани. На автовокзале Карандиш взяли такси за 60 000 рл. Сказали водителю, что нам нужен недорогой отель в центре города. Водитель привез нас в  «Шайан хотель», расположенный прямо напротив сада Наранджестан. Понимая, что взял с нас слишком много денег, водитель помог нам внести вещи и вселиться. За две ночи отдали 940 000 рл. Номер (№308) оказался очень большим, ухоженным и чистым. В нем имелись три  большие кровати, шкаф, телевизор, столик, холодильник, кондиционер, туалет, душ. После вселения я сразу же пробежался по окрестным торговым лавкам и купил продуктов  на ужин – 5 помидоров и 2 огурца за 5000 рл, банку только что поджаренной печенки за 10 000 рл., банку аджики за 5 000 рл. В каждом из этих мест пообщался с местными торговцами. Все они интересовались, откуда я приехал и как жизнь в России.  Некоторые из них заметили, что я хорошо говорю на фарси. Еще я хотел купить кебабы, но, увы, кафешка, где они продавались, уже закрывалась.
         Вечером смотрел телевизор. По одному из каналов шел документальный фильм о «Протоколах Сионских мудрецов». Авторы фильма на примере многочисленных документов доказывали их подлинность. Документы также показывали, что программа, изложенная в Протоколах, усердно до сих пор исполняется. В этот момент я так позавидовал иранцам. В России такой фильм по телевидению никогда не покажут. А авторов отправили бы за решетку. Такая у нас избирательная свобода слова. Потом по другому каналу с большим интересом посмотрел документальный фильм об ирано-иракской войне. В нем прославлялось мужество иранского народа и умелое руководство страной в столь грозный период имама Хомейни. 

20.04.2011 г. Шираз.

     Ранним утром мы отправились осматривать Шираз. В предварительном плане намечалось посещение многочисленных древних мечетей города. Но, честно сказать, к этому времени мы их уже много посмотрели в других местах. В памяти уже начиналась путаница относительно того, где и что мы видели. Поэтому ограничились только внешним осмотром наиболее знаменитых мечетей Шираза.  По пути к центру из отеля по левой стороне улицы Лотфали-хан мы посмотрели на мечеть Масджед-е Насир-оль-Мольк.  Работает с 8.00 до 13.00 и с 15.30 до 17.00. Строительство мечети началось в 1871 г. на средства ширазского аристократа  Ходжи Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька. Архитекторами и художниками были Мохаммад Хассан-е Мемар и Мохаммад Реза Каши Паз-е Ширази. Возведение мечети закончилось  в 1883 г. Иногда приводят  другие даты строительства - 1872-1884 или 1876-1888 гг.           Еще через 600 метров мы повернули налево и прошли еще столько же до площади Ахмади. Там с левой стороны раскинулся комплекс, состоящий из мечети и мавзолея Арамгах-е Шах-Черагх. Они были построены в XIV веке.   Мавзолей открыт с 7.00 до 18.00. Но лицам, не принадлежащим к Исламу, вход запрещен. Конечно, всегда можно набраться наглости и пройти, но мы не стали этого делать. Если я хочу, чтобы в России гости жили не унижая русские законы, то как я могу нарушать традиции и обычаи, будучи гостем в другой стране. Надо быть последовательным. Оглядели комплекс с площади Ахмади. С нее  хорошо виден яйцеподобный, так называемый «ширазский» купол мавзолея.  Сам вход выполнен в виде большого портала с воротами. Справа от портала идет мавзолейная стена, также как и портал украшенная мозаиками. В мавзолее похоронен мусульманский святой, один из 17 братьев имама Резы (Али аль-Рида) - потомка Мухаммеда в 7-ом поколении, Сейид Мир Ахмад, скончавшийся в 835 г.  Имам Реза, вступив в конфликт с багдадским халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден бежать из Медины в Персию. Он погиб вблизи Мешхеда от руки убийцы в 818 г. Там он и похоронен.  Имам Реза является наиболее почитаемым среди шиитов. Его благочестие и мудрость были так велики и уважаемы в народе, что частица его славы перешла и на его многочисленную семью, которая проживала в Ширазе.   Также на территории комплекса есть  мавзолей другого брата имама Резы - Сейида Мир Мухаммада. 
 
          Шах Черагх в переводе с фарси означает  «Король света», «Король огней» или «Великий свет». Название произошло оттого, что это место по ночам часто излучало магический свет. Свечение было  замечено  аятоллой Дастгаибом. Он обнаружил на месте свечения небольшое кладбище.  Свет излучало тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». Благодаря этому кольцу было определено, что похороненный является Мир Ахмадом. Вскоре там началось строительство мавзолея. Наиболее бурно оно происходило  под руководством Таш Хатун, матери шаха Абу Исак Инджу. При ней был обновлен мавзолей, сооружен молельный зал, медресе и выстроена ее  собственная гробница. Таш Хатун подарила комплексу рукописный Коран в 30 книгах, расшитый и украшенный золотом. От построек того времени до настоящего периода ничего не сохранилось. Только Коран хранится в музее Парс.  Мавзолей перестроили в  начале XVI в. Однако, в 1588  г. в результате землетрясения, он был практически разрушен. Его восстановили. Но в 1852 г. трагедия повторилась. Землетрясение снова смело его с лица земли. После этого восстановление мавзолея продолжалось  почти сто лет.  Последняя точка в строительстве была поставлена путем  замены купола в 1958 г. Форма купола была оставлена прежней, но его изготовили из современных материалов. Эту операцию финансировал Насир-ол Мольк. 
          Мы обошли вокруг мавзолея, возле базарных рядов, любуясь красотой яйцеподобного голубого купола. С юго-восточной стороны комплекса  обнаружили Пятничную мечеть Масджед-е Джаме Атик (894-1251 гг.). Это самая древняя мечеть города. Но ее перестраивали после разрушительных землетрясений, в середине XIV в. и в XVII в. К 1930-м годам мечеть Атик снова лежала в руинах. Благодаря энтузиазму и финансам аятоллы Абдул-Хусейна Дастгаиба к 1970-м годам ее снова восстановили.  Аятолла Дастгаиб служил в ней имамом и во время одной из проповедей 11.12.1981 г. был убит, став, таким образом, шахидом – т.е. мучеником за веру. Его именем назван  аэропорт Шираза. Наиболее значительным объектом мечети является  небольшой павильон с угловыми башенками, колоннами и бело-голубой арабской вязью по всему карнизу. Его  называют «Ходо-хане» – «Дом Бога». Внутри его находится  большой куб из каменных плит, напоминающий  главную мусульманскую святыню – Каабу в Мекке с ее Черным камнем. Каждый мусульманин перед хаджем может потренироваться здесь в тавафе – обряде семикратного ритуального обхода вокруг настоящей Каабы.  Павильон был построен в середине XIV в. для хранения ценного экземпляра Корана. Поэтому его также называют «Байт-аль-Машаф» («Дом Книги»).
          Затем мы вернулись на площадь Ахмади. Возле комплекса Шах Чераг бросилась в глаза будка-автомобиль, украшенная золотистыми плитками. На ее прилавке продавались золотые изделия.
 
       По пути к центру города сделали несколько недорогих покупок. Купили сумку для Лены (100 000 рл), сумку с вышитым персидским сюжетом времен Ахеменидов для моей матери (50 000 рл), молитвенный коврик с изображением Каабы для моего знакомого таджика Бурхона, который помогал мне изучать фарси (20 000 рл), четки для моего друга Дмитрия (10 000 рл). Если Вы заметили, я привожу в своем рассказе много цен. Это, конечно, ухудшает стилистику повествования, но зато дает представление о стоимости товаров и услуг в Иране, и тем самым облегчает подготовку для тех туристов, которые захотят посетить эту замечательную страну.  Прогулялись по довольно большому крытому  базару Шамширгарха. Вероятно, он также называется базар Вакиль. С одной из сторон к нему примыкает недействующая мечеть  Масджед-е Вакиль («Мечеть регента»). Вход в нее стоит 5 000 рл. Работает с 8.00 до полудня и с 14.00 до 20.00. Внутренний двор имеет размер 75 на 36 м. Там имеется бассейн с рыбками посреди, а по периметру – ниши и два портала. Мечеть была построена  в 1773 г. по приказу Карим-хана. А название получила от его титула «вакиль», означающего «опекун» или «защитник». В англоязычной литературе ее часто называют мечеть Регента. 
         Далее мы прошлись по бульвару Карим-хан Занд до площади Шохада. Идти не более 200 метров. На этой площади  раскинулась крепость Арк-е-Карим-хан. Ее построили в  середине XVIII в.  В XIX в. Крепость использовалась как резиденция военного губернатора провинции Исфахан. В 1932 г. ее переделали под тюрьму, а в 1971 г. было решено провести реставрацию и превратить в музей.  Реставрацией неспешно занимаются с 1977 г. по сей день. Музей в крепости был открыт в 1981 г.  Крепость имеет форму прямоугольника (около 150 на 100 м), по углам которого стоят четыре 14-метровые круглые башни, одна из которых (южная) наклонена во вне. Высота стен крепости 12 м, толщина у основания – 3 м, у вершины – 2,8 м.  Крепость открыта с 8.00 до 16.00. Рядом с крепостью поставлен смешной памятник туристу, снимающему красоты Шираза на фотоаппарат. У туриста какой-то шутник накрасил губы помадой.
     
         Над входом в крепость имеется мозаика, изображающая сцену из «Шахнаме». На ней Рустам убивает кинжалом Белого Дэва. Дэв нарисован с женской грудью, рогами и хвостом. Очень похож на типичного демона, изображенного на стенах христианских церквей. За вход внутрь заплатили по 5000 рл за билет.   Внутри разбит довольно большой сад. В нос сразу же бросается невероятно стойкий аромат различных плодов и цветов. На многих деревьях висели апельсины, некоторые плоды валялись прямо на земле. В саду работало несколько садовников, одетых в респираторы. Иначе за день работы там можно упасть в обморок от ароматных запахов. За 40 минут, что мы были внутри крепости, я весь исчихался. Посреди сада, упираясь в главный павильон, тянется ухоженный пруд. По периметру крепости внутри небольших комнат, расположенных под стенами, создан небольшой музей.  В одном из залов имеется  макет города начала XX в.. Он дополнен обширной экспозицией с фотографиями того времени. На них, в том числе, можно увидеть мавзолеи Хафиза и Саади в прежнем виде.   В главном, северо-западном,  павильоне находится восковая композиция, состоящая из семи человек. В ней воссоздана сцена приема Карим-ханом иностранного посла. Карим-хан одет в белый высокий тюрбан и халат. На его коленях лежит сабля. Сзади стоит телохранитель с настороженным внимательным взглядом, в любую секунду готовый выхватить свою саблю из ножен и защитить своего повелителя.
 
          В соседних помещениях выставлены современные манекены женщин с голубыми глазами. Все они одеты в старинные иранские наряды. В западной стене мы не прошли мимо бюста Карим-хана Занда. В Ширазе этот правитель очень почитаем.
        Выйдя из крепости мы решили посетить, расположенный рядом сад Назар. Внутри этого живописного сада, утопающего в приятной тени апельсиновых деревьев, находится Музей Фарс. Там представлено несколько настенных панно и множество древней бытовой утвари и оружия
       Оттуда мы направились в сторону своего отеля, а точнее к саду Наранджестан. Сад  Бакг-е Наранджестан (Оранжевый сад) находится на улице Лотфалли-хан примерно 1200 м к юго-востоку от крепости.  Внутри множество деревьев и красивых разноцветных цветов. Вдоль всего сада тянется водоем с прозрачной водой. Над садом возвышается несколько пальм. В противоположном от входа конце сада тянется длинное здание. В нем несколько комнат, отделанных зеркальной мозаикой и разноцветными стеклами.  У каждого помещения свой стиль отделки. Билет в сад стоит 30 000 рл.  Работает с 7.30 до 18.00 (до 19.30-летом).
 
Сад и комплекс зданий  были заложены в 1879-1886 гг. для губернского судьи провинции Фарс Мирзы Ибрагим-хана. В 1966 г. комплекс был передан университету Шираза. Видный иранист XX в. Поуп, похороненный вместе с женой в Исфахане на берегу реки Заяндеруд, в 1969 г. перевел созданный им институт Азии из Нью-Йорка именно в Наранджестан Гавам.  Этот институт работал здесь вплоть до Исламской революции 1979 г., но потом был закрыт. В 1998 г. этот комплекс городской университет решил превратить в музей. В саду мы познакомились с тремя симпатичными иранскими девушками. К сожалению, я запомнил имена только двух – Зухра и Фатима. Третью, кажется, звали Зара. Поговорили с ними об Иране и России. Снялись вместе на фотоаппараты и видеокамеру.
 
      Рядом с садом, через забор, находится Музей истории Остана Фарс (Хан-е Зинат-ол-Мольк). Он стал следующим объектом нашего посещения.  Вход в него расположен в небольшом переулке с северо-восточной стороны сада. Он называется в честь дочери последнего владельца усадьбы – представителя семейства Гавам. В нем небольшой внутренний садик, маленькая зеркальная веранда в восточной части, зеркальная комната с витражными стеклами в западной части и несколько галерей-колоннад на северной и южной стороне. Там расположен институт изучения провинции Фарс. В подвальном помещении находится сам музей.  В нем кроме нескольких копий каменных панно и скульптур из Персеполя и Пасаргад выставлено несколько десятков  восковых фигур, изображающих знаменитых людей Шираза и Персии.  
 
Прямо возле входа воссоздана сцена с участием древнеперсидского царя из династии Ахеменидов Дария Великого в окружении своих подданных. Интересна фигура царя Шапура I, победившего трех римских императоров и введшего в обиход понятие «иранец». Особенно запоминается его знаменитая корона в форме шара. Там же можно увидеть восковую фигуру старца-суфиста Мансура Халаджа, готовящегося к смертной казни через повешенье за отказ выдать  мистические секреты суфиев. В узеньких коридорах, на расстоянии вытянутой руки от посетителей, выставлены фигуры поэтов Саади и Хафиза, Карим-хана Занда, мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молька, архитектора Тадж-Махала Иссы-хана, разных иранских аятолл, политических и общественных деятелей и даже одного путешественника. Я снял на видеокамеру многих из них. Но вскоре ко мне подошла девушка и вежливо сообщила о запрете на съемку в здании музея. Я извинился. На этом и разошлись.
       После музея решили пообедать в номере, благо, что у нас имелись большие запасы продуктов. Единственное, что решили прикупить, так это кебабов из баранины. Буквально в 50 метрах от нашего отеля находилась кебабница. Повар, жаривший кебабы на металлической сетке, ввел нас в некоторое смущение, поприветствовав нас возгласом: «Хайль, Гитлер». Мы только потом вспомнили, что в тот день было 20 апреля – день рождения германского фюрера. Он сначала принял нас за немецких туристов. Пока кебабы готовились, поговорили с поваром о политике. Он убеждал нас в том, что Гитлер был прав, уничтожая йахуди (иудеев). Его аргументы было трудно опровергнуть, да и не хотелось. Я искренне позавидовал этому человеку. Он совершенно спокойно мог публично обсуждать темы, за которые в нашей якобы демократической стране можно загреметь в тюремные застенки на долгие годы. Кебабы с жареными помидорами стоили сущие копейки. За 2 большие порции и гору лепешек отдали всего 28 000 рл.
       После обеда, в 15.00 мы взяли такси и поехали на северо-восток города к мавзолею знаменитого персидского поэта Саади. Водитель оказался очень многословным. Он всячески превозносил достоинства и красоты своего города. Доехав до места, я спросил его о величине платы за проезд. Он сказал, что денег не возьмет. Мне стало не удобно все время ездить нахаляву по Ирану. Поэтому я стал настаивать на оплате. Тогда водитель предложил мне заплатить сколько не жалко. Я достал несколько купюр и протянул ему. Водитель вынул оттуда всего 20 000 рл, затем в благодарственном жесте возвел руки к верху и прочел мусульманскую молитву.
          
Мавзолей Саади (Арамгах-е Саади)  открыт с 9.30 до 21.00, билеты продаются при входе. Касса работает до 19.00. Билет стоит 5 000 рл.  В окружающем могилу поэта парке много деревьев, есть даже пальмы, еще больше цветов, растущих в горшках. Имеется бассейн с голубоватой водой и красными рыбками. На дне бассейна валялось множество денежных купюр. В Иране очень редко можно встретить металлические монеты, поэтому люди бросают в водоемы бумажные деньги на память.      Мавзолей был  построен в 1952 г. по проекту А. Годара. По архитектуре он напоминает строения в стиле ампир сталинских времен, которых много на  черноморских курортах нашей страны и Крыма. Над могилой Саади выстроен с голубой крышей и несколькими колоннами. Стены украшены геометрическими орнаментами и небольшими растительными узорами. Сама могила представляет собой мраморное надгробие с вырезанными на крышке стихами Саади. Стены внутри также испещрены его творениями.  В парке вокруг слышна тихая музыка. Вокруг мавзолея и внутри его толпится множество людей. Очень много молодежи. Вообще во всех местах, где мы были, нам довелось видеть большой интерес молодых иранцев и иранок к культурному наследию своей страны. Они посещают музеи, мавзолеи и культурные комплексы, как большими туристическими группами, так и самостоятельно по несколько человек.
 
      Саади является великим персидским поэтом. Он жил в 1209-1291 годах. Настоящее  имя поэта Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Отец будущего поэта состоял на службе у правителя города Саада ибн-Зенги, но вскоре после рождения сына умер. Правитель взял на себя заботу о сироте, отсюда и появилось прозвище «Саади» – т.е. «принадлежащий к роду Саада». Юноша получил прекрасное образование в медресе «Низамия» в Багдаде и там же увлекся идеологией суфизма. Стихи Саади отличались высокой житейской мудростью и  высокой моралью. За это он снискал славу и среди простой публики,  и среди светских и религиозных ученых того времени. В юности он писал много лирических стихотворений. Именно эти строки, видимо, вдохновили  Сергея Есенина написать в «Персидских мотивах»:  
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!…
… Шепот ли, шорох иль шелест –
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразиться во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.
      В первой половине XIII в. в Персию вторглись монголо-татары. В 1226 г. они свергли покровителя поэта Саада ибн-Зенги. Саади пришлось отправиться в  в тридцатилетнее скитание по мусульманскому миру. Он 14 раз побывал в Мекке, посетил Индию, работал муллой в мечетях Дамаска и Баальбека (современный Ливан), вел отшельнический образ жизни в пустыне недалеко от Иерусалима. Однажды его захватили в плен крестоносцы и отправили в кандалах рыть укрепления в Триполи. Об этом узнал один его почитатель из Алеппо и выкупил. Но  при этом женил Саади на своей мерзкой и сварливой дочери. От такой жены поэту пришлось бежать в Северную Африку. Затем он  странствовал по Малой Азии и, в конце концов, в 1256 г. вернулся в Шираз. С разрешения нового правителя города Абу-Бекра, Саади поселился в  пригороде города. Сразу же к нему за советом потянулись люди. Там он  и умер в 1291 г.  Одной из главных мыслей его философии можно отметить следующую:  «Цари для охраны своих подданных, а не подданные для послушания царям». Служить человеку, служить народу, не притеснять слабых, подчиненных - вот основа его мудрых наставлений.  
          Возле гробницы поэта, пока моя жена фотографировала цветы, ко мне подошла группа иранских девушек. Последовал стандартный разговор о России и  Иране. Сфотографировались на память. Девушки оказались очень веселыми. Прощаясь, одна из них в шутку выкрикнула фразу на английском языке: «Ай лав ю!» (Я тебя люблю!) и сама закатилась от смеха, и тут же неподдельно смутилась своему поведению. Несколько парней также вступили с нами в диалог и пожелали успехов в путешествии. Один из них спросил, не нужна ли нам какая помощь.
         От мавзолея Саади мы решили прогуляться пешком до мавзолея Хафиза. Оказалось, что это не так далеко, как казалось. Дойдя мимо красивого сада Дельгоша до площади Голестан, мы повернули направо на одноименный бульвар. Там стоит белоснежный памятник Саади. На бульваре Голестан мы пообщались с пожилым иранцем, который рассказал нам, что на висящих вдоль дороги портретах изображены герои Ирана – шахиды, погибшие в годы войны с империалистами в 1980-1988 годах. Он показал на портрет совсем молодого мальчика и сказал, что это его сын. Глаза иранца  были наполнены глубокой скорбью и вместе с тем неописуемой гордостью за свое дитя. Я пожелал ему здоровья и сочувственно пожал руку. Надеюсь, что он понял мою искренность.
        Гробница Хафиза (Арамгах-е Хафез Ширази) находится в саду  примерно в 2 км к северо-востоку от центра города. Вход находится на бульваре Голестан.    Хафез это классик персидской поэзии. Он жил  в 1324-1391 гг.  Для иранцев Хафез – «Наше все», как для русских - Пушкин. О степени почитания его говорит тот факт, что, прощаясь, иранцы чаще всего произносят «Ходо Хафез». Я все время поступал также. Хафез родился в Ширазе в семье торговца углем и был назван Мухаммедом Шамсаддином. Псевдоним Хафез Ширази  он получил в детстве, когда прославился тем, что выучил наизусть весь Коран. «Хафез» на арабском означает «блюститель», «хранитель».  В юности поэт работал в пекарне и влюбился в девушку Шах Набат, которой и посвятил большинство своих стихов- газелей. Но еще больше его литературных произведений посвящены  поиску житейской истины, красотам Шираза, вину и розам. И именно розовые кусты сейчас украшают его могилу. Известно, что Хафиз был придворным поэтом правителей Шираза и что он состоял в суфийском ордене. Также поэт много писал  против угнетения народа, последовавшего за захватом Шираза в 1333 г. Мубаризом.  После его смерти был издан сборник его произведений, называемый  «Диван». В Иране широко распространено  гадание по нему.  Сила любви к поэту выражается и в персидской поговорке «в каждом доме должно быть две вещи – Коран и Хафиз». На могилу поэта приезжают люди со всего Ирана и, став на колени, читают его стихи, как молитву. Мавзолей открыт с 8.00 до 21.30.
        Перед входом в комплекс, пока я покупал билеты (по 5 000 рл) пожилой мужчина подозвал мою жену. Сидящий на его колене попугай вытащил из сосуда голубоватую бумажку со стихами Хафиза, предсказывающими судьбу.  В знак благодарности я посоветовал Лене дать денег старику. Он проявил искреннюю благодарность. Невдалеке находилось еще несколько предсказателей с попугаями, но люди почему-то толпились именно вокруг этого старика. Честно сказать, в его глазах виделась неподдельная доброта и порядочность в отличие от других, в глазах которых читалась некоторая  алчность.  К сожалению, я до сих пор так и не нашел времени перевести, что написано в той бумажке-предсказании.
      Мавзолей состоит из беседки с семью белыми колоннами и  мраморного надгробия. Крыша сероватого цвета. Беседку соорудили в 1935 г., а надгробие – в 1773 г. по личному распоряжению Карим-хана. На могильной плите  высечены невыполнимые ныне в Иране слова Хафиза: «Не приходите ко мне без вина и музыки». В стране сухой закон. Вокруг мавзолея ухоженные аллеи из  деревьев и цветов в горшках. Как и на могиле Саади там звучала легкая тихая музыка. 
 
           Возле самого надгробия мы снова повстречали девчонок, с которыми познакомились в саду Наранджестан.  Девушка в синем платке по имени Зухра радостно окликнула нас; «Рус, рус!».  Перекинулись с девушками парой фраз о красоте Шираза. В этом мавзолее людей было намного больше, нежели возле гробницы Саади. Здесь было много иностранных туристов. Все ступеньки вокруг мавзолея были заполнены молодыми людьми с книгами Хафиза. Вчитываясь в строки, они что-то обсуждали друг с другом.  Видимо, гадали. Посидев немного на ступеньках, мы пошли дальше.
       Выйдя из мавзолея, мы прошли 200 метров направо, мимо Национального сада до пересечения с улицей Хафиза, и затем еще 600 метров на юг, налево до Имамзаде-йе Али Ибн-е Хамзе. Эти мечеть и гробница расположены севернее центра города почти на берегу реки Хошк. В ней похоронен эмир Али, племянник Шаха Черага, который умер здесь по дороге в Хорасан, чтобы помочь имаму Резе. Существующий комплекс  был построен в XIX веке после землетрясения. Над большим голубовато-желтым куполом почему-то реял красный флаг. Мы с женой даже посмеялись над этим. Уж не коммунисты ли захватили сие здание? Во внутреннем дворе был расположен небольшой бассейн с красными рыбками. Входы для женщин и мужчин разные.  Лене перед входом внутрь мечети дали чадор. Войдя внутрь я настолько ошалел от восторга, что  непроизвольно громко воскликнул: «Ни х… себе!» Стоявшие рядом мусульмане удивленно посмотрели на меня. 
 
Все внутренние стены мечети отделаны мелкими зеркалами. Красота неимоверная. Это невозможно описать. Слегка очнувшись от увиденных красот, я спросил у служителя о возможности видеосъемки. Тот без каких-либо раздумий сразу же дал разрешение. К сожалению, ни фотографии, ни видеозапись не в состоянии передать всей  красоты зеркальной отделки. Внутри мечети расположена гробница эмира Али. Рядом с ней висят портреты аятолл Хомейни и Хоменеи.

         Из мечети мы пошли еще дальше на юг. Сразу за мостом Пол-е Дарвазе Исфахан (Пол-е Хамзе) мы попали на базар. Там прикупили фруктов и овощей за сущие копейки. Затем долго бродили по бульвару Занд. В одной из торговых лавок купили два свеже выжатых дынных сока и два пирожка. Сели неподалеку на скамейке, чтобы подкрепиться. Продавец из соседнего магазинчика, увидев, что нам доставляет неудобство жир, стекающий от пирожков, вынес нам целлофановый пакет. Все-таки в Иране феноменально учтивые и доброжелательные люди.  Вернулись в номер отеля очень усталыми, но довольными. Программа дня была выполнена полностью.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/50670.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 9. Персеполь

21.04.2011 г.

           Рано утром мы выселились из отеля и поехали на такси до терминала Карандиш за 15 000 рл. Там сразу же купили билеты на 20.30 на автобус в Ахваз. Отдали 218 000 рл за 2 билета. Свои вещи оставили в камере хранения автовокзала, расположенной с торца здания. Заплатили за хранение двух рюкзаков 15 000 рл.  Затем наняли такси для поездки по маршруту Персеполь-Накше Раджаб- Накше Рустам за 500 000 рл. Первоначально планировалось доехать до города Марвдашт, а уже там нанять такси. Так получается дешевле процентов на 20. Но к этому времени стало ясно, что мы достаточно много сэкономили. Поэтому могли расслабиться и не мудрить с переездами. Домчались до Персеполя, который местные называют Тахт-е Джамшид (Трон Джамшида), буквально за 40 минут. На последнем отрезке пути дорога идет прямо, а по ее краям тянутся сосновые рощи. Говорят, что саженцы этих сосен были привезены из России. Судя по высоте сосен, это произошло очень давно.
        Оставив таксиста дожидаться нас на стоянке автомобилей, мы пошли на осмотр одного из самых древних архитектурных сооружений, точнее того, что от него осталось за двадцать пять веков существования и после пожара, устроенного солдатами Александра Македонского в IV веке до нашей эры.  По пути зашли в придорожное кафе, и выпили по соку. Рядышком стояли клетки с огромными красивыми попугаями. Клетки были открыты. Один из попугаев чинно разгуливал по кафе, а затем, демонстрируя чудеса ловкости и силу клюва, забрался назад в клетку.  Входные билеты в комплекс стоят по 5 000 рл.
          Персеполь   находится в 64 км к северу от Шираза. Город был основан Курушем Великим в середине VI в. до н.э. В Иране имя этого царя и полководца надо произносить именно так, а не как у нас – Кир. Дело в том, что на фарси Кир – это наше ругательство на букву «х…». При строительстве Персеполя был срезан один из уступов горы Кух-е Мехр, названной так в честь бога Митры (Мехра), позже переименованной в Кух-е Рахмет – гору Милосердия. При Дарии I в 520 г. до н. э. Персеполь стал столицей империи Ахеменидов.  В  330 г. до н.э. город был разрушен войсками Александра Македонского. По слухам Александр  вывез из Персеполя 3000 верблюдов, груженых тюками с золотом и серебром.  Предполагают, что разрушение города было произведено в качестве возмездия за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты, написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами. В 318 г. до н. э. Персеполь стал столицей Персии как провинции Македонской Империи (Диодор, XIX, 21 seq. 46).    В наши дни Персеполь раскинулся на площади в 135 000 м2. В 1979 г. его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Часы работы комплекса с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 18:00.  В отчетах путешественников указывалось, что в билетной кассе просят внести  фамилии в специальный список для иностранцев. Но у нас никто наших имен и фамилий не спрашивал.
      Что бы войти  в комплекс, надо пройти по длинной аллее. Затем подняться по широкой  и достаточно пологой лестнице, называвшейся лестницей Всех народов. Так как по ней для встречи с владыкой Персии поднимались представители многочисленных народов, входивших в Персидскую империю. С левой стороны вверх по лестнице поднимались благородные персы, а с правой - представители прочих этносов.
 
        После подъема взору открываются так называемые Ворота всех народов (Ворота Ксеркса),  охраняемые с двух сторон быкоподобными колоссами, весьма похожими на ассирийских херувимов. Правда, головы быков сильно разрушены. Каждый пришедший к Царю Царей должен был пройти через эти ворота. Мы тоже прошли по деревянному помосту через них. На внутренних стенах ворот много граффити, в том числе и на русском языке. Они свидетельствуют о том, что наши соотечественники бывали в этом месте еще почти сто лет назад. Следом за воротами находится еще одна воротоподобная арка с  крылатыми царями-быками, которых в Иране называют «Гупат-шах» и трактуют как хранителей домашнего скота.
  
 Там имеется плохо различимая знаменитая надпись царя Ксеркса на трех языках - персидском, вавилонском и эламском. В ней сказано: «Так сказал Ксеркс, царь: Милостью Ахура-Мазды я построил эти ворота Всех Народов».  Пройдя через эти ворота, попадаешь в сам комплекс. В нем имеются, по-разному сохранившиеся,  останки дворца для официальных приемов, называемого Ападана, «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса I», «Дворец Артаксеркса III», сокровищница и др.   За воротами Ксеркса тянется длинный проход, именуемый  «Дорога Армии».  В древние времена в нем располагалась охрана царей, устрашая своим грозным видом и оружием, посетителей. Рядом с этим проходом прямо на земле лежат каменные грифоны, ранее являвшиеся капителями колонн. На каждой колонне было по два грифона, смотрящих в разные стороны. Сейчас такие изображения называют «Хома», и их можно встретить повсюду в Иране. Стилизованное изображение «хомы»  стало логотипом национальной авиакомпании – «Иран Эйр».
 
В конце «Дороги Армии» посетителей встречают еще одни, так называемые «Незаконченные ворота». Их  начал строить еще Артаксеркс III в середине IV в. до н.э., продолжили его приемники Артаксеркс IV и Дарий III. Но в 331 г. строительство прекратилось из-за нашествия армии Александра Великого.  Откуда можно пойти в несколько сторон комплекса -к Ападане, залу Ста колонн, залу 32 колонн и т.д.
 
     Вход в «Стоколонный зал»  украшают остатки ворот с огромной скульптурой коня. Зал имеет размеры 70 на 70 метров. В нем было 100 колонн, поддерживавших крышу. До наших времен  ни одной целой колонны не осталось. Зал представляет собой ровную поверхность с каменными «пеньками» (остатками колонн), высотой от 20 см до полутора метров.   С севера к залу «Ста колонн» примыкают несуразные остатки небольшого «Зала 32 колонн». От зала остался только  лабиринт из невысоких глинобитных стен. По мнению ученых, этот зал являлся галереей между служебными помещениями, построенной по приказу царя Артаксеркса III.
         Справа от этих руин располагается самое главное сокровище Персеполя - Восточная лестница, ведущая в Ападану. На ней хорошо сохранились барельефы, изображающие церемонию подношения новогодних подарков царю. По ним  можно изучать историю, географию, этнографию и многое другое. Представители народов, входивших в Персидскую империю,  ежегодно в праздник Нового года - Навруз подносили Царю царей значительные подарки. Несколько десятков  фигур олицетворяют 23 народа империи, несущих ювелирные изделия, бурдюки с вином, кувшины с благовониями, ткани, оружие и другие предметы. Некоторые люди, высеченные на барельефах, ведут Царю  коней, овец, и сопровождают груженые повозки и колесницы. Среди людей по характерным лицам и одеяниям можно узнать эфиопов, сирийцев, вавилонян, армян, скифов, лидийцев и т.д.

Каждую процессию возглавляет представитель царской гвардии. На лестнице также изображены солдаты из особого подразделения «Бессмертных». В него входили самые храбрые и надежные солдаты, вооруженные и экипированные по последнему слову тогдашней военной науки. Когда один из них погибал, на его место тотчас становился другой, из-за чего и возникало ощущение, что все они бессмертны. Считается, что численность этого подразделения доходила до 10 000 чел.   Там же, и не только там,  имеются новогодние зороастрийские изображения в виде льва, нападающего со спины на  тучного быка. В день весеннего равноденствия (а именно в это время празднуется Навруз) силы извечно борющихся быка, олицетворяющего Землю, и льва, олицетворяющего Солнце, равны.
        С этой лестницы можно подняться к Ападане. В древние времена этот дворец состоял из центрального зала и 3 портиков, занимая площадь 12 000 кв.м. Внутренняя часть центрального зала имела форму квадрата с длиной каждой стены 60 м. Вдоль каждой стены зала стояли по 6 столбов высотой 20 м каждый. Каждый портик состоял из 12 колонн. Всего в зале было 72 колонны, от которых сохранились лишь фундаменты оснований. Ападана – это самый большой  и главный зал Персеполя, приподнятый над остальным комплексом на 4 метра. Ападана была построена во времена Дария Великого для церемонии Навруза – приема даров подданных. На одном из барельефов  у восточной двери Ападаны изображен  Дарий Великий в момент приема даров.  За Дарием стоит его сын и наследник Ксеркс, завершивший строительство этого дворца. Кстати, по мнению известного ираниста Херцфельда, наследник персидской короны носил титул «Сын человеческий», такой же, как и Иисус Христос. Внутри Ападаны  археологами был обнаружен самый большой клад – 4 каменных ящика с золотыми и серебряными дощечками, золотыми монетами и надписью на трех языках: «Дарий, Великий Царь, Царь царей, царь обширных земель, сын Виштаспа Ахеменида. Когда Ахура-Мазда увидел, что его земля в хаосе, он подарил мне эту землю. Он сделал меня царем, и я царь по воле Ахура-Мазды. Я покорил эту землю. Если хотите знать, сколько земли мне принадлежало, посмотрите на фигуры, несущие мой трон. Так вы узнаете, что персидское копье летело далеко, и что персы сражались на чужой земле».
 
      К югу от Ападаны, в два ряда тянутся руины нескольких дворцов, именуемых, как  «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса» и т.д. Самый сохранившийся комплекс во всем Персеполе дворец Дария, называемый «Точара» («Зимний дворец»). Он расположен на платформе, возвышающейся над  Ападаной примерно на 3 м. К нему ведут 3 лестницы. Последнюю пристроил при Артаксерксе III. Лестницы украшены барельефами с изображением царской знати, мобедов, слуг, гвардии «Бессмертных» и новогодних религиозных символов. На стенах этого здания сохранилось много клинописных текстов, написанных от имени Дария Великого,  Ксеркса I и Атарксеркса III. Позже тут оставили свои каракули практически все шахи Ирана начиная с III в., и губернаторы провинции Фарс, правившие в последнее столетие.  C востока от дворца Дария расположен совершенно непримечательный дворец Артаксеркса III.  Еще  восточнее находится небольшой Трипилон, также называемый «Залом света».  Лестница Трипилона украшена рельефными изображениями приближенных царя. А на  его восточных воротах есть еще один барельеф,  изображающий Дария I Великого на троне и стоящего за ним наследника Ксеркса.
       С южной стороны дворца Артаксеркса III лежат руины «Дворца Ксеркса», называемого также  «Хадиш» («Жилые помещения»). Ксеркс оставил много следов своего пребывания в Персеполе. Там было найдено много  клинописных надписей и табличек, дающих представление о периоде правления Ксеркса и династии Ахеменидов. Например вот такие: «Так сказал Ксеркс, царь: Моим отцом является Дарий, отцом Дария был человек по имени Виштаспа, отцом Виштаспы был человек по имени Рсама (Арсам). Оба, Виштаспа и Рсама, были живы, когда по воле Ахура-Мазды Дарий, мой отец, стал царем всей Земли». «Так сказал Ксеркс царь: По воле Ахура-Мазды, я стал царем стран за пределами Парсы; я повелевал ими; они платили мне дань; они выполняли то, что было приказано им мною; мой закон распространялся на них: Мидию, Элам, Арахосию, Армению, Дрангиану, Парфию, Ариану, Бактрию, Согдиану, Хорасмию, Вавилонию, Ассирию, Сатагидию, Египет, ионийцев, живущих на море и живущих за морем, жителей Маки, Аравии, Гандхары, земель по реке Инд, Каппадокии, дахов, саков-амюргиев, саков с остроконечными шапками, карийцев, кушан».
         Напротив дворца Дария, можно увидеть остатки «Дворца Артаксеркса I Лонгемана». Они не представляют собой ничего значительного, как и правление этого царя – предателя своего народа. Ведь именно при полном попустительстве этого царя, находившегося под любовными чарами иудейки Эсфири, евреи уничтожили 75 000 лучших представителей персидского народа. С тех пор иудеи всего мира отмечают в эту дату свой веселый праздник Пурим.   В центре комплекса расположен Музей Персеполя, открытый в 1937 г. В этом же месте остатки помещений, называемых «Гарем Ксеркса» («Харемсара»).  На воротах гарема интересно изображение бога Ахура-Мазды, борющегося с Ахриманом, изображенным в виде быка.
 
        Осмотрев руины и сохранившиеся строения Персеполя, по извилистой тропке мы поднялись на гору Рахмет. Откуда открылся впечатляющий вид на весь комплекс и прилегающие лесные массивы.  Там в скале вырублена крестообразная гробница Артаксеркса III (правил с 359 по  338 гг. до н.э.), известного благодаря своему приказу об истреблении всех своих ближайших родственников, чтобы предотвратить в будущем всякие перевороты.
 
В один день было убито 80 его братьев. Однако через 20 лет его самого отравил личный лекарь по указанию его главного соратника – евнуха Багоя. Багой  передал власть Дарию III, который потерял свою империю в битвах с армией Александра Македонского и обесчестил свое имя позором бегства с поля боя. Внутри грота виден каменный саркофаг. В других гробницах Ахеменидов подобное увидеть невозможно.   Над гробницей высечен Фарахвар – бог Ахура-Мазда, летящий на крыльях, и изображение, видимо, похоронной процессии, шествующей с поднятыми  к небу руками.  Дорогу в грот преграждает невысокое стеклянное заграждение.
          Оттуда мы прошли около 300 метров по склону горы к крестообразной гробнице Артаксеркса II (правил с 404 по 359 гг. до н.э.), отца Артаксеркса III. Она находится несколько в стороне от Персеполя.  Древнегреческий философ и моралист Плутарх (45-127 гг.)  писал об этом царе: «Во время поездки по стране, когда все наперебой подносили Артаксерксу II дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркс II был так рад этому искреннему подарку, что велел подарить крестьянину золотую чашу». «Спартанскому царю Евклиду, который был с ним слишком дерзок, Артаксеркс II ответил:- Ты можешь, что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, но и делать то, что говорю».  «Однажды на охоте Артаксеркс II разорвал верхнюю царскую одежду. Один из придворных предложил ему надеть свою, а разорванную попросил отдать ему. - Возьми, - сказал Артаксеркс, подавая ему царское облачение, - но не вздумай носить».  Гробница Артаксеркса II практически ничем не отличается от соседней. Точно такие же барельефы.
 
Разница только в том, что грот находится на возвышенности и отделен от посетителей высокой каменной плитой.   Весь осмотр комплекса занял у нас около трех часов. Оттуда мы поехали в Накше Раджаб.           

Продолжение здесь
:  
igors88.livejournal.com/50759.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 10. Накше Раджаб

         21.04.2011
    

      От Персеполя до Накше Раджаб  добрались всего за 10 минут. Этот известный исторический комплекс н
аходится в 4 км к северу от Персеполя, на развилке дорог, ведущих в сторону Накше-Рустам и в сторону Исфахана и Пасаргад, к западу от города Истахр. Открыт с 8.00 до 17.30.  Название «Накше Раджаб» («Рисунки Раджаба») условно. Оно было дано этому месту в 1772 г. датским путешественником Карстеном Нибуром, впервые описавшим барельефы. По его словам, так именовал это место  староста соседней деревни.  Но существует и другая версия, утверждающая, что название места произошло от имени хозяина близлежащей кофейни по имени Раджаб. В Ширазе многие считают, что в действительности этот комплекс ранее назывался  «Накше Кахраманан», что в переводе означает  «Рисунки  Героев».
        Купив билеты по 3 000 рл, мы прошли по диагонали ровной площадки, усыпанной гравием, около 100 метров в сторону горы. Там в полупещерной нише, на скалах находятся хорошо известные по фотографиям из книг о зороастризме, барельефы.  Они были высечены в III веке, в период правления первых царей из династии Сасанидов.  Войдя в каменный карман, мы сразу же увидели огромный барельеф, расположенный слева от входа. Его размеры 6 на 3 метра. На нем изображена  процессия людей с мечами, во главе которой на коне восседает царь Шапур I,  правивший Ираном в  241 - 272 гг.  Его  легко опознать по специфической шарообразной короне.
 
Барельеф называется «Шапур I с семьей и придворными». На груди  лошади царя начертана плохо различимая надпись на 3 языках, именующая Шапура  «царем арийцев». Название «Эраншахр» («Страна ариев») было узаконено при его  отце Ардашире I Папкане, свергнувшем многовековое правление династии Арсакидов.  Шапур I известен тем, что вел успешные войны против Римской империи. Более того, именно он в 260 г., во время битвы у Эдессы, пленил римского императора Валериана. Это был единственный случай в истории, когда могущественный правитель Великого Рима попал в плен. Судьба Валериана незавидна.  Шапур I использовал его в качестве подножия у ног. Пытаясь избежать дальнейших унижений,  Валериан предложил огромный выкуп за свое освобождение. После этого Шапур приказал влить ему в глотку расплавленное золото. Затем он повелел снять с поверженного противника кожу и, напихав его чучело соломой и навозом, поставить  на всеобщее обозрение возле зороастрийского храма в городе Сузы (нынешний город Шуш). Римские солдаты из разбитой армии Валериана интенсивно использовались на различных строительных работах в районе Суз, Шуштара и Дезфуля. Но об этом позже, когда я буду описывать наше путешествие по этим городам.
       На  следующем небольшом барельефе изображен  маг (волхв) Картир, проведший серьезную реформу зороастризма и ведший полемику с манихеями, иудеями и христианами, доказывая превосходство учения пророка Зороастра над другими.  Согласно надписям в  Сармешхеде, Картир проводил агрессивную религиозную политику по распространению влияния зороастризма на все регионы империи Сасанидов.  В одной из надписей, начерченных в Сармешхеде (близ города Казерун в Иране), от лица Картира сказано: «Страшный удар и вред были нанесены Ахриману и дэвам (т.е сатанинским силам – И.С.), а лжеучение Ахримана и дэвов исчезло из страны, и в него больше не верили. И иудеи, и буддисты, и брахманы, и арамеи-христиане, и говорящие по-гречески, и манихеи подверглись гонениям» (строки 29-30). Из той же надписи следует, что Картир спускался в загробный мир, где ему удалось лицезреть зороастрийских богов и блаженную жизнь праведников, увидеть рай и преисподнюю. При изучении той надписи создается стойкое ощущение, что итальянский  поэт Данте Алигьери (1265-1321) взял сюжет «Божественной комедии» оттуда.
 
         Рядом с портретом Картира, справа,  расположен большой барельеф, называемый «Коронация Ардашира I». На нем изображена группа лиц, в том числе два ребенка. Во главе композиции находятся двое – царь Ардашир Папакан и коронующий его бог Ахура-Мазда.  Это самый старый барельеф  в Накше Раджабе. Его относят к первой половине III в. Его размеры 4,5 на 2,5 метра. Одного из детей ученые идентифицируют, как внука Ардашира – будущего царя Варахрана I. На голове Ардашира  шарообразная корона,  по которой легко узнать царей из династии Сасанидов. За Ардаширом стоят главный маг и будущий царь Шапур I, а за Ахура-Маздой – вероятно жена и мать коронующегося.
       Наконец на соседней стене полупещерного грота, справа, мы увидели четвертый барельеф, называемый  «Коронация Шапура I». Размеры барельефа 2,7 на 4,7 метра. Его создание относят к  241 г. На барельефе,  сидящий на коне бог Ахура-Мазда вручает, тоже сидящему на коне Шапуру, символы царской власти. 

         На выходе из комплекса обнаружилось, что наш водитель куда-то пропал. Но торговец сувенирами быстро развеял наши тревоги.  Он сообщил, что таксист поехал на заправку и будет через пять минут. Пока ждали такси, пообщались с торговцем. Купили у него за 50 000 рл видеодиск с фильмом о всех династиях, правивших в Иране, начиная с Ахеменидов (VI  век до н.э.). Хотели приобрести изображение бога Митры, но здесь его, к сожалению, так же, как и в других местах, не оказалось. Далее наш путь лежал в Накше Рустам.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/50983.html

Путешествие в Иран и Эмираты. Часть 11. Накше Рустам и Шираз

21.04.2011 г. 

        
Оттуда мы поехали в местечко под названием Накше Рустам
 («Рисунки Рустама»).  Оно находится в 6 км к северо-западу  от Персеполя.  Через 10 минут езды  взгляду представился склон горы со срезанным выступом, растянувшийся метров на 300-350. Там прямо в скалах высечено несколько крестообразных гробниц царей из династии Ахеменидов и полдюжины барельефов времен Сасанидов. После покорения Персии Александром Македонским гробницы были разграблены его армией и надолго забыты. А более поздние  барельефы Сасанидов, с приходом ислама были преданы анафеме. В результате, утратив историческую память, через многие века, люди стали приписывать создание этих гробниц и барельефов герою иранского эпоса «Шахнаме» Рустаму.   К концу XVIII века, когда ученые начали исследования комплекса, он представлял собой полузасыпанный участок земли. Только в 1930 г. его расчистили с помощью экскаваторов. Комплекс работает с  8.00 до 17.30.  За билеты заплатили по 5 000 рл.  Эти гробницы сразу же напомнили мне те, что мы видели в  2007 году в  Петре (Иордания), на так называемой Фасадной улице. Все гробницы вырезаны в скалах на высоте от 10 до 26 метров над землей. Их размер примерно 19 на 23 метра. Чтобы подойти к ним, необходимо преодолеть  невысокий холм. Осмотр удобнее начинать справа налево.
 
       
Сразу же после приближения к скале справа, перпендикулярно другим гробницам, высечена предполагаемая могила царя Ксеркса, правившего Персией в 486-465 годах до н. э.  На самом верху креста могилы высечен бог Ахура-Мазда и молящийся ему царь Ксеркс, вооруженный символом царской власти - луком. Под ними вырублены два яруса, на которых изображены 30 посланников, входящих в Персидскую державу, народов и 12 высших государственных сановников. Ксеркс известен тем, что во время переправы через пролив Геллеспонт, из-за поднявшейся бури, приказал высечь море плетьми. В 480 г. до н.э. именно он возглавлял персидский поход на Грецию, когда его несчетному войску противопоставили себя 300 героических спартанцев во главе с царем Леонидом. Затем его армия проиграла ряд битв грекам, в том числе морское сражение у мыса Саламин. В конце концов,  он был убит начальником гвардии Артабаном  и евнухом Аспамитрой при содействии своего младшего сына Артаксеркса I.
 
        
Немного левее  расположен барельеф  времен Сасанидской династии (III-VII вв).  Он называется «Коронации Нарса, как Великого Царя Армении».  Нарс был сыном  царя Шапура I. На изображении  женщина, которую чаще всего идентифицируют как богиню плодородия Анахиту, иногда – как жену Нарса, передает корону, выполненную в виде обруча, бородатому юноше, стоящему во главе процессии из нескольких человек.
 
       
Через пару десятков метров мы увидели гробницу Дария I Великого, украшенную барельефами практически также, как и предыдущая. Он правил в Персии в 522-486 годах до н.э. Он стал царем в результате переворота. Затем он жестоко подавил 20  восстаний в разных частях империи. Он слыл ярым юдофилом и всячески заискивал перед иудеями. Его с давних времен связывала дружба с предводителем Иерусалимских иудеев Зарубавелем. Исходя из этого не исключено, что его предшественник славный царь Камбиз был специально умерщвлен иудеями, дабы поставить на трон иудейского приспешника. Во всяком случае, сразу же после узурпации власти, Дарий поставил Зарубавеля одним из трех своих телохранителей, а затем повелел ему: «Итак, ты будешь восседать рядом со мной, и именоваться моим сродником». Вскоре Дарий I издал указ, коим всем иудеям  даровалась свобода. Он запретил своим наместникам и сатрапам взимать с иудеев царскую дань. Он освободил все земли, на которых могли бы работать иудеи от каких-либо податей. Обязал идумлян, самарян и келесирийцев отдать иудеям свои деревни и заплатить им дань в размере 50 талантов (1470 кг золота) на сооружение Храма Соломона. С чего бы вдруг такие привилегии?  Видимо, в угоду иудеям Дарий I совершал свои многочисленные походы. Во время вторжения в Египет в 518 г. до н.э. были приведены к повиновению греческие колонисты в Кирене.  Греки были основными противниками   иудейского влияния в этом значительном североафриканском городе. Поход на Скифию был явной попыткой возмездия скифам за нападение Гога из земли Магог, князя Роша (Иавана), Мосоха и Фувала, произошедшее за 100 лет до этого.
      
О зависимости Дария от иудеев говорит следующий факт. Правитель «заречной» области Таттенай предупредил Дария, что иудейская религиозно-политическая секта зелотов подстрекает Зарубавеля к независимому царствованию. Таттенай принял меры к прекращению строительства Храма Соломона, но иудейская  марионетка  Дарий не прислушался к патриотическим стремлениям Таттеная. В 490 г. до н.э.  армия Дария Великого потерпела поражение против греков в известной Марафонской битве.

      
Ниже гробницы Дария Великого высечены еще  два Сасанидских барельефа. Первый называется   «Победа царя Варахрана II». Он имеет два уровня, на которых изображены битвы всадников, вооруженных длинными копьями. Чуть правее находится барельеф, именуемый «Триумф царя Шапура I». Он олицетворяет его победу над римскими императорами Марком Юлием Филиппом в 243 г. и Валерианом в 260 г.  За сидящим на коне Шапуром видно изображение мага Картира.  А с другой стороны побежденные римские императоры. Причем Валериан стоит в коленопреклоненной позе.
 
       
Еще через несколько метров мы подошли к гробнице самого ненавистного мной Ахеменидского царя Артаксеркса I Долгорукого, правившего в 465-424 гг. до н. э.. Она мало чем отличается от предыдущих. Артаксеркс I был сыном Ксеркса I.  Правая рука у него была длиннее левой. Отсюда и прозвище.  Считается, что именно он упомянут в Библии, в книге Есфири,  как царь, позволивший иудеям уничтожить 75 000 знатных персов - патриотов. С тех пор иудеи всего мира празднуют свой праздник Пурим. Вообще меня очень сильно поразила, и не только на этом примере, терпимость современных иранцев по отношению к врагам их народа, принесшим горе и моря крови их далеким соотечественникам. Например, иудеи уже давно сравняли бы с землей подобную гробницу, если бы она принадлежала царю, устроившему геноцид их народа. В Хамадане до сих пор благополучно стоит гробница иудейского евнуха Мардохея и распутницы Есфири – главных организаторов террора против персов. Считается, что современные иранцы ненавидят Израиль и США. И это, в основном, действительно так. Но при этом мы не заметили какой-либо вражды иранцев к простым жителям Израиля и США. Боюсь, как бы эта терпимость не довела иранцев до неприятных последствий.
        
Под  гробницей Артаксеркса I расположен еще один полустертый барельеф эпохи Сасанидов, называемый  «Конная победа Хормизда II».  Далее – еще один барельеф «Победа Шапура II», а за ним – гробница Дария II (сына Артаксеркса I). Он правил в 423-404 гг. до н. э..  Под ней еще один двухуровневый барельеф, верхний уровень которого почти разрушен, а на нижнем слегка различимы два сражающихся всадника – царь Хормизд II и правитель Грузии Папак.
     
  Еще через 50 метров, обогнув скалу, мы вышли к неоконченной гробнице, которая вероятнее всего предназначалась или царю Артаксерксу III, или поверженному Александром Македонским Дарию III.  Рядом с ней расположен явно недоконченный барельеф  «Варахран II в сопровождении свиты». Еще чуть далее можно увидеть на мой взгляд самый знаменитый барельеф времен Сасанидов, именуемый  «Ахура-Мазда передает Ардаширу Папакану царские регалии». Сидящий на коне бог  вручает сидящему на коне царю небольшой обруч.  За царем стоит слуга с опахалом. Под конем Ардашира лежит труп последнего парфянского царя Артабана V, а под конем Ахура-Мазды распростерт поверженный символ зла в зороастризме Ахриман с копной змееподобных волос.
 
        
Напротив этого барельефа весь холмик был усыпан красными цветами мака. Но никакого нездорового ажиотажа по этому поводу у присутствующих не обнаруживалось. Оттуда мы вернулись немного назад. Напротив гробниц торчит из земли странное квадратное сооружение размерами 7,3 на 7,3 метров и высотой 12 метров. Оно называется  «Кубом Заратустры» («Кааба-е Зартошт»). Ученые считают, что башня относится  к эпохе Дария Великого, и она использовалась, как святилище огня. Но  исследования показывают, что ее вентиляционная система не имеет необходимой для поддержания постоянного горения огня вентиляции.  По другой версии считается, что именно здесь был захоронен Кир Великий, а не в Пасаргадах, как это полагают некоторые исследователи. Ни одна из версий не подтверждена документально. На «Кубе Заратустры» имеются клинописные тексты, сделанные от лица уже известного нам мага Картира,  а также надписи, сообщающие о победоносных войнах царя  Шапура I против римлян.
 
         
У некоторых может вызвать удивление такая страсть древних иранцев к начертанию барельефов. Она напрямую связана с религиозными представлениями зороастрийцев и митраистов о воскрешении из мертвых в момент прихода Саошьянта (Спасителя). По их поверьям,  если изобразить фигуру отдельно от основы, то ее надо будет оживить в день воскрешения из мертвых. А вот фигуры, неотделенные от камней, т.е барельефы, оживут самостоятельно.
       
Многие туристы после посещения Персеполя, Накше Раджаба и Наше Рустама ездят в Пасаргады, расположенные в 75 км от этих исторических мест. Но мы решили туда не ездить, так как, судя по отчетам очевидцев, там смотреть особенно не на что. Разве что еще на одно место, где предполагается наличие могилы царя Кира Великого. Из Наше Рустама мы поехали назад в Шираз. По пути вновь проехали городишко Марвдашт.
       
На въезде в Шираз мы попросили водителя остановиться возле древних ворот Куран (Дарвазе Куран), расположенных на северо-востоке города. Расплатившись с таксистом, мы осмотрели эти ворота.  Они представляют собой подобие триумфальной арки. В них имеется один большой проезд в центре и два небольших по бокам. На них нанесен небольшой орнамент голубоватого цвета. Над большим проездом есть специальное помещение, в котором хранится Коран. Легенда гласит, что  в конце X в., один купец построил на выезде из Шираза ворота, на крыше которых устроил, помещение,  где каждый путешественник, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана. Но научная точка зрения выглядит несколько иначе. Ученые считают, что  Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII в. по приказу Карим-хана Занда.  
 
Кроме того, считается, что любой прошедший через эти ворота, под священным Кораном, в любом случае получает благословение от Аллаха. Еще существует мнение, что, пройдя три раза под ними, автоматически становишься мусульманином. Мы с женой прошли только два раза. Каждый должен оставаться в той вере, в которой он появился на свет, и менять ее безнравственно, да и глупо. Бог один, а путей к нему может быть несколько. В  1937 г. старинный Коран, располагавшийся над воротами, перенесли в музей Фарс.  Сами же ворота в результате землетрясений были практически разрушены. Нынешние были построены в 1949 г. на том же месте на деньги мецената Хусейна Игара. В чердачное помещение ворот поместили копию оригинального Корана. До конца 1970-х годов дорога в Шираз проходила прямо под ними. Над воротами реет огромное полотнище зелено-бело-красного флага Ирана. Отсюда открывается красивый вид на город Шираз, расположенный в низине.  Но еще более впечатляюще панорама города видна со склона расположенной рядом горы, где обустроен мавзолей поэта мистика  Хаджу Кермани (1280-1352). 
         

      У входа в мемориал Кермани находится его бетонная скульптура белого цвета и специальный ящик для добровольных пожертвований в помощь бедным. Кстати, подобные ящики голубого цвета с изображением кистей рук стоят по всему Ирану.  Большого ажиотажа в подаяниях мы не замечали, но и бедных тоже почти не видели. По крутым лестницам мы поднялись к самой могиле поэта. За вход заплатили по 5 000 рл. Могила поэта представляет собой каменную плиту,  закрытую саркофагом из толстого стекла.  Рядом на скале висит каменная доска с надписью. Вокруг могилы прямо на склоне горы обустроено несколько террас. Там, в тени деревьев и полной тишине мы отдохнули около двух часов. Наш покой лишь изредка нарушали прогуливающиеся молодые парочки. Это место пользуется большой популярностью у молодежи, особенно в вечернее время. На одной из скамеек я заметил робко обнимающуюся парочку. Увидев меня, девушка резко отпрянула от своего спутника и покраснела.  Для нас, воспитанных в других условиях, это может показаться странным. Но в Иране целомудрие является неотъемлемой частью любой девушки. Нравственная чистота – это залог здорового потомства. Потому иранцы и хорошо развиты физически и умственно, и среди них мы практически не встречали моральных дегенератов, которыми ныне кишат улицы российских городов и жилища алкоголиков. С дальней террасы комплекса хорошо видна площадь возле ворот Куран. На ней расположен огромный павлин с красивым хвостом, изготовленный из растений и цветов. Подобных конструкций много в моем родном городе Орле. Есть и символ города - орел, и три слона и два медведя и т.д.
        
От мемориала и ворот Куран мы пошли пешком на автобусный терминал Карандиш. По пути зашли в кафе, где съели на двоих огромную порцию жареного цыпленка с помидорами и выпили по бутылке воды и пепси. За все отдали всего 50 000 рл. Там мы встретили русскоговорящего иранца. Он поинтересовался, не из Бушера ли мы.  В Бушере российские специалисты строят атомную электростанцию.  Он пригласил нас посетить его обувной магазин, расположенный неподалеку. Но мы не нуждались в обуви, поэтому не пошли. После кафе мы зашли в национальный сад, разбитый вблизи мавзолея Хафеза. В саду мы встретили большую группу иранских солдат, находящихся в увольнении. Они очень хорошо и слаженно играли в волейбол на спортивной площадке.  Меня так и тянуло присоединиться к ним, но не хотелось вспотеть. Ведь нам предстоял длительный переезд, прежде чем появилась бы возможность принять душ в отеле. Неподалеку дети играли в футбол. Еще лет 20 назад во дворах наших городов можно было встретить подобную картину. А сейчас, к сожалению, во дворах сидят в основном пьяные компании и ругаются матом. До чего же деградировало наше российское общество под управлением американо-израильских лукавых правителей!   К 18 часам мы пришли на автобусный терминал. Аккумулятор моей видеокамеры был уже разряжен. У нас в России этому можно было бы огорчиться, но не здесь. В Иране, на любом автовокзале имеется множество полок с розетками для зарядки аккумуляторов. Все они бесплатны. Причем, оставив зарядное устройство или телефон, можешь спокойно пойти гулять по терминалу или дремать где-нибудь на кресле в другом зале, ничего не пропадет. Тем временем я познакомился с молодым человеком по имени Мохаммед. Он ждал автобус в Бандер Аббас. Разговаривали с ним около часа. Я давал ему послушать образцы русской музыки, на аудиоплеере моего телефона, в том числе и песню «Я люблю тебя Россия» в исполнении Юрия Гуляева.  Тот сказал, что у певцов очень хорошие голоса и музыка тоже очень приятная. Знал бы он, что подобные композиции невозможно послушать на экранах наших телевизоров из-за засилья различного безголосого сброда и гомосексуальных продюсеров.  Выехали в Ахваз в 20.30. В пределах Шираза автобус делал еще две остановки на каких-то терминалах. На одном из них в автобус заходило двое попрошаек. Судя по их вполне приличному и аккуратному виду, люди явно нуждались в помощи, и явно не на бутылку водки.  Мы пожертвовали им немного денег.  До Ахваза ехали долго. Ночью в салоне из-за работы кондиционера было довольно прохладно. Как обычно все пассажиры получили стандартный сухой паек и соки.

Продолжение здесь: igors88.livejournal.com/51286.html